Как сделать легкий нож. Из чего лучше сделать нож

Предупреждение!
Данная статья написана исключительно, в интересах автора донести информацию до людей, о том как изготавливаются ножи, какие они бывают и для чего их можно использовать. Что правильно выбранный нож может стать вашим другом и товарищем, который вас не раз выручит.
Если вы дорогие читатели решили сделать нож своими руками, то имейте ввиду что в Российской Федерации, существует закон: Статья 222 УК ч. 4 и статья 223 УК ч.4. Незаконный сбыт и изготовление холодного оружия является уголовным преступлением и что любое изделие должно быть сертифицировано. И если вы попадете с таким изделием к законникам такие отговорки как – «я не знал» вас, не спасут. (Лучше скажите – «нашел несу к вам сдавать». И мысленно попрощайтесь с любимым изделием.)
Очень многие люди изготовив нож исключительно, в самообразовательных побуждениях попадали, в неприятность с законом. Имейте ввиду это.

Виды стали для ножей

Что такое сталь. Сталь это железо с различными добавками (химических составом сплава)совсем проще железо с содержанием углерода. Бывает ламинированная сталь три слоя из разных марок. Бывает дамасская бутерброд из сотен слоев стали двух трех марок стали чаще двух.
Какую сталь выбрать для ножа и где её взять?
В данной таблице указаны наиболее подходящие стали для изготовления ножей которые можно найти у себя под рукой.

Формы клинка.

Боевой или тактический нож его особенности.

Рукоять боевого ножа.

Крайне негативная характеристика рукояти ножа, это круглое сечение. Потому что рукоять во время боя может скользить и боец не сможет контролировать точное положение лезвия. А представьте что боец орудует ножом в условиях слякоти или того хуже окровавленный. Так что при выборе ножа обращайте внимание, на рукоять она должна быть овальная, иметь специальные накладки и хорошо сидеть в руке.

Заточка.

Боевой нож наиболее эффективен когда имеет двухстороннюю заточку или полуторную. Бойцу во время боя можно использовать обе стороны клинка не переворачивать его.\

Ширина лезвия.

Также для боевого ножа очень важна ширина клинка которая должна быть не меньше 2,5 сантиметров. Это в первую очередь способствует широким ранам во вторую широкие спуски уменьшают угол заточки которая отвечает за режущие свойства.

Форма лезвия.

Важность формы лезвия не должна быть упущена. Оптимальная форма это форма листа или листовидная форма и если ее сделать с дифференциальной заточкой плюс не плохую роль в боевых ножах играет серейторная заточка.

Ограничитель.

Любой боевой нож имеет ограничитель его функция заключается в безопасности руки во время колющих ударах. То есть он не дает соскользнуть руке на лезвие во время удара.

Длина ножа.

Это тоже немаловажная вещь в боевых ножах. Посудите сами если нож короткий то во время удара не будут поражены жизненно важные органы смысл боевого ножа теряется. Слишком длинный нож легко выбить из рук тяжело носить и трудно прятать. Так что оптимальная длина ножа 18-30 сантиметров.

Твердость клинка.

Эта особенность распространяется не только на боевые ножи а на все ножи в целом если сталь лезвия будет не достаточно тверда то она будет или ломаться или гнуться не держать заточку быстро тупиться. В боевых ножах необходимо преодолеть материал спец одежды которой последнее время снабжаются практически все армии мира. Например экипировка Ратник 3 имеет ткань которая выдерживает осколочные нагрузки. Судите сами какой твердостью и остротой должен обладать клинок. По нормам она должна быть не меньше 47-55 HRC.

Расположение острия по отношению оси.

Острие ножа должно строго находится на уровне его оси. Ведь во время колющего удара ножом вся энергия фокусируется именно на острие ножа, а смещение от оси бдует негативно сказываться на ноже усилии теряется проникающая способность падает.

Вес ножа.

Оптимальным весом ножа считается вес около 200-300 грамм. Если нож будет тяжелым то на его использование будет уходить много усилий а легкий не даст результата при ударе.

Центр тяжести.

Важно чтобы центр тяжести ножа находился ближе к рукояти.

Требования к ножнам.

Ножны должны быть: легкими, без застежек, нож ножнах должен надежно крепиться в ножнах и не выпадать, ножны должны быть темного цвета. Крепление ножен не должно мешать бойцу передвигаться. Доставаться нож из ножен должен бесшумно.

Боевые ножи России

« Просматривая летописные тексты вы сможете найти немало свидетельств того что русские люди еще с тех времен умели пользоваться ножами в бою. Чего стоит описание осады города Козельска ханом Батыем. При заходе с боем в город его встретили горожане с ножами, перевалили ход сражения в свою пользу, вытеснили врага из города и вырезали 4000 татар.» С тех времен мало что изменилось в Русском духе и ноже. Когда у иностранных военных нож считается «оружием последнего шанса», то есть во время боя это последняя надежда на спасение. То у русского человека нож и штык, играет совсем другую роль. Крики ура и остриё штыка всегда наводили ужас и страх на врага.

Первородителем русского боевого ножа армии, считается нож (нож армейский 1940 года), (нож разведчика 1940 года). Данными ножами вооружались военные у которых вместо винтовки со штыком был автомат, а разведчики сами понимаете для чего.
Сейчас можно найти новые ножи сделанные по аналогии, они выпускаются компанией «АиР» под наименованием изделия «Разведбат» — охотничий и «Штрафбат» — гражданская версия.
выпускается в четырех версиях: ВДВ, Морпех, Погранвойска, Спецназ. Отличие которых заключается в эмблемах войск которые нанесены на клинки и цвету полос на рукояти.
В это же время 1940 год, для служб НКВД стали выпускать .
В 1943 году нож НР-40 претерпел многие изменения и советские разведчики получили себе на вооружение НР-43 . Он был с прямой гардой, кожаными ножнами, пластмассовой рукоятью и металлическим навершием которое позволяло использовать его во многих грубых силовых моментах (даже гвоздь забить) второе название ножа «Вишня». Нож был настолько удачно сконструирован и продуман, что до сих пор используется в некоторых войсках.
В 1960 году на смену ножу НР-43 в спецслужбу поступил стрелявший из рукояти бесшумным патроном с пулей калибром 7,62 мм. НРС (нож разведчика стреляющий). Данный нож тоже подвергся изменениям превратившись в который на данный момент является основным боевым ножом диверсионных бригад. Его ножны сконструированы специальным образом и позволяют перекусывать проволоку, клинок в отличии от НРС стал копьеобразным, пила на обухе стала в два раза короче. Патрон в рукояти заменен на модернизированный СП-4.
Советские десантники, в это время комплектовались которые предназначались для разрезания строп повисшего на дереве десантника. Стропорез не предназначался для боевых схваток но военнослужащие затачивая остриё и одну сторону пилы перепрофилировали этот предмет в
С тех времен много что изменилось правительство, деньги, появились разные гаджеты, ножи тоже не стояли на месте. Они изготавливались по различным заказам армейских и внутренних подразделений войск.
К таким ножам относится — данный нож выпустился Златоустом по заказу СОБР который существует в трех вариациях боевой нож, наградной и гражданский.
— разработан для силовых структур ФСБ выпускается в двух видах «Взмах-1» и «Маэстро» рукоять которых может выполняться из различных материалов. «Маэстро» — отличается тем что выполнен в антибликовом исполнении.
Нож «Антитеррор» — изготовлен для ФСБ. Форма клинка имеет высокие проникающие характеристики режущая часть имеет впадину чем увеличивает длину режущей кромки.
Боевые ножи серии . Ножи данной серии отличаются друг от друга следующим:
«Катран -1» подводный боевой нож имеет полуторную заточку. Обух имеет волнообразную заточку в корневой части обуха имеется крюк предназначенный для резки сетей. Ножны выполнены для крепления к ноге и из резины все металлические части покрыты черным хромом.
«Катран -1-С» — предназначен для сухопутных войск. Выполнен из стали 50Х14 МФ с антибликовой обработкой.
«Катран -2» — рукоятка наборная из кожи.
«Катран-45» — эксклюзив специально сделанный для 45-го полка ВДВ Имеет на обухе пилу по металлу.
– нож разработан и сделан по заказу МВД Татарстана. Имеет двухстороннюю заточку в корневой части заточка переходит в серейторную предназначенную для разрезания альпинистских стропов, гарда семеричная, рукоять из набора кожи, скществует модификация Шайтан –М (нож метательный) выдерживает до 3000 бросков.
разработан и сделан по заказу СОБР для работы на улицах и в стесненных условиях.
принят на вооружения ФСБ
Популярный заграницей нож Корсар . Он заворожил немцев своей формой и исполнением. В каталогах описывают его как один из лучших ножей в России.
Нож сталкер или который по форме так напоминает модифицированный на коленке десантниками стропорез. Этот нож кстати используется военными Словакии.
Разработка фирмы «Мелита-К» которая взяла за основу НР-43.
Данный нож разработан одним человеком совместно с центром прикладных исследований. Он разрабатывался для диверсантов с учетом специфики рукопашного боя. Испытывался на тушах животных. Целью также являлось найти оптимальный нож с останавливающим эффектом при уколе ножом.
Нож или К-2 . Идеальный нож созданный с учетом всех требований нашего законодательства чтобы не отнести его к холодному оружию. Испытания проводившиеся данного ножа несколько впечатляют и особая гордость берет за то что данный нож разработан русским человеком без каких либо больших вложений. И при всем этом нож превосходит все зарубежные ножи по характеристикам и не имеет аналогов в мире.
Нож рассчитан для обычных людей даже для ребенка. Основное предназначение ножа это самооборона.

Популярные иностранные боевые ножи

Я не стал полность выписывать все ножи которые есть заграницей если это сделать то статья будет не на один десяток тысяч слов. Вы просто устанет читать её. И поэтому вот наиболее популярные боевые ножи которые встречаются зарубежом.

Нож Боуи

Обработка древесины для рукояти ножа

Для обработки древесины вам понадобится шлифовальная бумага зернистостью 120-150 для придания формы, можно и использовать 40-60 только не переборщите, для финальной обработки используйте шлифовальную бумагу зернистостью 600-800. Приготовьте пару деревянных брусков которые удобно держать в руке. На один из брусков закрепите пластину плотной резины толщиной не менее 3 мм. после чего можете оборачивать ленту шлифовальной бумаги и приступать к шлифовке рукоятки ножа. Второй брусок уже без резины тоже будете использовать в местах соединения гарды клинка с рукоятью (это делается чтобы не возникли перепады между клинком и рукоятью).
Вот пожалуй самые простые инструменты которые можно без существенных затрат приспособить и начать обрабатывать вашу будущую рукоятку.
При шлифовании светлых пород древесины под конец всей работы, во избегании въедания мелких частиц образующихся от шлифовальной бумаги необходимо применять способ мокрого шлифования. Суть данного шлифования заключается в постоянной пропитки льняным маслом древесины, что не только препятствует въеданию мелких частиц, но и способствует более яркому выделению текстуры и узорчатости древесины. Пропитку льняным маслом следует производить при каждой смене шлифовальной бумаги. В самом конце после шлифовки рукоятку пропитывают шеллаком.
Если идет обработка пористой древесины, а к ней могут относится любая корневая древесина, могут образовываться раковины которые мастера просто затирают эпоксидным клеем, предварительно перемешав с опилом той же породы древесины.

Рукоять для ножа из бересты

Одной из популярных рукояток считается рукоятка для ножа из бересты. Она не плохо смотрится дает своеобразный рисунок или так сказать текстуру.
Принцип приготовления заготовки практически везде одинаков, заготавливают бересту, снимают с березы(береза после этого через несколько сезонов погибает). Режут кору березы на ровные кусочки их прессуют, ужимают, склеивают, после высыхания обрабатывают уже как обычное дерево, заведомо насаженную заготовку на клинок или специальное приспособление.
Не так давно увидел необычный способ который ускоряет приготовление заготовки для рукояти из бересты постараюсь его описать подробно.
Один мастер рассказал, как сделать рукоять для ножа из бересты. Он, заготовив бересты, нарубает из нее небольшие кружочки с помощью . Насечка приготовлена из внешнего кольца подшипника с заточенным с одной стороны торцом. Этой насечкой он набивает много кружков из бересты, после чего таким же способом выбивает отверстие в кружках по центру (центр специально не вымеряется) диаметром 8 мм. Далее все заготовленные кружки бересты, он насаживает на длиной около 20см. старается насаживать сторона, к стороне не переворачивать. После зажимает шайбами и гайками, протягивает и отправляет такую заготовку в кастрюлю с кипящей водой, на 4 часа. Через каждый час необходимо доставать заготовку и протягивать, на сколько это возможно. После 4 часовой проварки заготовка достается и просушивается в течении суток, при этом протяжку нужно повторять пока тянется гайка. После усыхания бересты заготовка уменьшается в длине почти на половину (имейте ввиду это, при изначальном наборе кружков). После таких процедур по варке и протяжки, заготовка становится монолитной, что и требовалось от неё. Теперь снимайте заготовку со шпильки, можете насаживать на хвостовик клинка и обрабатывать как душе угодно.
Очень удобный, а главное быстрый способ приготовления рукоятки для ножа из бересты.
Выше прописан процесс приготовления заготовки для рукояти ножа. Далее естественно по всем канонам необходимо обрабатывать ее шлифовальной бумагой, пропитывать лаком, как указано выше, в разделе как приготовить рукоять для ножа из дерева.

Рукоять ножа из кости или рога.

Это наиболее сложное занятие, изготовление рукояти для ножа из кости или рога. Для того чтобы сделать рукоять из рога вам необходимо хотя бы пару раз изготовить рукоять из какого-нибудь другого материала.
Если вы задумали сделать рукоять из рога, то вам потребуется РОГ естественно, и он должен быть высушен. Сохнет он как правило от 0,5 до 2 лет. Есть и более быстрый способ, его просто сушат в микроволновке по 5 минут в течении полу часа на максимальной мощности предварительно давая охлаждаться и проветривая. Сушат конечно же не весь рог, а только заготовку.
Вообще не правильно выбранный рог изначально может доставить вам много хлопот. Он может попасться влажным, с гнильцой внутри, с трещинами. И причем все это всплывает в самый не нужный момент.
Также рукоять можно сделать из полой кости. Полость кости предварительно можно заполнить холодной сваркой или эпоксидным клеем с заранее приготовленным наполнителем. Кость также легко деформируется под прессом её предварительно нужно проварить в течении 30 минут и не дождавшись охлаждения отправлять в пресс.

Виды заточек и выведение спусков

Для того чтобы нормально заточить клинок вам нужно во-первых знать что пред заточкой его нужно заколить ведь для будущего лезвия требуется от 0,2 мм до 0,6 мм толщины, в зависимости от типа стали. Во-вторых, не стоит точить нож на электро наждаке. Круг вращается с большой скоростью, достигая 3000 об.мин. От такой скорости вращения не только обрабатывается значительный слой спуска заготовки, но также утрачивает твёрдость.
Существует много способов отведения спусков у клинка кто то использует алмазные напильники кто то шлифовальную ленту на станке одно из этого правильно, пока не будет соблюдено угловое требование, результата не добиться. Новичкам в таких случаях в помощь точильные наборы которые позволяют настраивать необходимые углы.
Во время заточки образовываются заусенцы, заваливание кромки или создание чичевице образного профиля, которые необходимо обрабатывать ведь такая кромка быстро тупится или садится. Существует два способа это исправить это применить специальный шлифовальный камень с пастой или дедовский способ кожаный ремень закрепленный на деревянной колодке с пастогойем закрепленным на деревянной колодке.
Также новичок может ошибочно подумать что нож заточен из-за образования «проволочной режущей кромки» данная особенность заключается в режущей части не самого клинка а стружки не до конца счищенная и которая образовалась в следствии заточки.
Как проверить достаточность заточки ножа. Проверить остроту заточки ножа можно с помощью листа бумаги которую необходимо разрезать поперек. Лист должен резаться легко без замятий и изменения реза. Или можно просто взять волос и без усилий срезать его волос разрезался? значит заточка достаточна.

Для того чтобы понять, как сделать нож своими руками, нужно разобраться в его конструкции. Нож состоит из короткого лезвия и рукоятки. Форма лезвия имеет кривизну и загнуто кверху. Это необходимо для того, чтобы можно было им резать и наносить колющие удары. Для предохранения руки, между лезвием и рукояткой располагается ограничитель. Для самостоятельного изготовления требуется правильный подбор стали и наличие инструментов для работы.

У охотника нож имеет такое же значение, как и ружье. Он редко применяется для добивания зверя или дичи, но является незаменимым предметом при ее разделке.

Охотники часто уходят в тайгу на длительное время. Наличие такого приспособления заменяет целый набор инструментов - с его помощью можно не только снимать шкуру с животного, отделять жир или потрошить дичь, но и обустраивать жилье, ремонтировать одежду, чинить снаряжение. При разведении костра ножом режутся ветки.

Обычный столовый нож не обладает той эффективностью, как охотничий, поскольку он не приспособлен к выполнению разных операций. Работая им, на руках быстро появляются мозоли. Охотничий же служит для разного вида деятельности. В процессе работы его не требуется перехватывать для смены направления реза. При монотонных, продолжительных операциях рука не устает, поскольку кисть занимает удобное положение.

Отличительные особенности

Существует много разновидностей охотничьих ножей, каждый из которых способен выполнять набор операций. Все они уникальны по-своему. Еще не разработан такой вид ножа, который бы был полностью универсальным. Часто такие приспособления изготавливаются в индивидуальном порядке.

Охотничьи ножи имеют свои отличительные особенности:

• Для удобства и эффективности работы центр тяжести смещается ближе к рукоятке. В результате идет уменьшение нагрузки на кисть, а работа продвигается намного продуктивнее.
• Размер рукоятки изготавливается шире лезвия.
• В зависимости от привычки охотника, длина лезвия делается разной, но средняя величина составляет 12-15 мм.

Материал для рукоятки выбирается в зависимости места проживания. В условиях суровых морозов она делается из дерева, железная будет примерзать к руке. На ее поверхности не должно быть узоров или выемок под пальцы.

Обязательно клинок располагается в ножнах. При этом лезвие защищено от влияния внешних условий, а у человека устраняется риск неожиданного ранения. Изготавливаются они из кожи или дерева. Снабжаются ремешками для подвязки к одежде.

Самостоятельное изготовление

Изготовление ножа в домашних условиях - процесс сложный. Причины, по которым охотники идут на это, заключаются в том, что в продаже трудно найти такой вид, который бы отвечал индивидуальным запросам.

Процесс изготовления состоит из этапов:

1. Подбор инструментов и материала для клинка.
2. Составление чертежа и изготовление ножа.
3. Заточка инструмента.
4. Изготовление рукоятки.
5. Изготовление ножен.

Инструменты и материалы

Инструменты заготавливаются следующие:

• Верстак.
• Тиски.
• Наждак.
• Дрель.
• Победитовые сверла.
• Наждачная бумага разной степени зернистости.
• Абразивные круги.
• Алмазные натфили.
• Молоток.
• Стамески.
• Выпрямитель ток.

Идеальным материалом для лезвия является дамасская сталь. Однако ее трудно найти, поскольку технологический процесс ее изготовления очень сложен. Поэтому готовятся заготовки из быстрорежущей стали марки Р6М5. Кроме того, можно использовать марки: 40Х13, 65Х13, 50Х14МФ, 95Х18, 65Г, Х12М, Х12МФ.

В качестве древесины для ручки используются породы: вишня, береза, бук, клен, груша. Хорошим вариантом является материал старой мебели.

Подготавливается латунная или бронзовая пластина для втулок. Для заклепок латунный стержень.

Изготовление клинка

Перед началом работ проектируется чертеж. Какой бы вид лезвия не изготавливался, принцип работы одинаковый. Различия только в конфигурации.

Берется заготовка и на нее накладывается чертеж-трафарет, который был изготовлен в масштабе 1:1. На металле, маркером, карандашом или специальной чертилкой по металлу обводится контур изделия. Важно, чтобы линии были хорошо видны.

С помощью наждака убирается лишний металл до прочерченных линий. В местах перехода лезвия в хвостовик формируются радиусы. Угол не допускается, поскольку в этих местах сразу же образуются концентраторы напряжений, что приведет к излому при больших нагрузках.

Дальше изготавливается в хвостовой части отверстие под заклепку. Если с помощью победитового сверла сделать его не получается, то изготовление ведется электролизом. Для этого растворяется в воде поваренная соль и подключается источник постоянного тока с напряжением 27 В.

Заготовка покрывается лаком и обматывается изоляционной лентой. В месте будущего отверстия лента вырезается. В процессе электролиза на заготовку подается положительный заряд, а на электролит - отрицательный. При соприкосновении формируется отверстие. По времени это занимает 3 часа. Для придания ему овальной формы используется алмазный надфиль.

Заточка лезвия

Заточка инструмента в домашних условиях проводится с помощью абразивных камней. В длину они бывают до 25 см и имеют мелкую или среднюю зернистость. Порядок работы следующий:

• Абразивный инструмент средней зернистости укладывается и закрепляется на верстаке.
• В процессе работы лезвие нагревается, поэтому предварительно брусок смачивается растительным маслом.
• На него укладывается лезвие под определенным углом.
• Удерживая его двумя руками и надавливая вниз, лезвие с усилием протягивается вперед. Так делается несколько раз с одной стороны, а потом с другой.
• Протягивание проводится до тех пор, пока с 2 сторон не появится одинаковые, блестящие полосы, которые по ширине занимают 2/3 лезвия.
• Брусок меняется на мелкозернистый.
• Проводятся те же движения, только без давления. Этот этап называется доводкой.
• На последней стадии идет правка. Проводится она путем скольжения по поверхности ремня каждой стороны лезвия.
• Контроль качества заточки идет разрезанием листа газеты, расположенного вертикально.

Изготовление рукоятки

Перед работой древесина высушивается. По длине заготовка берется немного длиннее лезвия.

1. Для плотного прилегания латунной трубки, с одной стороны рукоятки формируется срез.
2. Во втулке изготавливается отверстие под хвостовик. Если оно получается меньше нужного размера, то стачивается хвостоваю часть.
3. Шилом намечается на дереве нужное место под заклепку.
4. В отверстие заливается эпоксидная смола.
5. Вставляется хвостовик. Лезвие упирается в деревянную поверхность и идет сильное надавливание, чтобы оно заняло свое положение.
6. Сверлится отверстие и в него устанавливается заклепка.
7. С поверхности рукоятка обрабатывается наждачной бумагой.

Изготовление ножен

Если ножны планируются деревянные, то лучше воспользоваться деревянными дощечками от ящиков. Как правило, они бывают сосновыми.

В обеих составляющих выбирается древесина в таком количестве, чтобы зашло лезвие. Используя ножовку по металлу, ножнам предается требуемая форма. При помощи эпоксидного клея обе половинки сцепляются. Снизу сверлится отверстие, чтобы через него стекала вода.

Если чехол шьется из кожи, то для этого подойдут старые сапоги. Лезвие ножа должно плотно входить в чехол. Для ношения к нему пришиваются ремешки.

Охотничий нож необходимый инструмент для охотника. Без него на охоту выходить нельзя. Перед его изготовлением нужно хорошо представлять, какими он должен обладать функциями. Основной упор делается на подбор стали. От этого зависит качество ножа. Составляется проект, подготавливаются инструменты, начинается процесс изготовления.

Вот так я делаю свои ножи. Да, этот урок ничем не отличается от остальных. Переживаю ли я по этому поводу? Нет. И, похоже, что вы тоже. В конце концов, вы его читаете.
Я разместил всего несколько постов, но это не значит, что я не делал много вещей.
Дизайн ножа
Как видно из названия, это охотничий нож. Дизайн я бы мог придумать сам, но решил распечатать шаблон из интернета.
Переносим очертания на сталь






Этот этап наступает после того, как вы достали подходящий материал. Я использовал углеродистую сталь марки 85. Она обладает прекрасными качествами и легко поддается термообработке.
Обводим контур ножа перманентным маркером. Это может заставить попотеть, но у вас получится. Вас ведь еще в садике этому учили.
Вырезаем заготовку



Пора сделать кусок металла похожим на нож, но еще не на охотничий. Для этой работы я использую угловую шлифмашину с отрезным кругом. Пока что идеальная точность не важна, ее всегда легче добиться с помощью точильного станка. Поэтому, сложные места оставьте для него.
Работа на точильном станке и шлифовка контура клинка




Теперь заготовке можно придать очертания настоящего ножа. Доводите все до совершенства. Пусть нож выглядит лучше, чем вы могли себе представить.
Или нет. Я не сильно переживаю по этому поводу.
Ближе к делу: пусть его форма будет повторять ту линию, которую вы вывели маркером.
Затем вам нужно выровнять края. Я сделал клинок похожим на скандинавский. Не делал фотоснимков, но для этой процедуры необходимо просто держать клинок под нужным углом и шлифовать его.
Сверлим отверстия для заклепок





Это моя нелюбимая часть процесса изготовления ножа. По какой-то причине сверление отверстий в металле меня пугает. Возможно потому, что все заканчивается сломанными сверлами.
И все же, просверлите несколько отверстий в хвостовике, расположение выбирайте на свое усмотрение. Еще я проделал отверстие для темляка, но вы можете придерживаться выбранного вами дизайна.
Для рукояти я использовал 5-мм заклепки из сплава серебра и никеля. Еще можно использовать бронзовые стержни, которые продаются в крупных хозяйственных магазинах.
Термическая обработка








Термическая обработка – это моя любимая часть. Что это такое? Я расскажу. Кусок стали, над которым вы работаете, очень мягкий. Таким его проще резать, шлифовать и придавать ему нужную форму. Обратная сторона этого – металл слишком мягок для того, чтобы быть ножом. Поэтому его нужно сделать более твердым. Лучим способом будет раскалить металл до красна в горне, и затем окунуть его в масло. Масло очень быстро охлаждает его. Единственный недостаток – металл становится весьма хрупким, как стекло, и может разбиться, например, если его уронить. Поэтому его нужно продержать в духовке несколько часов при температуре 200 °C. Умеренно нагретый таким образом металл делается немного мягче, пока не становится идеальным для лезвия ножа.
Так я и сделал. Я разогрел его до 800 °C и затем окунул в растительное масло (процесс вызвал зрелищное горение), и после этого поместил нож в духовку.
Если сомневаетесь, то есть легкий способ убедиться, что нож разогрелся до необходимой температуры.
Если сомневаетесь в температуре, то ее легко можно проверить с помощью магнита. Если металл перестал магнититься, значит лезвие нагрелось до 750 °C. Продержите его в горне еще несколько секунд и затем охлаждайте.
Накладки на рукояти


Сначала нужно найти подходящее дерево. Я использовал черный орех, потому что он хорошо смотрится, и у меня он был под рукой. Но вы можете использовать любой вид твердой древесины, главное, чтобы она была хорошо просушена. Почему сухая? Потому что влажная со временем будет деформироваться и усыхать, и полностью испортит ваш нож.
Итак, отрежьте накладки размером чуть больше, чем хвостовик ножа.
Просверливаем отверстия в накладках


Я еще не нашел способа, как это нормально сделать, потому что трудно надежно закрепить накладки по отношению к хвостовику. У меня каждый раз что-то идет не так. В общем, пробуйте и ошибайтесь.
Как-нибудь проделайте отверстия в них так, чтобы они совпадали с отверстиями хвостовика.
Склеивание эпоксидной смолой


Это один из этапов, который вызывает у меня раздражение. Я не знаю почему.
Вам понадобится двухкомпонентная эпоксидная смола (клей), желательно с долгим временем засыхания. Мне сложно работать со смолой, которая застывает за пять минут, это прибавляет стресса. Я использовал JB Weld, но любой двухкомпонентный клей должен сработать. Извините, что нет больше фотографий с процессом склеивания, но я торопился и совсем об этом забыл. Все довольно просто. Смешайте компоненты вместе на чем-нибудь, например, куске картона. Затем, используя палочку от мороженного или что-то подобное, нанесите клей на накладки, хвостовик, заклепки. Далее зажмите рукоятки струбциной, убедитесь, что клей не попал на лезвие и ожидайте, указанное в инструкции время. В моем случае это 24 часа.
Придание формы рукояти






Теперь наши накладки и клепки надежно приклеены. Наступило время придать рукояти форму. Я начал с угловой шлифовальной машины с лепестковым радиальным кругом. Он снимает материал довольно быстро, поэтому нужно быть повнимательней, но на этом этапе круг справляется отлично. В основном, работать над накладками нужно до тех пор, пока на рукояти виден клей.
Придание округлостей рукояти и тонкая шлифовка










Я не увлекался фотографированием этого процесса, но с ним все довольно ясно. Используя угловую шлифмашину с лепестковым кругом, аккуратно придайте округлую форму накладкам. Затем переходим к ленточному шлифовальному станку для более тонкой работы. Если форма вас устраивает, дальше можно шлифовать вручную при помощи наждачной бумаги с мелким зерном, делайте это пока не надоест.
Полировка рукояти
Жаль, что нет фотографий этого этапа, но и здесь нечего особо показывать.
Нанесите средство для финишной полировки древесины на ваш выбор. Я использовал пчелиный воск с растопленным льняным маслом.
Вот и нож!


















Поздравляю, вы только что сделали нож. Теперь несколько прикольных снимков и можно пользоваться.
Этот нож классный, долго остается острым и легко точится. По своей функциональности он ничем не отличается от покупного.
Как видно на последнем фото, я сделал для него ножны из кайдекса.
На всякий случай, извините за качество снимков, освещение в моей мастерской не очень хорошее.
Спасибо за внимание!
Original article in English

Вам может понравиться:

• Из всего этого, девушка создала невероятной красоты…

Нож - вещь, которую мы используем ежедневно, и мы замечаем, что качество покупных ножей не всегда можем порадовать. Мы предлагаем сделать нож своими руками, это дело не простое, но результат будет радовать нас долгие годы. Свой собственный нож - это больше чем просто нож.

Как сделать нож в домашних условиях?

Это занятие для настоящих мужчин, которые любят потратить несколько часов своего времени в мастерской, и поработать руками. И для начала, давайте выберем материал, из которого сделаем клинок ножа. Выбор пал на сталь Х12МФ, нам понадобиться небольшой кусок.

Начнем делать наш нож!

1. На подготовленном куске стали рисуем макет будущего ножа. На этом этапе можно быть не очень точным, и нарисовать все от руки. После чего, берем болгарку, надеваем защитную амуницию (очки и затычки в уши) и начинаем вырезать заготовку.

2. Из нашего куска стали, мы получили две заготовки:

3. Следующий этап обработки - нам нужно поработать над контурами с помощью точила.

4. После того как контуры будут готовы, протачиваем фаску на клинке. Дальше обрабатываем клинок на моторе с наждачной бумагой на насадке.

Вот что мы получаем в результате:

5. Теперь нож должен пройти закалку. Отправляем клинок в печь, после чего в масло, а затем снова в печь. Мы должны добиться хорошо результата, а он равен примерно 60 единиц по Роквеллу на твердомере. После этих процедур, снова возвращаемся к кругу с наждачной бумагой, убираем окалину, и немного подровняем режущую кромку. На этом этапе следует очень часто охлаждать клинок. Начинаем с наждачной бумаги большой зернистости, и заканчиваем 120-ой. Вот что мы получим:

6. Дорабатываем клинок все более и более мелкой наждачной бумагой, начиная от 240 и заканчивая 400-ой.

Теперь клинок готов к дальнейшей ручной обработке!

7. Возьмем цилиндрический притир, и наждачную бумагу разных размеров, и воду.

8. Зажимаем клинок в тиски и начинаем обрабатывать поверхность, движения делаем поперек направления при предыдущей обработке. Вода хорошо убирает стружку и охлаждает клинок.

Начинаем шлифовать с 500, а заканчиваем 2000. Вот наш результат.

9. Следующим этапом - будет полировка клинка. Для этого потребуется алмазная паста зернистостью 3/2мкм, которую мы наносим на клинок, а затем обрабатываем его на фетовом круге.

10. Затем используем пасту 1/0, используем другой круг, и в конце концов - полировальной пастой на муслиновом круге.

11. Клин готов. Осталось сделать для него рукоятку. Первым делом возьмем латунную полоску и просверлим в ней несколько отверстий.

12. С помощью надфиля убираем перемычки и подгоняем прорезь заготовки под размер.

13 . Смазываем цианоакриллатовым клеем заготовки и клеим их к хвостику ножа, затем можем зажать их в тесках.

14. Когда клей высохнет, можем приступать к дальнейшей работе. Возьмем кусок дерева, с которого мы будем делать рукоятку. Высверливаем в нем отверстие для хвостика.

Охотничьи ножи – это не просто оружие для добивания зверя. Хороший нож легко разделает добычу, снимет шкуру, поможет при обустройстве лагеря, и при этом будет «держать» бритвенную заточку. Существуют специальные шкуросъёмные, универсальные и разделочные ножи. Какие качества присущи лучшим охотничьим ножам? Для этого нужно углубиться в историю охотничьих ножей.

Первые ножи для охоты

Первые охотничьи ножи появились в каменном веке. В отличие от кинжалов, которые изготавливались из рогов и не годились для разделки добычи, древнейшие охотничьи ножи делались из кремня и обладали острой режущей кромкой. На протяжении веков орудия охоты развивались параллельно с боевым оружием, при этом их главным отличием всегда была многофункциональность. Ножи использовали для разделки и ошкуривания добычи, для приготовления пищи. В случае необходимости нож становился смертельным оружием в умелых руках.

С течением времени охотничьи ножи начали отличаться от бытовых. Их стали украшать, изысканное охотничье оружие дарили вождям и правителям в знак уважения и почтения.

Охотничьи ножи с фиксированным клинком

Лучшие охотничьи ножи – это ножи с фиксированным клинком. Выбор такой конструкции не случаен, нож охотника должен быть готов к работе в любых обстоятельствах. Складные ножи лишены такой функции. Кроме того, что складной нож необходимо раскрыть, при ударе он может запросто сложиться и травмировать пальцы. Из-за небольшого размера клинка складные ножи не пригодны для защиты от зверя. В наше время появились цельнометаллические охотничьи ножи с накладками на рукояти. Такая конструкция очень надёжна, и сломать её практически невозможно. Однако охотники предпочитают классические модели со всадным или сквозным монтажом клинка. Хороший охотник выберет более надёжное сквозное крепление клинка.

Складной охотничий нож

Складные модели охотничьих ножей были широко распространены в СССР. Почти каждый охотник имел модель, снабжённую экстрактором для гильз. Такое изделие совершенно не годилось для резки, так как сталь клинка была ужасного качества. Постепенно эти ножи перекочевали к сыновьям охотников, а отцы вернулись к использованию традиционных фикседов.

На рынке предлагается отличный складной охотничий нож Wenger, представленный моделью New Ranger Hunter. Данная модель оснащена открывалкой, штопором, пилой и шилом. Лезвие охотничьего ножа Wenger выполнено из качественной нержавеющей стали. Такой нож пригодится для приготовления пищи и для мелких работ в лагере.

Формы клинка охотничьего ножа

Клинки охотничьих ножей имеют различную форму, но чаще всего встречаются:

• Клинки классического типа. Самый распространённый когда-то тип клинка. На протяжении веков все ножи, от севера до востока, имели такую форму (на востоке, впрочем, он был быстро вытеснен изогнутой формой);
• Клинки upswept point (задранное лезвие). Такие клинки встречаются на шкуродёрных охотничьих ножах, режет он хорошо, но совершенно не приспособлен для нанесения колющих ударов;
• Клинки типа spear point . Прекрасно подходят для нанесения колющих ударов, но резать ими неудобно.
• Клинки каплевидные drop point. Одна из наиболее удобных и универсальных форм клинка;
• Сlip point. Данная форма занимает промежуточное положение между третьим и вторым вариантом;
• Любимая большинством охотников форма «Щучка». Она же «Боуи». Несмотря на грозный вид, такой нож годится только для добивания крупной дичи и для запугивания хулиганов.

Для охоты лучшим выбором будет нож клинком классического типа или drop point. Они способны выполнить большинство задач на охоте.

Национальные ножи для охоты

У каждого народа существовали национальные охотничьи ножи. Некоторые модели популярны до сих пор и используются охотниками всего мира:

• Финские ножи puukko . Это небольшой нож, пригодный для разделки и хозяйственных работ. Отличается отсутствием гарды и бочкообразой рукояткой из берёзы. Не рекомендуется новичкам из-за травмоопасной рукояти;
• Большие финские ножи leuku. Данный нож используется как тесак . Им можно рубить хворост и жерди для шалаша. При необходимости превращается в грозное оружие;
• Якутский нож – самый необычный нож, ведущий свою родословную из каменного века. Формой похож на половинку большой кости. Вероятно, в каменном веке изготавливался из кости;
• Скандинавские ножи. Отличаются от финских ножей формой рукояти.

Существует ещё множество разновидностей национальных ножей, но они не так распространены.

Металл для охотничьих ножей

Сталь для охотничьих ножей используется разная. Начиная от марки 45х13 до дорогостоящих порошковых и булатных. Есть две позиции при выборе стали для клинка ножа. Она должна держать заточку и при этом легко правиться:

• Сталь 45х13 не рекомендуется для охотничьего ножа, слишком мягкая, хоть и не ржавеет;
• 65х13 часто используется для недорогих клинков. Остроты хватает обычно на один выезд на охоту, после чего требует заточки;
• 95х18 ставят на клинки ножей средней ценовой категории. При хорошей термической обработке такой клинок будет резать два или три выезда без правки;
• Инструментальные стали позволяют добиться отличных режущих свойств. К сожалению, подвержены коррозии и требуют ухода;
• Охотничьи ножи из дамасской стали показывают отличные результаты;
• Булатные ножи режут ещё лучше дамасских. Только в обоих вариантах свойства зависят от состава пакета сталей, используемых при варке булата и ковке дамасска;
• Порошковые стали (современный эквивалент булата) обладают лучшими характеристиками. К сожалению, стоят очень дорого.

Рукоятки охотничьих ножей

Традиционно для рукоятей охотничьих ножей используются натуральные материалы. Дерево, наборная кожа, рог, латунь, медь. Ножи ручной работы делают с рукоятками из экзотического дерева (зебрано, амарант, падук и т.д.) с использованием титановых пластинок. Натуральные материалы отлично лежат в руке, а кожаная наборная рукоять не морозит руки зимой.

Охотничий нож своими руками

Если вас интересует, как сделать охотничий нож своими руками, для начала нужно определиться с его формой и скачать понравившийся чертёж ножа. Чертёж нужно тщательно изучить и вырезать клинок из заготовки. Можно попробовать его выковать, но первый опыт ковки вряд ли вам понравится. Вырезав клинок, нужно выточить спуски. Сделать нужную геометрию спусков поможет чертёж.

Можно приобрести уже готовый клинок и просто «одеть» его. В рукояти сверлится отверстие, куда вставляется хвостовик клинка. Не забудьте про больстер. Без него клинок быстро разболтается в рукояти. Рукояти придаётся удобная для вашей руки форма, после чего её нужно пропитать составом Danish Oil. После того как масло высохнет ручку ножа можно отполировать с карнаубским или пчелиным воском. Теперь вы знаете, как сделать охотничий нож.

Заточка охотничьих ножей

К сожалению, не все умеют правильно точить клинки. Чтобы заточить качественную сталь охотничьего ножа, может понадобиться около часа времени и набор водных камней разной зернистости. Чтобы качественно заточить нож, нужно строго выдерживать угол заточки. Заточку нужно начинать с крупнозернистых точильных камней, постепенно переходя на более мелкую зернистость.

Если вы хотите добиться бритвенной остроты клинка, чтобы он сбривал волосы на руке, нужно отшлифовать кромку. Для этого на деревянный брусок прикрепляется кусочек кожи, мездрой наружу. Кожу нужно натереть пастой ГОИ и шлифовать клинок на этом приспособлении.

Если такой процесс заточки кажется вам очень сложным, можно приобрести точилку для ножей. Только не покупайте дешёвую кухонную или электрическую точилку. До бритвенной остроты заточить нож может только система «Лански» или «Апекс про». Если жалко денег, можно купить китайский клон в несколько раз дешевле. Пользоваться такой системой проще простого. Нож зажимается в специальное приспособление, которое выдерживает нужный угол заточки лезвия, а комплект брусков разной зернистости помогут идеально заточить ваш охотничий нож.

Одна из лучших моделей охотничьего ножа — Розелли Хантинг.

Это одна из самых популярных моделей ножей финской фирмы, основанной кузнецом Хеймо Розелли в 1974 году. Модель позиционируется как нож для суровых условий. Нож стоит около 7000 рублей и прекрасно подойдёт для охоты. На медведя с ним идти не стоит, но остальные задачи решить он вполне способен.

Если вы хотите купить недорогой шведский классический нож, лучше серии классик от «Мора» ничего не найти. Данные ножи стоят от 900 до 2000 рублей. За такую скромную сумму вы получите качественную углеродистую сталь и берёзовую рукоятку. Качество реза просто невероятное за такие деньги. Единственным его минусом является травмоопасность.