Справочник садовода: все, что нужно знать, о выращивании кизила. Трудности приобретения качественного саженца. Саженцы форзиции – когда лучше покупать

Ежегодно весной и осенью перед многими садоводами встает проблема выбора саженцев. Кому-то хочется обновить посадки, попробовать новый сорт, а кто-то приобрел землю и закладывает свой первый сад. Соответствие сорта заявленному на этикетке останется на совести продавца, а вот качество саженцев мы будем определять сами на глаз. На что следует обратить внимание?

Наиболее популярны и доступны саженцы с открытой корневой системой . В этом случае вы сможете увидеть состояние корней. У саженцев с закрытыми корнями осмотрите почву и дно горшка, чтобы понять, выросло растение в этом контейнере или его туда пересадили перед продажей. У корнесобственных

Растений корневая система обычно заполняет объем контейнера. Также нужно обратить внимание на штамб и побеги, кору. Следует представлять, каким требованиям должны отвечать хорошие саженцы.

Саженцы плодовых культур

В зависимости от возраста, силы развития, а также качества корневой системы, ствола и кроны посадочный материал плодовых культур делят на 2 товарных сорта - первый и второй.

К первому сорту относят саженцы с хорошо развитой корневой системой, имеющей не менее 5 основных разветвлений, равномерно направленных в разные стороны, без механических и иных повреждений; у двулетних - длиной не менее 30 см, у однолетних - 25 см.

Штамб саженца должен быть здоровым, прямым, с незначительным изгибом, не мешающим нормальной посадке, полностью или частично заросшими ранками от обрезок. Допускаются легкие поверхностные повреждения коры, не затрагивающие слои луба. Толщина штамба (на 5 см выше прививки) у саженцев в центральной и северной зонах, а также в Сибири и на Дальнем Востоке должна быть не менее 1,5-1,8 см, на юге - 2 см, а у слаборослых и однолетних - 1-1,8 см. Высота штамба: в южной, средней и северной зонах у сильнорослых груши и яблони - 60-80 см, у слаборослых саженцев яблони - 40-50 см, у груши - 50-60 см, у абрикоса и черешни - 60-70 см, у вишни - 40-60 см, у сливы - 50-60 см.

Предполагается, что крона саженцев хорошо сформирована, состоит из развитого побега продолжения и не менее 5 здоровых, правильно размещенных основных побегов (при разреженно-ярусной и безъярусной кроне 2 побега запасные) длиной не менее 60 см на юге и 50 см в средней зоне. На Урале и в Сибири, а также у карликовых растений на юге боковые побеги могут быть несколько короче, но не меньше 40 см. В кроне допускаются конкуренты - побеги с острыми углами отхождения (менее 40°), расположенные выше основных побегов кроны.

Показатели длины корней и побегов для саженцев в северных регионах обычно меньше, чем для юга и средней полосы страны.

К саженцам плодовых культур второго сорта предъявляют несколько пониженные требования: уменьшение числа корней до 3, а их длины - на 5 см, небольшое искривление штамбов, единичные свежие ранки от вырезанных побегов, уменьшение числа основных веток кроны на 1 побег (кроме кустовидной вишни), а их длины - на 10 см. Допускается также отсутствие в кроне проводника при наличии не менее 4 основных побегов, из которых верхний может быть использован для выведения нового побега продолжения.

Для саженцев плодовых культур допускается незначительное заражение мучнистой росой, паршой, ржавчиной, пятнистостями листьев - не более 2-5%. Ни в коем случае не должно быть признаков вирусных заболеваний, а также бактериального ожога, монилиоза (монилиального ожога), млечного блеска.

Саженцы ягодных культур

Саженцы крыжовника - это чистосортные растения, полученные из отводков или черенков растений не старше 8 лет. Их корневая система состоит из 4 скелетных одревесневших корней длиной не менее 25 см с потемневшей корой и хорошо развитой мочкой, а наземная часть - из 3 основных ветвей длиной более 30 см с обрезанными концами, не пораженными сферотекой (настоящей мучнистой росой). Саженцы второго сорта отличаются лишь уменьшением числа основных корней до 3 штук и их длины - до 20 см, а скелетных веток - до 2 штук при длине более 25 см.

Чистосортные саженцы черной смородины первого сорта - одно- и двулетние, красной и белой - двулетние выращивают из черенков и отводков растений не старше 6 лет, не зараженных почковым клещом и махровостью. Корневая система саженцев должна состоять из 5 скелетных корней длиной не менее 20 см с потемневшей корой и хорошо развитой мочкой. Наземная часть состоит из 2 ветвей и более, идущих снизу от основания куста, длиной не менее 40 см. К саженцам второго сорта требования предъявляют в целом аналогичные, но допускается уменьшение числа скелетных корней до 3, их длины - до 15 см и числа основных веток - до 2 при длине более 30 см.

Саженцы малины должны быть неподсохшие, без механических повреждений, иметь не менее 3 корней длиной не менее 15 см (первый сорт) или 10 см (второй сорт). Надземная часть саженцев состоит из одного побега. Диаметр основания побегов - 1 см (первый сорт) или 0,8 см (второй сорт). У саженцев с закрытой корневой системой, а также для зоны Сибири этот показатель соответственно по сортам 0,8 см или 0,6 см. Длина необрезанного побега у первосортных саженцев малины должна быть не менее 50 см, у второго сорта - 40 см (для зоны Сибири - не менее 25 см). Не допускается зараженность вирусами и фитоплазмой израстания, а также заселенность вредителями (галлицами, почковой молью, стеклянницей и стеблевой мухой).

Осень – время для посадки саженцев плодовых деревьев. Для обновления садового участка лучшим временем считается период с сентября по октябрь. Именно в это время растения находятся в состоянии физиологического покоя и приживаются на новом месте значительно лучше.

Главным залогом дальнейшего роста и плодоношения является правильный выбор саженца плодового дерева. Отметим, что для осенней посадки пригодны практически все деревья, за исключением чрезмерно чувствительных сортов, плохо переносящих зимний период. Такими видами являются персик, абрикос, каштан, черешня, орех и некоторые сорта южной сливы.
Так же не стоит сажать осенью и плодовые деревья, привезенные из других климатических зон.
Какие плодовые деревья можно сажать осенью?
Лучше всего осеннюю посадку переносят яблони, груши, вишня, алыча, большинство сортов сливы, рябина и шелковица. Кстати, многие садоводы отмечают важную закономерность: деревья, высаженные осенью, имеют более сочные и крупные плоды.
Как правильно выбирать саженцы?
При выборе саженца с открытой корневой системой стоит особое внимание уделить корням.
Качество саженца с закрытой коневой системой определяется по состоянию листьев и ствола.
Ствол должен быть одревесневшим не менее, чем на 2/3 высоты, должен быть твердым. Признак того, что саженец готов к зиме – закончившие рост побеги, одревесневшие по всей длине.
Зеленой должна быть только макушка, в том случае, если весь саженец травянистый и зеленый, стоит отказаться от покупки, так как он будет долго болеть и может не прижиться совсем.
Листочки должны быть без ожогов и поражений, блестящими и кожистыми, иметь темно-зеленый окрас.
Саженец только что взятый из теплицы более изнеженный, его придется притенять и защищать от ветра примерно неделю.
Покупая посадочный материал, особое внимание уделяйте степени вызревания приростов. Если саженцы, которые вы приобретаете в сентябре, имеют молодые листочки, то такой саженец привезен из южных регионов, либо из-за рубежа, или выращен в теплице. Так же не исключено, что посадочный материал был перекормлен азотом. Такие саженцы плохо зимуют (подмерзают концы побегов и целые приросты).
Желательно, чтобы у саженцев плодовых деревьев боковые ветви были распределены в разные стороны, не образуя «однобокое» растение.
Высота саженцев так же имеет важное значение.
Так, саженец яблони не должен быть короче 60 см. Для ягодных кустарников таких стандартов не существует, однако обратите внимание на их побеги. Побеги должны быть плотными, ствол и веточки, так же, как и у саженцев деревьев, одревесневшими не менее чем на 2/3.
На листьях саженцев кустарника не должно быть следов болезней, вредителей и подозрительных пятен. Допустимо лишь незначительное механическое повреждение листочков.
При покупке саженцев обратите внимание на то, чтобы земля в пакете (либо контейнере) была влажной.
После покупки саженца, чтобы ветки не пострадали при транспортировке, стоит подтянуть их ближе к стволу, закрепив их в таком положении шпагатом
Если нет возможности посадить саженец сразу же по приезду на свой участок, прикопайте его в наклонном положении, так, чтобы корни обязательно находились во влажной почве. Так же саженец можно дополнительно полить для надежности.

Если вы задумались об обновлении своего плодового сада, перед вами непременно встанет вопрос, как выбрать идеальные саженцы плодовых культур и обеспечить им хороший старт.

Обычно питомники растений предлагают однолетние или двухлетние саженцы. Более взрослые, трех-четырехлетние растения также вполне можно использовать, но их стоимость существенно выше и приживаются они в целом хуже, потому что корни при выкапывании повреждаются сильнее.

У хорошего саженца должна быть развита корневая система - желательно, чтобы корни были разветвленные, длиной не менее 20 см для однолеток и не менее 30 см для двухлеток, без наплывов и желваков.

Надземная часть должна быть около 1 м для однолетних и 1,5 м для двухлетних саженцев. У двухлетних также должно быть не менее трех боковых ветвей под углом к стволу 45 градусов и более. Кора стволика и ветвей должна быть гладкая - сморщенная указывает на то, что саженец подсушен.

Представим себе идеальный двухлетний саженец

Наличие или отсутствие верхушечной почки не так важно - все равно перед посадкой придется подрезать саженец для лучшего ветвления. Но если верхушка подсохла или есть подозрение, что она подмерзла - вам сигнал, лучше бы поискать другой саженец.

Боковые побеги, из которых впоследствии образуются скелетные ветви дерева. У двухлетнего саженца их должно быть штуки три.

Глазом можно различить границу приростов первого и второго года. Кроме нее, на стволике могут обнаружиться повреждения коры: перетяжки от подвязки, трещины, царапины и погрызы. Саженцы с подобными дефектами могут отставать от здоровых на несколько лет. По возможности лучше выбрать растение с целой корой.

Лучше, если боковые ветки сразу расположены под углом более 45-ти градусов к стволику: у такого растения и в дальнейшем крона будет формироваться гармонично.

Высота будущего штамба (ствола до первых нижних ветвей) почти не изменится со временем, поэтому нижние ветки сразу должны располагаться на нужном вам уровне. Это особенно важно, если ваши яблони на карликовом и полукарликовом подвоях.

Изгиб в нижней части стволика - место прививки. Все, что ниже - подвой (дичок), поросль которого необходимо немедленно вырезать, не дожидаясь сезона обрезки.

Срез подвоя должен быть ровным, подсохшим и чистым, без пенька. В течение года - двух такой срез полностью зарастет.

Корневая шейка располагается на 2-3 см выше самого верхнего, пусть даже тоненького корешка. Земля должна быть вровень с этим местом, даже когда грунт в посадочной яме осядет.

Скелетных корней должно быть не меньше трех, лучше - пяти. Проследите, чтобы на них не было повреждений.

Чем больше боковых корешков, тем лучше. Обрежьте кончики секатором, срезы должны быть светлыми и влажными - значит, корни не подсохли и живые.

Напутствие тем, кто покупает весной

Следует проверить, не подмерз ли саженец. Если сделать косой срез в верхней трети побега, кора должна быть зеленоватая, а древесина - светлая. У подмерзшего саженца срез будет темный. Насколько критическими окажутся повреждения, определить на глаз бывает трудно, ясно только, что покупать такие саженцы - риск.

Бесспорно, наличие листьев лучше всего свидетельствует о том, что саженец жив! Однако, сейчас вам нужны саженцы, у которых даже не начали или только-только начали распускаться почки. Именно у них больше шансов прижиться.

Чтобы хорошо дожил до посадки

Если вы знаете, что сразу посадить не сможете, корни желательно как можно раньше обернуть мокрой тканью, поместить в полиэтиленовый пакет и хранить саженец в более прохладном месте. Если планируете сажать тут же, достаточно просто спрятать корни в пакет. В саду саженцы лучше выдержать хотя бы 2-3 часа (можно ночь) в воде, поместив их в ванну, бак, бочку. При этом даже хорошо окунуть их «с головой», чтобы воду впитывали не только корни, но и ветви.

С посадкой поторопимся

Сажать весной можно, как только оттает земля, и примерно до конца апреля, чем раньше, тем лучше. Конечные сроки в основном определяются тем, насколько распустились листья саженцев. Если еще не распустились, сажать вполне можно и в первой половине мая.

Перед посадкой полезно обработать корни стимулятором корнеобразования. Саженцы с закрытой корневой системой, то есть растущие в горшках или контейнерах, можно сажать и летом.

Место - лучшее, и его нельзя жалеть

Большинство древесных плодовых культур светолюбивы и по возможности их следует сажать «на солнце». Особенно любят солнце груша, черешня, абрикос и алыча; в несколько меньшей степени - яблоня и слива. Вишня и некоторые ягодные культуры, например смородина, сравнительно теневыносливы.

Интервалы между посаженными деревьями должны быть не менее 5 м для груши, черешни и яблони на обычном подвое; не менее 3 м для яблони на полукарликовом подвое, сливы, алычи; не менее 2 м для вишни и яблони на карликовом подвое и не менее 1 м для ягодных кустарников.

Ямы копаем как обычно

Чем хуже почва в саду, тем шире и глубже надо копать. Диаметр ямы может варьироваться от 80 до 150 см, а глубина - от 60 до 100 см. Для заполнения ямы лучше смешать хорошую землю с перепревшим навозом и песком. И помните, для большинства плодовых культур нужна слабокислая или нейтральная почва.

Не забудьте вбить в дно ямы кол такой длины, чтобы он оказался на 80 см выше поверхности земли. Кол нужно забить несколько южнее центра дна ямы, позже объясню почему.

Давайте порассматриваем саженец

Обычно саженец в нижней части стволика имеет небольшое коленце (изгиб).

Это место прививки культурного сорта на подвой. Некоторые садоводы считают, что этот изгиб должен быть направлен определенным образом, например на юг. В действительности никакого принципиального значения ориентация по сторонам света не имеет. Важнее посадить саженец с северной стороны кола, чтобы тот прикрывал зимой стволик от солнца (это приводит к повреждениям при резком понижении температуры ночью). Ясно теперь, почему мы вбивали кол южнее? Осенью хорошо побелить дерево - белый ствол отражает свет и значительно меньше нагревается. Некоторые садоводы принимают место прививки за корневую шейку (хотя место прививки вполне может быть на 5-10 см выше реальной корневой шейки) и заглубляют саженец при посадке до его уровня. Это серьезная ошибка, которая чревата подопреванием и вымоканием нижней части стволика и гибелью саженца.

Когда саженец растет в питомнике, его корневая шейка располагается на уровне поверхности земли. Почти так же саженец должен быть заглублен и при посадке на садовом участке. Исключение составляют саженцы яблони на карликовых и полукарликовых подвоях, которые в принципе можно заглублять почти до места прививки.

Как же определить местоположение корневой шейки, если саженец выкопан? Опытный садовод найдет ее по изменению цвета коры при переходе от корня к надземной части, но обычно делают это так: находят самый верхний корень или даже самый тоненький корешок саженца и отмеряют от него вверх 2-3 см. Примерно в этом месте и расположена корневая шейка. Чтобы было легче контролировать ее положение во время посадки, можно сделать отметку на саженце маркером.

Не утаптываем, а проливаем

Полив при посадке должен быть обильным, даже если идет дождь - до трех ведер на саженец. При обильном поливе почва вокруг саженца приобретает консистенцию студня и не нуждается в утаптывании. Во время посадки, по мере подсыпания земли и подливания воды, саженец немного подтягивают вверх, чтобы его корневая шейка оказалась на 3-4 см выше поверхности земли.

Нужно разобраться со своими грунтовыми водами

Если близко грунтовые воды, подбирая плодовые культуры, нужно учесть глубину распространения основной массы корней. У груши и яблони на обычном подвое они уходят вниз на 2-2,5 м. У сливы, вишни, яблони на полукарликовом подвое - на 1,5 м. У яблони на карликовом подвое - на 1 м. У ягодных кустарников - на 0,5 м.

Если грунтовые воды выше, желательно сажать на холмики. Холмик насыпают высотой не менее 60 см и диаметром в верхней части порядка метра. До того как насыпать холмик, следует выкопать яму почти до уровня залегания грунтовых вод и заполнить ее плодородной землей. Можно положить на дно ямы лист плоского шифера, чтобы вертикальные корни стали расти горизонтально. Холмик не должен рассыпаться, поэтому его края должны быть укреплены.

После посадки землю обильно проливаем почва должна напитаться водой, чтобы плотно охватить корни. Возможно придется делать это в несколько заходов. А после замульчируйте.

Зимой холмики промерзают сильнее окружающей земли. Корни яблонь на карликовых и полукарликовых подвоях, устойчивость которых к промерзанию заметно ниже, чем у обычных подвоев, могут пострадать. Поэтому советую прикрывать возвышенности еловым лапником.

Все сделали правильно - что дальше?

Нужно ли обрезать саженцы после посадки и как это делать? Саженцы вишни обрезать не нужно. Типичные однолетние (неразветвленные) саженцы других культур после посадки нужно обрезать на высоте 70-80 см от земли. Это необходимо для того, чтобы стимулировать рост боковых ветвей, обычно за сезон вырастает несколько новых побегов. Уже по мере их роста нужно из верхних, более вертикальных побегов выбрать так называемый центральный проводник, а из боковых оставить 3-4 побега, направленных в разные стороны и имеющих углы отхождения от ствола более 45 градусов. Все остальные ветки и веточки удаляют, не оставляя даже маленьких пеньков. Если по мере роста ветвей стало очевидно, что все углы между ними и стволиком более острые, чем нужно, то пока побеги не одревеснели, их можно принудительно отогнуть до более горизонтального положения и зафиксировать.

Чему радоваться в конце сезона?

Осенью ваш уже двухлетний саженец должен иметь штамб (часть ствола от земли до первой ветви) порядка 50 см, 3-4 боковых ветви и центральный проводник (вертикальный побег).

Точно так же в идеале должен выглядеть любой стандартный двухлетний саженец, если вы его приобретаете в питомнике. Если вам при продаже специалист сразу не обрезал саженец «под посадку», то, посадив такой саженец, укоротите его центральный проводник и боковые ветви примерно на одну треть, если их длина менее 50 см, и наполовину, если более 50 см. В течение лета также нужно выделить центральный проводник и не допускать острых углов между стволом и ветвями.

Контейнерные саженцы удобны готовы долго дожидаться посадки, их можно сажать в течение всего сезона. Но есть и существенный недостаток: корневую систему проверить сложнее

Желательно выкопать яму заранее. Помимо земли, понадобится хорошо перепревший навоз и компост. Яму нужно заполнять с приличной горкой, да еще иметь запас земли, с учетом того, что грунт осядет.

Хороший старт позволит саженцу быстрее вступить в пору плодоношения. А потом - ежегодный уход: осмысленная обрезка и добротная подкормка.

Что нельзя забывать делать:

• Регулярно поливать, особенно если нет дождей.
• Приствольный круг освобождать от сорняков, особенно в первые годы.
• Мульчировать хорошо перепревшим навозом или качественным компостом. Мульчируют обычно до уровня корневой шейки, не выше!
• Подкармливать минеральными удобрениями: в июне - азотными (2-3 опрыскивания листьев 0,5-процентным раствором карбамида); в июле - комплексными (нитрофоска, азофоска); в августе-сентябре - фосфорными и калийными (суперфосфат, сульфат калия или фосфорно-калийные удобрения).
• Побелка предохраняет нежную молодую кору от перегрева и иссушения, пока корни еще работают не в полную силу. Особенно тщательно обрабатываем срез подвоя и другие повреждения.
• В первые годы тщательная защита от мышей обязательна. Следите, чтобы стволик был закрыт от самой земли - именно на границе почвы и снега мыши прокладывают свои ходы.

Теперь обсудим какие саженцы лучше всего приобретать, ведь будущий урожай зависит от качества посадочного материала.

Прежде всего следует усвоить, что чем моложе саженец, тем легче он приживается, приспосабливается к условиям и лучше будет расти. Так, двухлетний саженец приживается легче, чем трехлетний, а однолетний приживается легче чем двухлетний.

Приобретать саженцы лучше в специальных питомниках и лучше всего использовать привитые двухлетние саженцы.

Большую ошибку допускают те садоводы, которые, покупая саженец, выбирают его повыше ростом, при этом мало обращая внимания на корни.

Выбирая саженец, вы должны обратить особое внимание на состояние корней: чем полнее сохранилась корневая система при его выкопке, тем быстрее и менее болезненно он приживется. При этом так же важно, чтобы корни не были подсушенными, а были свежими, влажными. Нежелательно покупать саженцы у тех продавцов, которые открыто расположили свой товар прямо на земле, не защитив корни от высыхания.

Покупайте там, где держат корни саженцев с закрытой корневой системой в земляной болтушке или, по крайней мере, укрытой во влажной мешковине. Дело в том, что корневая система не имеет защитного, предохраняющего от высыхания слоя, какую имеют ствол и ветки саженца, которой является кора. Если корни сухие, заветренные, значит, они уже мертвые. Собираясь на рынок за саженцами, обязательно нужно взять с собой пленку, много шпагата и смоченную мешковину или хорошо смоченную газету. Купив саженец, сначала нужно обернуть корни влажной газетой, затем пленкой и хорошо стянуть шпагатом.

Затем нужно обратить внимание на крону. Если на саженце при осенней покупке имеются листья, то их надо осторожно удалить, не повреждая почки на пазухах листьев. Следует осмотреть кору саженца: если она сморщена, значит, в питомнике он выкопан давно и успел высохнуть.

Можно слегка отщипнуть небольшой кусочек коры: если саженец свежий, то при этом должен обнажиться живой, зеленый слой. Если же обнаженный слой оказался коричневым, то саженец мертвый.

Полноценный двухлетний саженец яблони, груши, сливы, древовидной вишни должен иметь ясно выраженный проводник (ствол) и 3-5 скелетных веток (длиной 50-70см.), направленных равномерно в разные стороны. Наклон веток к стволу должен быть близок к 90° и в любом случае хотя бы быть не меньше, чем 45°. Ветки, отходящие под острым углом, бывают к стволу прикреплены слабо и в дальнейшем под тяжестью плодов легко отламываются.
Однолетка должна быть высотой около метра, двухлетка - около 1,5м. Проверьте почки на верхушках однолеток и ветвей двухлеток - они должны быть хорошо сформировавшиеся, крупные, не поврежденные вредителями и болезнями.

Такие же требования к саженцам ягодных кустарников - смородины, крыжовника, малины. Желательно, чтобы у смородины были хорошо развиты ниткообразные мочковатые корни, а надземная часть имела бы 1-3 побега.

Особенно внимательным надо быть при покупке саженцев вишни и сливы. Нельзя покупать в качестве саженца корневую поросль неопределенного происхождения. Если это поросль привитой вишни или сливы, то это - несортовой материал, так как у привитых деревьев сортовой является только крона, расположенная выше места прививки, а корневая система, а также и корневая поросль не являются культурными и сортовыми. Культурной бывает только поросль корнесобственных вишен и слив.

При перевозке общественным транспортом ветви осторожно подогните к стволу и обвяжите. После доставки саженцев на садовый участок деревья надо сразу освободить от обвязки и посадить. В том случае, если по каким либо причинам нет возможности сразу же посадить саженец, то его можно прикопать в затененном и влажном месте сада. Для этого нужно выкопать неглубокую канаву с наклонной стенкой с одной, желательно южной, стороны. Затем саженцы положить наклонно в канаву, засыпать корни, прихватив и одну третью часть ствола, и обильно полить. В таком виде саженцы могут храниться и 2 - 3 недели, и даже до весны.
Не забудьте оборванные корни и сломанные части корней обрезать.

И на последок: купив саженец, сразу же прикрепите несмываемую долговечную этикетку, например, изготовленную из пищевой алюминиевой фольги, подписав шариковой ручкой название сорта и год приобретения.