Одной из принципиальных био особенностей плодовых деревьев будет то, что это растения долголетние, которые на одном месте вырастают 10-ки лет и за свою жизнь много раз плодоносят. Возраст плодовых деревьев, а также время, в течение которого они приносят плоды, находится в зависимости от породы. Так, плодоносящие деревьясемечковых пород, таких как яблоня и груша, живут подольше, в среднем 50-60 лет, а деревья косточковых деревных пород (слива, абрикос, а также вишня и черешня) меньше - в среднем 25 - 35 лет.

В рамках той же породы, семечковых либо косточковых, возраст отдельных плодовых деревьев тоже неодинаков и находится в зависимости от особенностей сорта, подвоя, агротехники, осмотра и почвенно - погодных критерий. На состояние плодовых насаждений, а также на их урожайность очень оказывает влияние система агротехнических мероприятий. Практика показала, что в садах, где используют соответствующую агротехнику, плодоносящие деревья развиваются отлично и приносят высоки каждогодние урожаи, тогда как там, где подходящего ухода нет, они слабенькие и дают урожаи малозначительные.

Для наилучшего осознания задач и отдельных приемов ухода за плодовыми деревьями нужно ознакомиться с главными частями и органами плодового дерева, то есть с его строением. У плодовых деревьев надземная часть состоит из стебля (ствола), который вырастает вертикально и несет на для себя много боковых веток и боковых побегов, на которых развиваются листья, мелкие почки, а также благоуханные цветки и сочные плоды. По стеблю, от корня к листьям передвигаются поглощенных из земли вода, растворенные до легкоусвояемого состояния минеральные вещества, а из листьев к корню и в другие части растения – питательные органические вещества.

Нижнюю часть древесного ствола, от поверхности до первой нижней боковой ветки именуют штамбом, а продолжение штамба в границах кроны - центральным проводником. Штамб играет довольно важную роль в жизни плодового дерева. Повреждения штамба в большей либо наименьшей степени нарушает обычный обмен так необходимыми питательными субстанциями меж корневой системой плодового растения и надземной частью, это обычно приводит к подавлению и даже смерти плодового дерева. Центральный проводник несет на для себя боковые ветки. Главные боковые ветки дерева те, что отходят от головного - центрального проводника, именуют ветвями 1 порядка, а те, которые отходят от этих веток, - ветвями 2 порядка и т. д.

У взрослых деревьев семечковых пород плодовых деревьев количество порядков ветвления добивается 6 - 8, а время от времени даже 10, у косточковых пород их бывает меньше. Ветки разных порядков имеют неодинаковую длительность жизни и силу роста. Развитыми и более долговременными являются ветки первого порядка. Центральный проводник совместно со всеми боковыми разветвлениями делает крону плодового дерева. Зависимости от био особенностей породы дерева, а также от его сорта, критерий выращивания, а также агротехники форма кроны может быть различная: шаровидная, пирамидальная, раскидистая т.д.

Одной из важных биологических особенностей плодовых деревьев является то, что это растения многолетние, которые на одном месте растут десятки лет и за свою жизнь много раз плодоносят. Возраст плодовых деревьев, а также время, в течение которого они приносят плоды, зависит от породы. Так, плодовые деревьясемечковых пород, таких как яблоня и груша, живут дольше, в среднем 50-60 лет, а деревья косточковых деревных пород (слива, абрикос, а также вишня и черешня) меньше - в среднем 25 - 35 лет.

В рамках той же породы, семечковых или косточковых, возраст отдельных плодовых деревьев тоже неодинаков и зависит от особенностей сорта, подвоя, агротехники, осмотра и почвенно - климатических условий. На состояние плодовых насаждений, а также на их урожайность сильно влияет система агротехнических мероприятий. Практика показала, что в садах, где применяют надлежащую агротехнику, плодовые деревья развиваются хорошо и приносят высокие ежегодные урожаи, тогда как там, где нужного ухода нет, они слабые и дают урожаи незначительные.

Для лучшего понимания задач и отдельных приемов ухода за плодовыми деревьями надо ознакомиться с главными частями и органами плодового дерева, то есть с его строением. У плодовых деревьев надземная часть состоит из стебля (ствола), который растет вертикально и несет на себе много боковых ветвей и боковых побегов, на которых развиваются листья, маленькие почки, а также ароматные цветки и сочные плоды. По стеблю, от корня к листьям передвигаются поглощенных из почвы вода, растворенные до легкоусвояемого состояния минеральные вещества, а из листьев к корню и в другие части растения – питательные органические вещества.

Нижнюю часть ствола дерева, от поверхности до первой нижней боковой ветви называют штамбом, а продолжение штамба в пределах кроны - центральным проводником. Штамб играет достаточно важную роль в жизни плодового дерева. Повреждения штамба в большей или меньшей степени нарушает нормальный обмен так важными питательными веществами между корневой системой плодового растения и надземной частью, это обычно приводит к угнетению и даже гибели плодового дерева. Центральный проводник несет на себе боковые ветви. Основные боковые ветви дерева те, что отходят от главного - центрального проводника, называют ветвями 1 порядка, а те, которые отходят от этих ветвей, - ветвями 2 порядка и т. д.

У взрослых деревьев семечковых пород плодовых деревьев количество порядков ветвления достигает 6 - 8, а иногда даже 10, у косточковых пород их бывает меньше. Ветки различных порядков имеют неодинаковую продолжительность жизни и силу роста. Развитыми и более долговечными являются ветви первого порядка. Центральный проводник вместе со всеми боковыми разветвлениями создает крону плодового дерева. Зависимости от биологических особенностей породы дерева, а также от его сорта, условий выращивания, а также агротехники форма кроны может быть разная: шаровидная, пирамидальная, раскидистая т.д.

(Некоторые садоводы-любители выращивают для удовлетворения своих нужд необходимое количество саженцев плодовых и ягодных культур. В этом разделе приведены краткие сведения о выращивании саженцев )

Сад закладывают обычно саженцами 2-3-летнего возраста.

Для получения нужных сортов плодовые деревья в питомниках прививают, а ягодные растения выращивают без прививки путем черенкования, отводков и корневых отпрысков.

Для прививки нужно сначала вырастить из семян подвои (дички), которые уже на второй год после посева семян бывают пригодны для прививки.

Яблони

Сильнорослые подвои: яблоня китайская (сливолистная), яблоня лесная дикая, яблоня сибирская (ягодная), сеянцы местной Антоновки, Аниса и других устойчивых сортов.

Слаборослые (карликовые) подвои: Дусен, парадизка (райка), мичуринский сорт Таежное.

Груши

Сильнорослые подвои: груша лесная дикая, груша уссурийская

Слаборослые подвои: Ирга, боярышник, айва северная Мичурина

Вишни

Сильнорослые подвои: вишня кислая

Слаборослые подвои: вишня степная

Сливы

Сильнорослые подвои: слива дикая, тернослив, мичуринский сорт сливы Мопр

Слаборослые подвои; терн

Заготовка семян

Семена для выращивания подвоев получают со здоровых, морозоустойчивых, долговечных и урожайных деревьев.

Снятые с деревьев вполне вызревшие плоды дробят на плододробилках. Полученную мезгу отжимают и высушивают в тени, постоянно перемешивая, а потом провеивают для отделения семян. Сок плодов используют для приготовления различных напитков.

Небольшое количество семян можно получить ручным способом, выбирая их из плодов.

Просушенные семена хранят в сухом и прохладном месте, предохраняя от повреждения мышами.

Определение всхожести семян яблони и груши

Для определения всхожести семян плодовых культур их предварительно проращивают в песке.

Наиболее быстрым и к тому же точным способом является окрашивание семян в растворе индигокармина. Семена в течение суток мочат в воде, затем иглой снимают с них кожицу и опускают в раствор индиго кармина (2 г на 1 л воды). Семена выдерживают в растворе в течение 3 часов, затем их вынимают и просматривают. Здоровые жизнеспособные семена в растворе не окрашиваются. Нежизнеспособные семена, потерявшие всхожесть, окрашиваются полностью или частично (только зародыш).

Стратификация семян

Собранные осенью семена при посеве их весной не прорастают сразу без предварительной подготовки. В течение трех и более месяцев (в зависимости от породы) они должны пройти так называемое послеуборочное дозревание в условиях определенной температуры и влажности. В этих целях семена стратифицируют (пескуют). Техника стратификации следующая.

Семена яблони, груши перемешивают с тремя частями крупнозернистого речного увлажненного песка и хранят в ящиках. Размеры ящиков: длина 60 см, ширина 30-40 и высота 25 см. Небольшое количество семян хранят в цветочных горшках.

Запескованные семена помещают в подвалы и хранят при температуре +3, +5° или закапывают в снег, предохраняя семена от повреждения мышами. Не следует допускать прорастания семян весной, до посева.

При повышении температуры в подвалах и появлении признаков прорастания семян ящики с. семенами ставят на лед или закапывают в снег до посева. Во избежание таяния снега его покрывают навозом, торфом.

Продолжительность стратификации. В приводимой ниже таблице показано, за сколько дней до посева семян в грунт нужно их запесковать, чтобы обеспечить нормальную всхожесть.

Семена косточковых пород обычно пескуют сразу же после извлечения их из плодов, не допуская подсушивания.

Посев семян

На легких, не заплывающих от осенних и весенних осадков почвах, семена плодовых растений можно высевать осенью без предварительного пескования.

Семена сливы и вишни высевают сразу же после извлечения их из плодов и легкого просушивания, а семена яблони и груши - примерно за 2-3 недели до наступления устойчивых заморозков.

Запескованные семена высевают рано весной. Высевают семена на гряды с хорошо удобренной и глубокообработанной почвой. На гряде устраивают продольные или поперечные бороздки па расстоянии 15 см друг от друга. В бороздки высевают семена, не отделяя их от песка. Расстояние между семенами 1,5-2 см.

Глубина заделки семян

Чем крупнее семена, тем глубже надо заделывать в почву, и наоборот. На более тяжелых почвах семена заделывают несколько мельче. На почвах средней плотности семена плодовых растений заделывают на глубину (в см): яблони и груши - 2-3, вишни - 3-4, сливы 4-5.

Уход за посевами

После посева семян поверхность почвы мульчируют (притеняют) перегноем, торфом, затем поливают. До появления всходов полив продолжают, не допуская подсыхания.

В этом в основном и заключается уход за посевами до появления всходов.

Не дожидаясь массовых всходов, хорошо развившиеся сеянцы нужно пикировать.

Пикировка сеянцев

Для получения у подвоев (дичков) хорошо разветвленной корневой системы сеянцы пикируют, т. е. пересаживают с посевного участка на участок выращивания, предварительно прищипывая у сеянцев корни, оставляя их длиной 3-4 см от корневой шейки.

Время пикировки - от семядольного состояния до двух настоящих листочков. Чем позднее проводится пикировка, тем хуже приживаются и в дальнейшем развиваются сеянцы.

Хорошие результаты получают при пикировке сеянцев «ключками» (когда семена в почве проросли, но семядоли еще не показались на поверхности почвы).

Расстояния при пикировке: 7-8 см в ряду и 15-20 см между рядами растений. В целях хорошей приживаемости не следует пикировать растения в жаркое время дня.

После пикировки почву обильно поливают и мульчируют перегноем, торфом, а сеянцы притеняют, предохраняя от нагрева солнцем. При необходимости поливы в течение лета повторяют.

Выращивание сеянцев в торфоперегнойных горшочках (питательных кубиках)

Выращивание подвоев яблони и груши в торфоперегнойных горшочках позволяет окулировать значительную часть подвоев в год посева семян. А это означает, что на выращивание саженцев затрачивается времени и средств значительно меньше.

Стратифицированные семена яблони и груши в конце марта - начале апреля высевают в парники, где затем сеянцы после всходов пикируют в торфоперегнойные горшочки. Примерно в середине мая сеянцы высаживают в грунт вместе с горшочками.

Состав массы для изготовления горшочков:

1. Две части перегноя, две части парниковой земли и одна часть дерновой земли.

2. Пятнадцать частей торфа, четыре части дерновой земли и одна часть коровяка.

Иногда в смесь добавляют 3-4 части перегноя.

На 1 кубометр смеси добавляют минеральных удобрений: аммиачной селитры 1 кг, суперфосфата 1,5, хлористого калия 0,75 и извести 7-10 кг.

Размер горшочков 8x8x8 см. Из одного центнера смеси можно изготовить примерно 200 горшочков.

Уход за сеянцами

В течение лета почву на участке с распикированными сеянцами содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, несколько раз поливают водой, а также подкармливают навозной жижей, разбавленной 4-5 частями воды, или раствором аммиачной селитры - по 40 г на ведро воды (на 1 пог. метр рядка 1/4 ведра). При появлении на сеянцах тли растения опрыскивают ядами (см. раздел «Вредители и болезни плодовых и ягодных растений»).

Выкопка подвоев

В начале октября подвои выкапывают. К этому времени листья на растениях обычно еще не опадают. Перед выкопкой их необходимо удалять, чтобы не происходило излишнего испарения воды из растения.

После выкопки подвои сортируют и прикапывают на зиму раздельно по сортам. Перед прикопкой у подвоев подрезают корни, оставляя их длиной не меньше 16-18 см.

Посадка подвоев

Лучшее время для посадки подвоев в районах средней полосы СССР - ранняя весна, до набухания почек. Можно подвои высаживать и осенью, до наступления морозов. Расстояния при посадке: между рядами 70 см, между растениями в рядах 30-35 см.

Перед посадкой подвоев, если это не было сделано после их выкопки, укорачивают корни до 15-18 см, удаляя одновременно поломанные, сухие, больные и подмерзшие. Надземную часть (штамбик) укорачивают до 30 см (рис. 43).

Для предупреждения подсыхания корней их обмакивают в почвенную болтушку с добавлением к ней небольшого количества коровяка. Нельзя подвои держать продолжительное время на открытом воздухе, тем более на солнце. Они должны быть прикопаны.

На рисунке 44 показано, на какую глубину следует сажать подвои.

В течение лета подвои поливают, почву содержат в рыхлом состоянии и свободной от сорняков.

Окулировка (прививка почкой - «глазком»)

В центральных районах окулировку начинают в последней декаде июля и продолжают в течение 10-12 дней. При запаздывании с окулировкой прекращается сокодвижение у подвоев, а при слишком ранних сроках окулированные почки могут преждевременно тронуться в рост и вымерзнуть.

Перед окулировкой на нижних частях штамбиков подвоев срезают боковые разветвления (рис. 45).

Окулировку проводят следующим образом. Острым окулировочным ножом на черенке срезают кусочек коры - щиток длиной не менее 2,5 см с небольшим слоем древесины. Его осторожно вставляют в Т-образный разрез коры подвоя, сделанный с северной его стороны, ближе к корневой шейке. Затем место окулировки туго обвязывают мочалом или мягким шпагатом, не закрывая привитую почку (рис. 46, 47). Через 15-20 днем проверяют приживаемость заокулированных почек. Подвои с погибшими почками вновь окулируют.

Хорошие результаты дает окулировка подвоев двумя почками, одну из которых вставляют под кору с северной стороны, а другую - с противоположной, выше на 6-7 см.

В последующем, когда из обеих прижившихся почек тронутся в рост побеги, оставляют один - наиболее развитый, а яругой вырезают. Преимущество отдают побегу, расположенному с северной стороны подвоя.

Правила окулировки

При проведении окулировки надо соблюдать следующие правила: работать только отточенным ножом;

срез и вставление глазка под кору подвоя делать быстро, не допуская его подсушивания;

вслед за окулировкой сразу же проводить обвязку;

прекращать работу в жаркое время дня и в дождливую погоду;

окулировать только здоровыми и хорошо развитыми почками, срезанными со средней части черенка; почки, расположенные в верхней и нижней частях черенка, слабо развиты и для окулировки не пригодны.

Черенки для окулировки

Черенки (однолетний прирост дерева) заготовляют накануне или в день окулировки с сортовых, здоровых, высокоурожайных и морозоустойчивых деревьев. С черенков удаляют ножом или секатором листья, оставляя черешки длиной не более 1 см. Хранят черенки во влажном мху или опущенными нижними концами в ведра, налитые водой примерно на 5 см.

Во избежание смешения сортов в каждом ведре хранят черенки только одного сорта. На ведро навешивают этикетки с названием сорта и указанием срока заготовки черенков.

При пересылке черенков на дальние расстояния их упаковывают в ящики, перестилая слегка увлажненным мхом.

Способы прививки черенком

Черенками подвои прививают в весеннее время. В период сокодвижения подвои прививают способом «за кору», а в период покоя - копулировкой, врасщеп и другими способами (рис. 48).

Черенки для прививки заготовляют с осени или ранней весной, до начала сокодвижения.

Хранят черенки в подвалах, в умеренно увлажненном песке, не допуская прорастания почек и повреждений мышами. Можно хранить черенки в пучках под снегом.

Как и при окулировке, место прививки обвязывают мочалом, а кроме того, обмазывают садовой замазкой.

Приготовление садовой замазки

После обрезки плодовых деревьев, а также при прививках и перепрививке в саду раны должны быть обмазаны садовой замазкой.

Существует много рецептов приготовления садовой замазки. Приведем некоторые из них.

I. Льняное масло (сырое) - 2 части, смола еловая - 1,5 части, скипидар - 1 часть, колесная мазь - 0,5 части.

В разогретую на легком огне смолу вливают льняное масло, а затем колесную мазь. После этого смесь недолго кипятят, остужают, добавляют скипидар и тщательно перемешивают.

II. Канифоль - 6 частей, прополис (пчелиный клей) - 2 части, воск - 3 части, скипидар - 1 часть.

Растопляют на легком огне воск и прополис, а зачем добавляют измельченную канифоль и кипятят. Когда смесь остынет, вливают скипидар и хорошо размешивают. Перед употреблением замазку разминают руками.

III. Канифоль - 4 части, пчелиный воск - 1 часть, свежее несоленое сало - 1 часть.

Сначала растопляют сало, добавляют воск и размельченную канифоль. После 20-минутного кипячения смесь остужают, хорошо разминают руками и в целях предохранения от засыхания завертывают в пергаментную или промасленную бумагу.

IV. Канифоль - 10 частей, пчелиный воск - 2 части, льняное масло (сырое) - 0,5 части, древесный измельченный и просеянный уголь - 1 часть.

В растопленный воск добавляю: смолу, а затем льняное масло и уголь. После закипания смесь остужают. Перед употреблением замазку слегка подогревают.

V. Канифоль - 16 частей, свежее несоленое сало - 1 часть, спирт древесный - 8 частей.

Растопляют сало и канифоль. Смесь остужают, и в нее постепенно добавляют спирт. Хранят в плотно закрывающейся посуде.

VI. Смола (живица) - 830 г, сапожный вар - 15 г, бараний жир - 30 г, зола мелкая - 80 г, спирт - 80 г.

Растопляют смолу, вар и жир и при сильном помешивании прибавляют золу. Затем охлаждают, вливают спирт и размешивают.

VII. Свиное сало - 400 г, смола (еловая, сосновая) - 800 г, воск пчелиный - 400 г.

В расплавленную смолу добавляют воск и сало, смесь тщательно перемешивают.

VIII. Пчелиный воск - 400 г, скипидар - 400 г. канифоль - 400 г, свиное сало - 85 г.

В растопленный воск добавляют размельченную канифоль, свиное сало. После охлаждения смеси в нее подливают скипидар.

IX. Смола - 400 г, спирт - 50 г, льняное масло - 25 г.

Растопляют смолу, остужают и подливают в нее масло и спирт.

Примечание. Во всех случаях приготовления замазки необходимо соблюдать меры предосторожности, не допуская воспламенения смесей.

Выращивание однолеток

Весной следующего после окулировки года подвои с прижившимися почками срезают «на шип» на высоте 12-15 см (рис. 49).

Тронувшиеся из почек в рост окулянты по достижении ими длины около 10 см подвязывают мягким мочалом к шипу, а когда они вырастут до 15-18 см, подвязывают вторично выше места первой подвязки (рис. 50).

При помощи подвязки растущим окулянтам придают вертикальное направление.

Той же осенью или рано весной следующего года на однолетках шипы вырезают (рис. 51).

При выращивании однолеток соблюдают общие правила агротехники: рыхлят почву, ведут борьбу с сорняками, вносят удобрения.

Формирование кроны у однолеток

Выращенные однолетки весной следующего года формируют - закладывают на них крону.

Применяют различные системы формирования, подробно описанные в большинстве руководств по садоводству.

Здесь упомянуто лишь о пятисучной системе формиррвания, принятой в садоводстве за основную.

Ярусная (пятисучная) система формирования яблони и груши (рис. 52). На высоте установленного размера штамба отсчитывают вверх шесть почек и однолетку срезают, оставляя шипик с удаленными на нем двумя почками.

При росте побегов верхний из них подвязывают к шипику и дают возможность развиваться следующим пяти побегам, образующим в дальнейшем крону, а все нижележащие так называемые побеги утолщения прищипывают по достижении ими длины 12-15 см.

Во второй половине лета (конец июля) побеги утолщения срезают «на кольцо», а шипик вырезают.

Рис. 53. Выращивание саженцев яблони и груши в питомнике: А - весенняя посадка (дичков); Б - окулировка подвоя в конце лета; В - обрезка подвоя "на шип" весной; Г - однолетка, выросшая к осени; Д - шип вырезают и однолетку кронируют (весна); Ж - к осени вырастает сформированная двухлетка, пригодная для посадки в сад

Выкопка саженцев

Сформированные саженцы выкапывают во второй половине сентября - начале октября. Если к этому времени листья на саженцах не опадут, их перед выкопкой удаляют. Во избежание повреждения почек листья удаляют движением руки по ветке вверх, а не наоборот. Саженцы выкапывают лопатой.

Корни выкопанных саженцев должны быть не короче 30-35 см, без повреждений; не должны иметь повреждений штамбики и ветви.

Нельзя допускать подсыхания корней; после выкопки саженцы временно присыпают почвой или покрывают рогожами, мешками, соломой и другими материалами. На каждый саженец навешивают этикетку с точным названием сорта.

Оставленные в саду для весенней посадки саженцы прикапывают на зиму на глубину 30-40 см выше корневой шейки. Если в это время почва сухая, ее поливают.

На прикопочный участок должен быть прегражден доступ мышам. Для этого вокруг участка роют канавы, которые в зимнее время очищают от снега. Мыши не преодолевают отвесных стенок канавы. На участке с осени раскладывают отравленные приманки (см. выше).

Размеры двухлетних саженцев

Примечание. Высоту штамба измеряют ог корневой шейки до основания первой нижней ветви, а его толщину - на расстоянии 5 см выше места прививки.

* В расчетах используются средние данные по России

Очень важное место в сельском хозяйстве занимает выращивание плодовых деревьев. Плоды служат пищей людям, используются во множестве производств и идут на корм скоту. Но чтобы заниматься плодовыми деревьями, нужно запастись терпением, ведь плодоносить деревья начинают только через несколько лет своей жизни. Таким образом, рассчитывать на получение прибыли в первые же месяцы работы не приходится, выращивание плодовых деревьев предполагает занятие ещё каким-либо хозяйствованием или бизнесом. Поэтому лучше всего, когда уже опытный фермер, выращивающий множество растений, решил получать дополнительный заработок и посадить сад тех или иных деревьев. Через несколько лет это станет хорошим источником дохода, но чтобы дело пошло на лад, следует с самого начала определиться с культурами и наладить выращивание плодов на собственном участке. Как понятно, выращивать плодовые деревья получится именно на своём собственном участке или, в самом крайнем случае, на участке, взятом по договору аренды на очень длительный срок и с полученным разрешением от владельца участка на засаживание деревьями.

Трендовый продукт 2019

Тысячи идей быстрого заработка. Весь мировой опыт в твоем кармане..

Поэтому и предполагается, что в наличии есть участок размером в один гектар, который свободен от посевов зерновых, бахчевых и прочих культур и может быть всецело выделен под сад. Стоимость земли может сильно меняться в зависимости от региона и удалённости от населённых пунктов. Но вполне можно найти недорогой участок (в пределах 500 тысяч рублей), который будет расположен если и не в небольшой деревне, то хотя бы в непосредственной близости к ней. Хотя, конечно, садом занимаются именно те, у кого уже построен свой дом и есть опыт ведения сельского хозяйства.

Чтобы легализовать свою деятельности, нужно пройти регистрацию субъекта предпринимательской деятельности, при этом подойдёт и форма юридического лица, и индивидуального предпринимателя, но наиболее предпочтительно – крестьянско-фермерское хозяйство. По закону эта форма фактически приравнена к ИП, также имеет возможность проводить налоговые отчисления по упрощённой системе налогообложения, но при этом КФХ всё же предполагает объединение нескольких лиц. Оптимально указать код (ОКПД 2) 01.25 Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов, он является универсальным для всех плодовых деревьев, кроме винограда. Таким образом, можно выращивать любые плодовые деревья без необходимости дополнительной отчётности, изменения регистрационных документов в случае небольшого перепрофилирования хозяйства (смена одной культуры на другую). Но при обращении в службу по фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) нужно узнать все требования, предъявляемые к фермерам, занимающимся плодовыми деревьями. В зависимости от культуры и региона могут быть установлены какие-либо ограничения или иметься особенности с юридической точки зрения, и всё это лучше учитывать, чтобы не было проблем при внезапной проверке государственной структурой.

После решения всех юридических вопросов можно приступать к выращиванию плодов. Некоторым удобней заниматься только одной культурой, занимаясь всецело только ей и отдавая ей максимально силы, другим же фермерам куда приятней видеть сад, наполненный разнообразными видами растений. Главное препятствие при претворении мечты фермера в жизнь – возможность произрастания того или иного растения в климатических условиях региона. Важно не только предоставить все условия, чтобы дерево прижилось, но и чтобы оно начало хорошо плодоносить. Существует и ещё огромное количество факторов, которые влияют на то, какие растения можно культивировать.

Яблоня. Является самым известным плодовым деревом, культивируемый вид - Mālus domestica, которая называется яблоней домашней. Сортов яблок огромное количество, поэтому их выращивают повсеместно почти на всей территории страны кроме совсем уж холодных регионов. Плод яблони – яблоко, это название не только специфического для этого растения плода, но и название типа ложных плодов. То есть с ботанической точки зрения яблоко можно назвать плодом только условно. Сорта яблонь могут давать урожай в практически в разное время года (разные сорта плодоносят в период с лета до поздней осени), но для того, чтобы получать плоды зимой, нужно обустраивать теплицы, что для деревьев сделать достаточно сложно. Некоторые сорта яблонь начинают плодоносить уже через год после посадки растения, что существенно снижает срок окупаемости всего проекта.

Яблоки практически всегда можно продать; мелкие и внешне непривлекательные яблоки реализуются по небольшой цене большими партиями либо животноводческим хозяйствам, либо компаниям, производящим соки и пюре, то есть перерабатывающим эти плоды. Крупные и имеющие товарный вид яблоки можно продавать самостоятельно на рынке или находить оптовых покупателей, которые займутся перепродажей яблок в магазины. Можно и самому заняться поиском торговых точек, в которых яблоки будут продавать в розницу; это позволит убрать одного посредника и заработать чуть больше денег.

Яблони хорошо растут после таких предшественников как: сахарная свёкла, кукуруза, зерновые культуры. Опытные садоводы рекомендуют подготавливать почву к выращиванию на ней яблок за два года. На одном гектаре можно разместить до 300 небольших деревьев, при этом важно правильно распланировать территорию, чтобы деревья впоследствии не мешали друг другу. Стоимость одного саженца яблони составляет 500 рублей, таким образом, для сада понадобится 150 тысяч рублей. Средняя урожайность яблони с гектара составляет 15 тонн, при этом может очень сильно меняться в зависимости от условий ухаживания и погодных явлений. В зависимости от сорта, килограмм яблок может стоить и 10 рублей, и 100, поэтому если принять среднюю цену в 30 рублей, то один урожай будет приносить 450 тысяч рублей. Это весьма и весьма хороший показатель, добиться которого могут только опытные агрономы. Яблоки – пожалуй, самая распространённая и простая в реализации плодовая культура, заниматься ей относительно просто ввиду большого количества сортов, выведенных специально под каждый регион и местные условия.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Груша. Как и яблоко, входит в семейство Rosaceӕ и является его ближайшим родственником. Род растений, который пригоден в пищу и культивируется людьми – Pýrus. Груши несколько меньше популярны у людей, чем яблоки, но всё же потребляются в больших количествах. Их также существует множество сортов, что позволяет заниматься грушей в относительно холодных регионах страны. Однако в северных районах их уже практически не выращивают. В зависимости от сорта это может быть либо крепкое полноценное дерево, либо (что наиболее распространено) невысокое деревце, более похожее на кустарник с раскидистыми ветками, усыпанными плодами. Именно так выглядит культивируемая груша. Так как тип плода груши и яблока практически совпадает, людьми эти культуры применяются для практически одинаковых нужд, то каких-либо особенностей реализации в случае с грушей не имеется. Только нужно рассчитывать на чуть меньший спрос.

Стоимость саженцев также составляет порядка 500 рублей за будущее дерево. Самих саженцев может быть даже чуть больше, если выбраны карликовые растения, но в общем и целом стоит рассчитывать всё на ту же сумму в 150 тысяч рублей для покупки саженцев. Урожайность у груши в среднем составляет порядка 3 тонн с гектара, а цена на эти тяжёлые плоды в среднем около 50 рублей за один килограмм. Таким образом, по итогам продажи можно выручить около 150 тысяч рублей, что в первый год даже не покроет всех расходов на организацию грушевого сада. Можно подумать, что грушей заниматься не настолько выгодно, но нужно помнить о колебаниях спроса, и иногда грушевые плоды могут быть в цене. Элитные сорта груш также могут превышать отметку ценника в сто рублей за один килограмм; в целом груши несколько дороже яблок. Поэтому выделить некоторую площадку под грушевый сад можно, благо растение это относительно несложно выращивать, и сортов у него очень много.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Алыча. Вместе с терновником является прародителем обычной сливы. Алыча традиционно культивировалась в районах Кавказских гор, но в двадцатом веке вывели сорта, которые могут расти и в более северных широтах. Домашний вид для выращивания – Prúnus cerasiféra, это растение очень хорошо умеет приспосабливаться ко многим видам почв, но очень чувствительно к понижению температур. Для северных регионов выведены сорта зимней алычи, которые сохраняют все положительные свойства этого растения (высокая урожайность, скороплодность) в сочетании с хорошими показателями морозоустойчивости.

Стоимость одного саженца алычи составляет в среднем также 500 рублей, но на один гектар может поместиться гораздо больше растений, чем в случае с грушами или яблоками. Так, некоторые эксперименты среди садоводческих хозяйств показали возможность произрастания 8 тысяч небольших деревьев на одном гектаре. Впрочем, больше 500 деревьев на один гектар нет смысла сажать, потом что всё, что больше – интенсивное садоводство с расчётом на краткосрочную прибыль. Таким образом, для саженцев потребуется 250 тысяч рублей.

Алыча может быть очень урожайной культурой, давай до 300 килограммов плодов с одного дерева, то есть в идеале можно собрать около 150 тонн урожая с одного гектара насаждений. Но обычно урожайность значительно ниже и составляет 25 тонн с гектара. Оптом алычу можно продать примерно по 20 рублей за один килограмм, поэтому реализация 25 тонн принесёт садоводу 500 тысяч рублей дохода. Только нужно учитывать, что алычу покупают не с таким энтузиазмом, как те же яблоки, поэтому в случае розничных продаж есть вероятность не продать значительную часть урожая, и поэтому гораздо проще сотрудничать с перекупщиками.

Слива. Известный плод синего цвета, хотя сливы могут иметь и другие оттенки. Культивируемый вид – Prúnus doméstica, растёт на территории многих регионов этой страны. Немного лучше справляется с зимой, поэтому выращивается северней, чем алыча. Плоды сливы, как правило, чуть крупнее. Слива является медоносом, поэтому её можно выращивать, имея свою собственную пасеку. Растение несколько более прихотливое, чем алыча, но при правильном ухаживании также может давать хорошие показатели урожайности. По показателям стоимости саженцев, урожайности, количества древонасаждений полностью приближается к алыче, только вот плоды сливы немного дороже. Всё, конечно, зависит от сорта, но средняя цена здесь составляет порядка 40 рублей за килограмм. Получается, что за 25 тонн урожая можно получить уже 1 миллион рублей, правда, такое возможно в действительно хорошие годы.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Айва. Представляет собой плодовое дерево, выращиваемое преимущественно на Кавказе. В России его культивируют в юго-западных регионах страны. Человеком разводится один только вид Cydonia oblōnga. Айва не очень популярная у населения культура, так как её плоды редко употребляются в пищу из-за весьма посредственных вкусовых качеств. Но при этом из айвы делают очень много разнообразных сладостей, и во многих пищевых производствах используется этот плод. Некоторые фермеры специально высушивают айву и продают её в таком виде. В связи с меньшей популярностью, чем у других культур, саженцы айвы можно купить всего за 200 рублей за одну штуку. В саду может быть около 400 деревьев этого растения, при этом каждое взрослое дерево может давать до 50 килограммов урожая. И средняя урожайность с одного гектара составляет 20 тонн. Таким образом, при средней цене в 30 рублей за один килограмм получается 600 тысяч рублей доход при продаже всех плодов. И это при условии того, что саженцы обойдутся всего в 80 тысяч рублей. Но заниматься этой культурой в России можно только в некоторых регионах, на остальной же территории деревья либо не приживутся, либо не будут давать хорошего урожая.

Но чтобы добиться хорошего урожая, нужно тщательно изучить всю информацию о выбираемом виде растений и о сортах, которые будут выращиваться. Нужно также учитывать тот факт, что плодовые деревья начинают приносить урожай не всегда сразу. Минимальный срок – один-два года, для этого выводятся специальные сорта, которые относят к скороплодным. Но обычное дерево начинает плодоносить только через 8-9 лет после посадки, что делает бизнес по выращиванию плодовых деревьев, рассчитанным на долгий срок. Как уже было сказано, им хорошо заниматься в многопрофильных хозяйствах и там, где уже налажено культивирование однолетних растений – они становятся хорошим предшественниками для деревьев.

955 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 42214 раз.

Калькулятор расчета прибыльности этого бизнеса

Хотите узнать, когда окупится бизнес и сколько реально вы сможете заработать? Бесплатное приложение "Бизнес-расчеты" уже помогло сэкономить миллионы.

Саженцы плодовых культур выращивают семенами и различными способами вегетативного размножения. Семенами, как правило, размножают семенные подвои , грецкий орех и саженцы плодовых пород — при выведении новых сортов.
При размножении семенами плодовые культуры, за исключением немногих пород (персик, грецкий орех, отдельные сорта абрикоса), дают неоднородное потомство, то есть плодовые растения, выращенные из семян, как правило, теряют ценные хозяйственно-биологические свойства. Плодовые деревья, выращенные непосредственно из семян, поздно вступают в плодоношение, дают низкие урожаи, а плоды имеют неудовлетворительные вкусовые качества. Наиболее стабильно ценные хозяйственно-биологические свойства пород и сортов передаются при их размножении вегетативно, путем прививки . В плодовых культурных растениях, выращенных путем прививки, выделяются два или даже три компонента. Ту часть растения, к которой присоединяют другую часть однолетнего прироста, так называемый черенок, или вставляют за кору почку (глазок) с частью коры и древесины, называют подвоем. Подвой, как правило, составляет корневую систему нового растения. А ту часть, которую присоединяют к подвою, то есть черенок или глазок, называют привоем. В садоводческой практике часто выращивают плодовые саженцы, которые включают еще и третий компонент — промежуточную, или так называемую интеркалярную вставку . Ее применяют при биологической несовместимости ценного сорта с выбранной подвоем или для получения (при использовании вставки карликового клонового подвоя) низкорослых скороплодных деревьев.

Деревья яблони и груши на карликовых подвоях более прихотливы как к плодородию почвы, так и к агротехнике. При неблагоприятных условиях у них резко тормозятся рост и плодоношение, ухудшается качество плодов. Корневая система деревьев на карликовых подвоях размещается в поверхностных слоях почвы, а сами корни менее зимостойкие. Так, корни карликового подвоя М-9, среднерослого М-4 могут погибнуть снижением температуры почвы на глубине 20 см до минус 12 °С. Чтобы корневая система не вымерзла, вокруг приствольных полос в радиусе 1 м разбрасывают навоз слоем толщиной 6-8 см.
Деревья на карликовых подвоях и на среднерослом подвое М-4 слабо закрепляются в почве, из-за чего от нагрузки плодами часто могут наклоняться или изворачиваться. Чтобы предотвратить это, устанавливают подпоры.
У карликовых деревьев плодовая древесина, особенно кольчатки, быстро стареет, поэтому ее нужно регулярно (через 2-3 года) омолаживать. У деревьев с промежуточными вставками карликовых подвоев интенсивно отрастают корневые побеги, которые следует вырезать при самой основе, не оставляя пеньков.