Как сделать подвижный лифт в майнкрафте. Как в "майнкрафте" сделать лифт с использованием сторонних программ и без них

Лифт это самое удобное и быстрое средство перемещения в высотках в мире Майнкрафт. Лифт может служить спуском в шахту или тайную комнату под водой. Есть различные варианты изготовления спускающегося устройства.

Самый простой способ перемещения, который доступен даже новичку, это лифт, изготовленный при помощи досок объявления. Для этого на сервере должен быть CraftBook (FalseBook) . Вам необходимо создать 2 доски объявления из обычных досок дерева и палочек. Затем на одном этаже, например, ближе к входу-выходу, ставите доску объявления. В ней прописываете следующее: . На другом этаже выполняете те же действия, но ставите табличку с надписью — .

Важно учесть такие моменты:
− Крепить доску объявления необходимо на блок, который находится на уровне вашей головы.
− Такой лифт актуален только для двухэтажных зданий в мире minecraft.
− С помощью такого способа дополнительно можно установить ловушку для нежеланных гостей.

Лифт из досок объявления возможен, только если установлен плагин CraftBook

Как сделать ловушку? На доске объявления стоит просто сделать надпись . Тогда ваш непрошеный гость «получит билет» лишь в одну сторону. Назад он уже не вернется.

Автоматический лифт за счёт бага Майнкрафт

Если кто-то считает, что баги и фичи удел читеров, то в случае с Minecraft’ом это сильное заблуждение. Дело в том, что физика кубов не ограничивает фантазии игроков, поэтому свобода действий и нестандартные применения дропа это одна из прерогатив вендоров Mojang. Возвращаясь к нашим лифтам, нужно отметить, что вариантов построений не сосчитать и все будет зависеть от предназначения подъемника. Неизменным остается принцип крафта, в основе которого лежит баг с вагонетками. Поэтому мы рассмотрим корневую механику и приведем парочку примеров оформления, а вы, в свою очередь, уже кастомизируете полученный подъемник на свое усмотрение.

Обратите внимание! Данный тип подъемника рационально функционирует только до версии 1.3.1. В более новых апдейтах этот баг уже давно профиксили.

В общем, механика такого быстрого перемещения основана на баге любого маунта, где находясь на расстоянии 4-5 блоков, можно запрыгнуть своей тушкой в лодку или вагонетку, преодолев тем самым это расстояние практически мгновенно. Ключевыми ингредиентами крафта тут будут твердые блоки, звенья лестницы, лодка/вагонетка, табличка и ведро воды. Последние два компонента понадобятся для спуска, если в нем будет необходимость.

Итак, при помощи подстановки сооружаем колонну на необходимую нам высоту и спускаемся вниз. Отсчитываем три блока от начала колоны и на четвертом устанавливаем лестницу. Дальше из твердых блоков, к примеру, коблы или стекла выстраиваем платформу ровно над установленной лестницей, где мы оставляем проем.

После чего, в пустое место закладываем вагонетку или ее более дешевый вариант – лодку. На скорость подъема это, конечно же, не повлияет, но заметно сэкономит металла.

Как вы уже догадались, проделываем такую последовательность до вершины колоны, чередуя этажи с маунтами каждые 5 блоков (на каждом 4 ставил лестницу, не забыли?). Как только вы наиграетесь с вашим новым лифтом, пора будет подумать и о спуске.

Эконом вариант – просто налить воды на земле, но мы рекомендуем не впадать в крайности и соорудить шахту, на дне которой применить баг с табличкой и ведром воды, чтобы при падении не заливать нулевой этаж своим хп.

• Относительная дешевизна
• Практически мгновенный лифт
• Контроль выхода на этажах

• Не работает на версиях выше чем 1.3.1
• Отсутствует собственный спуск

Поршневой лифт

Следующий пример лифта относится уже к хардовому крафту, так как вместо багов данный способ использует поршневую, скажем так, «официальную» механику Minecraft’a из всеми вытекающими из нее редстоун схемами. На самом деле, ознакомившись с нашим циклом гайдов, даже новичок сможет крафтить такие лифты, но на первый взгляд кажется, что без проблем не обойтись. Вся сложность будет заключаться в понимании принципа работы повторителя, но обо всем по порядку.

Сразу же нужно предупредить, что поршневые подъемники оправдывают себя только на средних подъемах с использованием внешнего оформления и стилизации. Иными словами, для какой-то захолустной шахты, выстраивать такой лифт не имеет никакого смысла, так как ресурсов будет потрачено не один стак, не говоря уже о самом процессе постройки.

Идеальное применение одной из вариаций поршневых подъемников — это лифт с подвала на крышу в механических домах, ведь только там его смогут по достоинству оценить. Ну что ж, переходим к непосредственному крафту. Для этого нам понадобиться как минимум 2 стака твердых блоков, поршни (липкие и обычные), повторители, красная пыль и кнопка/рычаг, а также просто уйма терпения.

Конечно, если вы уже сталкивались с редстоун схемами, то какой-то лифт для вас покажется всего лишь забавой на 5 минут, но для остальных же придется немало потрудиться. Основной принцип поршневого подъема заключается в том, что каждый поршень толкает игрока на уровень 1 блока, где тот попадает уже под воздействие следующего и так продолжается пока «команда» поршней не затолкает Стива на самый верх.

Как вы поняли, нужно будет создать цепь из редстоуна с параллельным подключением, так что с этим все понятно. Для начала, выкладываем липкие поршни по на правлении к нам, дальше обычные, которые направляем вверх. После чего, твердым блоком изолируем и выкладываем елочку из поршней как на скриншоте.

Не забываем и о принципе передачи заряда через один блок, так что закладываем изоляцию дополнительным слоем со всех сторон кроме задней. Рассыпаем пыль на расстоянии 3 блоков от центральной кнопки и проводим эти цепочки ко всем репитерам.

«А как тогда сделать так, чтобы поршни активировались поочередно?» — спросите вы, а вот тут то и пригодятся механизмы повторителей, которые при помощи оттягивания рычажка на определенное количество раз, создают тем самым задержку в сигнале. Взгляните на скриншоты, так как они помогут быстрее разобраться с таймингами повторителей.

Синий цвет это полная задержка, то есть 3 клика, белый цвет – 1 клик, ну а серый так и остается в дефолтном положении.

После чего, фронтальный фасад нужно застеклить, чтобы избежать падения и сбоев.
Более детально ознакомиться с принципом вы всегда сможете на скриншотах, но идею вы уловили: цепь из редстоуна, которая при нажатии кнопки активирует поршни, за задержку которых отвечают повторители.

В любом случае, просто копируйте все так как на скринах и помните, что чем дальше цепь, тем слабее сигнал, так что если вы планируете заняться самодеятельностью, то потрудитесь установить дополнительные репитеры на особо длинных редстоун цепочках.

По окончанию постройки вид вашего «высокотехнологичного» подъемника будет довольно странноватым, поэтому примените фантазию и обустройте его как подобает настоящему отельному лифту. Иными словами, разрабатывайте свои проекты, таким образом, чтобы дополнительные стены и этажи прятали всю проводку и механизмы. Как вы уже поняли, популярный минимализм в кубах не применишь, так что не стесняйтесь в ресурсах.

• Относительная работоспособность на последних снапшотах
• Механизм легко интегрируется в постройки
• Неограниченная высота лифта

• Возможны несрабатывание и станы в текстурах
• Сложность процесса проводки подключений

Надежный поршневой подъемник с лифтовой кабинкой 2х2

Давайте рассмотрим еще одну интересную вариацию поршневого лифта, но в отличии от предыдущей постройки, которая заключалась в поочередной активации каждого механизма, новый лифт будет использовать принцип группировки 6 поршней в два объединения, которые по кнопочной активации будут толкать кабинку размерами 2х2 блока по вертикальному и обратному направлению.

Принцип действия такого подъемника основан на новом баге деревянных люков, которые при поршневом толчке образовывают свободное пространство для нашей кабинки. Иными словами, после установки мы получим настоящий лифт, который мы сможем вызывать как на первом, так и на втором этаже, потому что проводка активации для каждой группы поршней будет зеркально продублирована.

Итак, для крафта лучше всего перекинуть свой мир в режим креатива, а все потому, что в отличии от предыдущего варианта, количество материалов здесь уже совсем нешуточное. Нам понадобиться 12 обычных поршней, 2 стака редстоун пыли, 4 стака твердых материалов, 10+ повторителей, 4 кнопки и 8 деревянных люков. Работа предстоит на высоте, так что разлить пару ведер на месте стройки совсем не помешает.

Для начала выстраиваем «С» образную скобу из 8 блоков и засыпаем ее красной пылью. Точно такие же манипуляции проделываем с еще двумя скобками, после чего закладываем этот каркас первой группой поршней как на скриншоте.

Сразу же отметим, что для примера, мы создаем лифт на поверхности, но в случае с установкой в реальный дом, придется подготовить довольно глубокую шахту и задуматься о маскировке верхней части механизма.

Выстраиваем нашу лифтовую кабинку на каркасе размерами 4х4 и в полученную 2х2 коробку закладываем 8 люков. Следите за тем, чтобы крепить их к верхней точке в одном направлении, так чтобы при закрытии они все опустились вниз. После чего, сразу же устанавливаем вторую кабинку, в которой потолок 1го будет играть роль пола, то есть вместо 4х4, делаем 3х4.

Важно! Оставьте пустыми четыре центральные блоки на крыше верхнего лифта, образуя таким образом маленькое углубление. Этот запас нужен для оптимальной работы всей конструкции.

Продолжаем сооружения дублированием нижнего твердотельного каркаса с поршнями и красной пылью с тем отличием, что поршни теперь будут направлены вниз. Не забываем также установить 4 кнопки, как на скриншоте.

Теперь самое интересное – проводим соединения. Итак, от нижней правой кнопки выстраиваем из любых твердых блоков каскад к самому основанию подъемника и засыпаем его пылью. Для первого ребра устанавливаем повторитель с полной оттяжкой, то есть в три клика, а для второй скобы устанавливаем только на одно деление. Что касается третьего, то тут просто оставляем дорожку. В итоге, первый подъем готов, осталось только провести спуск.

Для этого выкладываем аналогичный к подъему каскад из твердых блоков, но теперь уже ко второй верхней группе поршней. Точно также засыпаем пылью и устанавливаем репитеры, где ставим те же тайминги: для первого ребра полный отжим, для второго на единичку, а третье так и оставляем, но во избегания потери тока из-за увеличения длины цепочки, устанавливаем дополнительный повторитель без задержки.

Минимальный функционал готов, но если вы хотите организовать все до конца, то нужно будет всего-то зеркально продублировать соединения с повторителями. По другому говоря, верхняя левая кнопка теперь будет отвечать за подъем, а нижняя левая за спуск. Последует вопрос: «Зачем вообще еще раз заморачиваться?», но дело в том, что если вы живете не один или вернетесь другим путем на первый этаж, то застанете неприятную картину наполнителя вместо кабинки, так что не ленитесь провести обе кнопки.

• 100% гарантия подъема, при условии адекватного кликанья
• Ощущение реального лифта
• Подъем как минимум двух игроков
• Многофункциональность

• Колоссальные размеры механизма
• Высокая цена производства
• Подъем ограничен двумя этажами

Лифт в коттедже – это не роскошь, а средство передвижения, когда хозяева часто перемещаются между этажами или опускаются за продуктами в погреб. Ну, а если в доме есть пожилые или больные люди, то поставить лифт в дом – просто необходимость. По отзывам специалистов, профессиональная установка домашнего заводского подъемника может составлять сотни тысяч рублей (в зависимости от модели и «наворотов»). Но, как свидетельствует опыт участников FORUMHOUSE, подъемную установку можно соорудить и самому, причем срок службы некоторых моделей уже составляет более десяти лет. Вся загвоздка – как сделать его эксплуатацию максимально безопасной. Что для этого потребуется, и какие варианты выбирают форумчане – рассказываем в нашем обзоре.

Из данного материала вы узнаете:

• Какие модели бывают
• Как установить лифт своими руками
• Что за опасности подстерегают дачника при самостоятельной установке лифта
• Без каких элементов не обходится ни один пассажирский подъемник
• Какие конструкции наиболее популярны у пользователей форума

Виды лифтов для частного дома

По своей конструкции лифты для загородного дома можно грубо разделить на три большие группы: электрические, гидравлические и пневматические – так называемые, аэролифты. Вкратце рассмотрим особенности каждого варианта.

Электрический лифт в частном доме

Основа электрического лифта (речь идет о полноценном пассажирском промышленном подъемнике) – это силовой агрегат, который посредством редуктора приводит в движение тяговые тросы. На тросах крепится кабина, она передвигается по направляющим рельсам. Такова схема в самом общем виде: о системе ловителей, противовесах, приямке и других важных компонентах речь пойдет ниже. Электрический лифт способен достигать скорости в 1,4 м/с, это вдвое выше, чем на «гидравлике».

Силовой агрегат можно установить как в специальном машинном отделении, так и наверху лифтовой шахты. В последнем случае вся тяговая работа выпадает на долю электролебедки - вместе с двигателем она монтируется на «чердаке» шахты, на специальных балках. Подобная конструкция потребует дополнительного усиления как несущих балок, так и верхней перевязки.

Основной недостатко электролифтов их шумность - лебедка будет слегка греметь, как ни крути. К тому же, она потребует дополнительных устройств для обеспечения безопасности в случае обрыва троса (крайне редко) или выключения электроэнергии. А вот скорость подъемника и его цена окажутся более привлекательны по сравнению с гидравликой.

Гидравлический лифт в частный дом

В гидравлическом лифте система состоит из емкости с маслом и гидронасоса, нагнетающего давление. Кабину в такой конструкции поднимает поршень. В отличие от электромеханического, «гидравлика» менее прихотлива в монтаже: силовой агрегат можно разместить даже на значительном удалении от лифтовой шахты. Обычно его все же следует устанавливать внизу, под лифтом: выдвижной шток плавно опускает и поднимает кабину на нужную высоту.

Лифт своими руками, чертежи.

Пневматический лифт для частного дома

Наиболее современная модель - это пневматические вакуумные лифты, не имеющие ни шкива с тросами, ни гидравлического цилиндра. Они представляют собой герметичную капсулу из поликарбоната. Движение кабины в ней происходит за счет разницы давления: когда насос откачивает из верхней секции воздух, кабина поднимается. Зачем специальный клапан впускает воздух «обратно», и кабина едет вниз. Как утверждают разработчики, аэролифт не требует ни особой лифтовой шахты, ни направляющих, ни ловителей - но полностью безопасен. Если во время движения вдруг отключится электричество, или произойдет разгерметизация, устройство просто медленно опустится вниз, по мере того, как будет падать давление в камере нагнетания.

Главный недостаток аэролифта - это его стоимость. Цена установки даже несложной модели будет начинаться от полумиллиона рублей.

Судя по отзывам пользователей FORUMHOUSE, остальные варианты ненамного доступнее. Как считает участник портала с ником Unogroup , установить индивидуальный промышленный электролифт на 2 остановки с грузоподъемность 300 кг обойдется хозяину не менее чем в 400-500 тысяч рублей хоть в Москве, хоть в отделанном регионе. В сопоставимую сумму выльется создание гидравлического подъемника с двухметровой лифтовой шахтой внизу. А вот лифт на три остановки – это уже потянет на полтора миллиона, прогнозирует Unogroup .

Unogroup пользователь FORUMHOUSE

Как показывает наш форум, наибольший интерес у дачных самодельщиков вызывает именно электромеханический лифт: его проще всего сделать из подручных материалов. Но и «гидравлические» примеры тоже имеются.

Как установить лифт в доме: техника безопасности

На портале развернулась жаркая дискуссия о том, допустима ли в принципе самостоятельная установка лифта в доме, или все же не стоит это делать. Аргументы противников понятны: пассажирский подъемник - это слишком сложное устройство, чтобы рисковать «самодельщиной», и делать лифт в дом своими руками. Лучше предпочесть ему промышленную сборку и специализированные предприятия по установке. Лифт своими руками в доме - плохая идея, так считает пользователь Maksimov .

Maksimov пользователь FORUMHOUSE

Занимаюсь лифтами профессионально больше 10 лет. Когда начинал стройку, появлялись крамольные мысли - поставить лифт килограммов на 300, на 3 остановки... Для меня вполне реально. Есть, из чего сделать, знаю, как сделать, но быстро отказался от этой затеи. Такая самоделка - крайне опасная штука. Если самодельный автомобиль, сломавшись, просто не поедет, то такое устройство может прийти в движение в самый неподходящий момент. Кто знает, сколько систем защиты стоит на современных лифтах, тот со мной согласится.

Даже если установить лифт в доме, сделав все, как полагается, то конструкцию нужно регулярно проверять, ремонтировать, продолжает Maksimov . А в собственном доме всегда найдутся более необходимые дела. Он добавяет, что если профессионал осознает опасности такой самоделки, то члены семьи и гости этого не могут знать по определению. Так что всем желающим лучше купить коттеджный вариант пассажирского лифта – и регулярно приглашать специалистов для техобслуживания.

Для нужд собственной стройки Maksimov сделал подъемник с крюком мощностью в одну человеческую силу, с высотой подъема 7 м.

Пользователь Vodopad , также имеющий многолетний опыт установки и эксплуатации лифтов, добавляет важную деталь. В сочетании «пассажирский лифт» ключевое слово - именно «пассажирский». То есть полностью соответствующий требованиям для перемещения людей . А большинство самодельных агрегатов - по сути своей, чисто грузовые машины , предназначенные для перемещения предметов. Либо же, в редких случаях, строителей, которые «и так работают в опасных условиях». А дом, по мнению форумчанина, это место, где должно быть полностью безопасно. Даже простенький домашний лифт для перевозки продуктов предусматривает множество механических и электрических блокировок. Они защищают от проникновения в шахту, от открытия двери, от включения движения, если не закрыта дверь, и т.д. Что уж говорить о пассажирском подъемнике. Здесь несоблюдение элементарных правил безопасности может привести к несчастному случаю.

Особенности использования подъемных устройств прописаны сразу в нескольких документах, напоминает Vodopad . Прежде всего, это «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов» (ПБ-10-558-03). Также существуют госстандарты для лифтового оборудования: ГОСТ Р 53770-2010 (ИСО 4190-1:1999), ГОСТ Р 56421-2015.

Для установки подъемника пригодится «Инструкция по монтажу», а для сервиса - «Инструкция для электромехаников по обслуживанию лифтов» и «Типовая инструкция лифтера».

Каждое правило в этих документах, поэтически замечает пользователь, «писано людской кровью». Нештатных или аварийных ситуаций бывает множество, и каждую из них нереально предусмотреть заранее. Рука или нога пассажира может случайно попасть в щель между стенкой шахты и кабиной - это чревато травмой. Саму кабину может заклинить между этажами, и жди потом, дожидайся, пока вытащат. Отдельная история: дети. Играя, они способны проникнуть, куда угодно - залезть внутрь шахты во время движения устройства или сунуть палец в какой-нибудь механический агрегат...

Если владельцу уж очень хочется иметь в доме лифт, но не хватает средств на «фирму», то есть еще один вариант – можно за копейки купить и после небольшой переделки – поставить «б/ушный», но профессионально сделанный. Это будет проще, чем смонтировать новый из разного рода несочетающихся частей.

Vodopad пользователь FORUMHOUSE

На самом деле - не потребуется удлинение последней остановки, высота шахты от ее уровня будет 260-270 мм вместе с машинным помещением. Изменение кабины - только в высоту, за счет удлинения стояков кабины. Переделка купе кабины, дверей шахты - но это не составит особого труда. Все остальное «железо» можно оставить практически без изменений... Приямок практически не требуется, достаточно 100-150 мм, уровень пола нужно будет поднять на одну ступеньку. Мы имеем настоящий лифт, сертифицированный, с основными узлами и элементами заводского изготовления...

Запустить такое устройство на законных основаниях не получится, подчеркивает пользователь. Но, по крайней мере, душа хозяина будет спокойна.

Во сколько может обойтись установка «домашнего» лифта

Судя по комментариям некоторых пользователей FORUMHOUSE, не так уж и много.
Перед тем, как сооружать собственный подъемник, форумчанин Todaeto , как сам утверждает, перерыл не только русскоязычный, но и зарубежный интернет. Целью был поиск максимально бюджетного варианта, пригодного для подъема как людей, так и грузов. В итоге несложная конструкция обошлась ему в 20 тысяч рублей. По оценке Todaeto , еще около 30 тысяч ему понадобится для монтажа страховки от падения. Это будет дублирующий трос и самоблокирующийся шкив от ISC, предполагает он.

Еще меньше денег потратил пользователь Виктар .

Виктар пользователь FORUMHOUSE

Если человек слышит слово «лифт», то у него сразу возникает ассоциация с закрытой кабинкой, которая ездит вверх-вниз. Если слышит слово «подъемник», то ассоциаций может возникнуть множество - от автомобильного до строительного. Я сваял строительный подъемник, который сейчас использую в качестве лифта. Ходит он у меня внутри дома с чердака до подвала. Высота подъема от уровня подвала до чердака - около 8 метров. Денег на постройку потратил примерно 8 тысяч рублей (электролебедка + профилированная труба 60*40 для направляющих).

Установка более сложной (и, будем честны, безопасной) конструкции, потребует увеличения затрат. Но при всех тонкостях размер вложений едва ли превысит 100 тысяч рублей, сходятся во мнении участники портала. Это в разы дешевле, чем «покупной» фирменный лифт. А какие подъемные механизмы сделали в доме наши пользователи – во второй части статьи.

Читайте на FORUMHOUSE, как выбрать и электромеханический в погреб. Посмотрите видеоисторию о строительстве компактного нестандартного дома с лифтом .

С тремление к комфорту – вполне нормальное желание. А человек, умеющий создать комфорт в доме, обязательно подумает, как сделать лифт своими руками. Часто подъёмный механизм — лифт необходим в погреб или подвал, на второй этаж в гараже или доме. Отдельная история — когда в доме проживают инвалиды либо пожилые люди.

Содержание
1.
2.
2.1
2.2
2.3
3.

Видео-версия статьи

Предусмотреть монтаж лифта желательно ещё на этапе архитектурного проектирования. Установка лифта в законченном доме добавляет и работ, и финансовых затрат.

Принципы работы различных лифтовых систем

Лифтовые подъёмники подразделяются на следующие основные виды:

1) Электрический (электромеханический).
2) Гидравлический .
3) Пневматический (аэролифт).

Для движения лифта требуется некое силовое устройство, наиболее удобным и практичным питанием которого будет электричество. Поэтому электродвигатели входят в состав привода, независимо от его вида. Однако электрическими принято называть лифты наиболее распространенной, тросовой системы, вероятно, потому, что у них усилие двигателя непосредственно передаётся тросам, перемещающим кабину.

1. Электрический лифт , которым мы пользуемся в многоэтажных домах, работает по принципу противовеса: кабина закреплена на тросах, на других концах которых закреплён груз-противовес. Приводной механизм, расположенный в верхней части лифта (машинное отделение), получив электрический сигнал от кнопок панели, через шкив-колесо приводит систему в движении. Благодаря противовесу инерция кабины сводится к минимуму, что обеспечивает плавность движения и позволяет обойтись электродвигателем значительно меньшей мощности.

2. Гидравлический лифт работает по принципу домкрата. Электродвигатель создаёт давление жидкости в системе, гидроцилиндр толкает кабину вверх. На спуске электричество не потребляется. Этот вид лифтов не имеет противовесов и отличается бесшумностью. Но из-за высокого давления в гидравлической системе требует квалифицированного обслуживания и мощной силовой установки.

3. Кабина пневматического лифта работает как поршень. Для движения лифта вверх в аэрошахте над кабиной мощными вентиляторами создаётся разрежение воздуха. В результате повышенное давление под кабиной толкает её вверх. Для спуска давление сверху и снизу кабины выравнивается, и она плавно опускается вниз.

Пневматический лифт своими руками

Теперь зададим себе вопрос: как сделать лифт своими руками в доме, посильно ли это для рук и для кошелька?

Для пневматического лифта необходимы комплектующие, которые практически невозможно сделать своими руками. Если покупать готовые или заказывать их изготовление, теряется сама идея изготовления лифта своими руками. Да и окончательная стоимость округлится до такой цифры, что приобретение и монтаж готового аэролифта обойдется дешевле.

Лифт в этой игре – штука очень полезная. С помощью него можно очень быстро перемещаться из одной точки здания, в другую, а именно на нужную вам высоту.

Как же создать лифт

1. Берём красный камень, липкие и обычные поршни, кнопку, блоки из непрозрачного материала, а так же повторители. Для начала соорудим механизм, который будет нас поднимать. Нам нужен столб, он должен состоять из двух рядов. Эти рядки должны быть из непрозрачных блоков и поршней, которые расположены в шахматном порядке. Обычные поршни должны быть лицом наружу. Липкие поршни распределите сразу же за обычными, так же лицом наружу. С обратной стороны конструкции расположите повторители. Подключите схему и закройте механизм стеклом. Теперь вам достаточно всего лишь встать в проём и нажать на кнопку, после чего поршни начнут толкать персонажа вверх.

2. Разберём ещё один вид лифта. Нам понадобятся известные нам рельсы и вагонетки, и ко всему прочему, любые блоки. Из блоков постройте букву П со сторонами 3:2:2. Сверху постройте ещё одну такую же букву, но уже сдвинув сооружение на один блок назад. Так вы можете строить до требуемой вам высоты. Разместить рельсы и вагонетку нужно в пустом квадрате в этой самой букв

3. Довольно простой способ построить лифт заключается вот в чём: мы используем самые простые материалы. Это блоки, таблицы и вода в вёдрах. Соорудите так званую трубу размерами три на три. Пустым оставьте пространство по центру. С помощью чередования поместите табличку и воду. В самом низу сделайте вход. Случается такое, что из «трубы» течёт вода. Не беспокойтесь. Просто подставьте ещё одну табличку. Для пользования лифтом используйте клавишу «пробел».

Почему я не сделал обычную лестницу? Это неудобно. Она займёт слишком много полезной площади на земле, а также для ее изготовления потребуется огромное количество металла и сварочных работ. Гораздо дешевле, быстрее и эффективнее сделать электрический лифт. Основательно подготовившись я взялся за работу.

Итак, поехали!

Исходные данные у нас следующие: дом с плоской зелёной кровлей, габаритные размеры которого составляют 8,5х10,5 метров. Высота парапета над уровнем отмостки - 4 метра 15 сантиметров. На кровле расположен газон (который нужно регулярно косить и поливвать) и две солнечные панели, о которых я недавно .

После нескольких начальных эксизов получаем вот такую конструкцию. Придумывалась она неспешно и была тщательно просчитана на нагрузки. Использую в основном недорогой металлопрокат с толщиной стенок 1,5-2 мм. Это профильные трубы 40х60х2, 40х40х2 и 40х20х1,5. Основой конструкции является моё изобретение в виде швеллера 6,5П. Именно внутри него будут двигаться основные ролики, удерживающие подвижную платформу. На чертеже по цвету разделены трубы одного типа. Если кто-то захочет повторить конструкцию, то по этой ссылке можно скачать чертёж лифта в формате SketchUp.

Параллельно покупаю необходимые детали. Когда у меня возник вопрос «где взять ролики?» я открыл Авито и я нашёл какое-то объявление от лифтёра, продающего б/у ролики от дверей лифтов по 50 рублей. С трудом выловив его для встречи я купил у него 10 роликов, которые доработал путём того, что срезал на токарном станке направляющие. Чуть позже, когда мне понадобилось ещё 4 ролика я узнал, что их можно купить и новыми в специализированной компании, торгующей запчастями для лифта. Удивительно, что новые ролики стоили всего 60 рублей за штуку. Также я купил электроталь мощностью 900 ватт, рассчитанную на подъём грузов весом 250 килограмм (500 кг при использовании полиспаста) со скоростью 12 (6) метров в минуту. Её также пришлось доработать - удлинить провод пульта управления со штатных 2 до 6 метров с помощью специального кабеля марки КГ. Кстати, сама таль весит 30 килограмм!

После этого заказал машину с металлом из Москвы (это дешевле, чем на ближайших металлобазах в 1,5 раза). Общий бюджет на металл всего 30 тысяч рублей, но в эту сумму входят и другие металлоконструкции для сада (о них расскажу отдельно).

Дальше начинается самое сложное. Металл нужно нарезать и сварить в отдельные элементы. Параллельно ломая голову каким образом осуществлять сборку: собрать всю конструкцию на земле или вести сварочные работы по месту на высоте. Выбираю промежуточный вариант. Основной каркас собираю целиком, а отдельные элементы приварю по месту. Слева на фотографии площадка для выхода на кровлю и упоры в стену. Справа подвижная платформа с усилениями - если вы учили в институте сопромат, то знаете, что металл лучше всего «работает» на растяжение.

А здесь я уже начал собирать несущие направляющие. Много времени уходило на то, чтобы точно состыковать все элементы. Основание в виде поддонов было выровнено точно по горизонтали, чтобы не допустить ошибок при сварке. Вспоминая опыт с покраской , принял решение сразу же на земле обрабатывать металл грунтовкой.

Техника безопасности превыше всего. Прикинув количесто разрезов, которые мне нужно сделать с помощью болгарки осознал, что ушам это точно не понравится. Окей, используем надежную защиту глаз и ушей. А во время сварочных работ обязательно носим кофту с длинным рукавом, чтобы не обгореть.

Четыре дня сварочных работ реально утомили, уже хочется побыстрее всё собрать и испытать. Вес самой большой части конструкции, без площадки на кровлю и швеллеров получился около 150-200 килограмм. Я аккуратно смог её передвинуть к месту установки, а для того, чтобы поставить её вертикально попросил помочь соседей. Вшестером мы это сделали очень легко и непринуждённо. Теперь нужно закрепить конструкцию в 8 точках (2 точки на отмостке, 4 точки на стене и 2 точки на парапете). Быстро вкидываю швеллеры (каждый весит 45 килограмм), прикручиваю ролики на платформу, подвешиваю электроталь на вершину. Не терпится запустить и испытать конструкцию. Фиксирую швеллеры с помощью скотча (смотрите на верхнюю часть на левой фотографии) и включаю таль. Работает!

То, что вся конструкция заработала даже в таком виде, зафиксированная всего лишь на скотч говорит о том, что при расчётах не было допущено ошибок и вся нагрузка распределяется равномерно. Теперь надо приварить направляющие, установить заглушки на концы труб и окончательно покрасить.

Первый подъём груза на крышу. Газонокосилка идеально помещается на платформу вместе с оператором.

Но это ещё не все! Ведь мы не забываем, что безопасность превыше всего. А значит надо, чтобы наш лифт был оборудован системой автоматического торможения в случае обрыва троса или поломки электродвигателя. Вдохновляемся конструкцией, которую придумал Элиша Отис в 1853 году. Первые эскизы выглядели вот так:

На велорынке в Сокольниках покупаю две пружины от велосипедной вилки, в Комболифте докупаю еще несколько роликов, переходные втулки с 15 на 10 мм покупаю в магазине радиоуправляемых игрушек, такелажную мелочёвку беру в Электромонтаже (как оказалось, она там стоит копейки). Ну и конечно же вытачиваю штыри под пружины из упоров гаражных ворот - нельзя использовать закалённую сталь, т.к. штыри в случае перегрузки должны гнуться, а не ломаться.

Паралелльно делаю ответную планку для тормозного механизма. Моя задача просверлить 80 (!) отверстий диаметром 20 мм в стальном уголке толщиной 3 мм. Здесь на помощь приходит конусное сверло и аккумуляторная дрель. И вот так восемьдесят раз.

https://www.youtube.com/watch?v=ndeuUgJ66Iw

Дрель не насиловал, рассверливал постепенно, управился за день, параллельно с другой работой. Шаг отверстий - 10 сантиметров, это максимальная высота свободного падения в самом неудачном случае при обрыве троса.

Самое интересное - испытания тормозного механизма. Я проводил их в прямом эфире на Фейсбуке и в Инстаграм. Вот эта прямая трансляция в записи (не забудьте включить звук). Если лень смотреть всю трансляцию, смело мотайте на 2:40.

Вот теперь лифт полностью готов к эксплуатации.

Со стороны дом с лифтом на крышу теперь выглядит вот так.

Платформа с пультом управления. Лифт находится в движении только пока оператор держит кнопку нажатой - это правила безопасности. При достижении верхней точки подъёма лифт автоматически останавливается.

Тормозной механизм крупным планом. Стальные штыри диаметром 14 мм в случае обрыва троса выстреливают с помощью пружин и тормозят платформу. Чистая механика, которая всегда сработает.

Два ролика для стального троса, который убирает штыри в штатном режиме эксплуатации. Конструкция тормозного механизма гениально проста: если тормозной механизм сломается - лифт просто не сдвинется с места.

Крюк тали и подвижный болт, который обеспечивает сначала натягивание пружин тормозного механизма и лишь затем подъём самой платформы. Пульт управления имеет 3 кнопки: аварийный стоп, движение вверх, движение вниз. В будущем можно установить отдельные кнопки для управления лифтом.

Слева и справа установил две ручки, за которые удобно держаться. Это, кстати, ручки от какого-то электрошкафа, купил их за 60 рублей. Сбоку видны дополнительные направляющие ролики. С их помощью платформа полностью защищена от перекосов в двух плоскостях. Всего на платформе установлено 12 роликов (8 находятся внутри швеллера и 4 снаружи)

Ответная планка тормозного механизма. Обеспечивает надежное торможение платформы на любой высоте.

Общий вес всей конструкции примерно 350-400 кг. Нагрузка от поднимаемой платформы с грузом равномерно распределяется на стены и основание.

Конструкция травмобезопасна, но правила пользования лифтом нужно соблюдать. На лифте может одновременно подниматься два взрослых человека.

Платформа на крыше.

Для освещения установлено два светодиодных прожектора на 50 и 30 ватт. Один освещает кровлю, другой - шахту лифта. В сеть лебедка и прожекторы подключены через Wi-Fi реле Sonoff и могут управляться дистанционно из любой точки планеты. В перспективе сюда можно добавить датчик перегрузки, сигнализирующий о том, что превышена максимально допустимая масса поднимаемого груза.

Теперь можно полноценно использовать эту площадь для отдыха и игр.

Участок почти благоустроен, но в следующем году нужно убирать бытовку, которая совершенно не вписывается здесь по дизайну.

Над шахтой лифта надо будет сделать козырёк, который также будет и частью навеса для самой кровли (т.к. на ней очень жарко на солнце). Есть идея сделать на крыше оранжерею, но это достаточно большой объём работ, на который у меня пока нет свободного времени.

Едем вниз!

Пользоваться лифтом легко и просто! Включайте максимальное качество 4K.

https://www.youtube.com/watch?v=7ujMAvwQKWM

Общие затраты на материалы и оборудование для лифта составили всего 40 тысяч рублей. Все работы выполнялись своими руками и, следовательно, бесценны. Но если заказывать такой лифт «под ключ» с установкой, то его стоимость составит не менее 200 тысяч рублей.

Более подробно со всеми статьями, посвящёнными строительству современного энергоэффективного дома своими руками, можно ознакомиться . Дом построен пять лет назад, в 2012 году.

Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

Добавляйте мой блог в друзья , чтобы не пропустить новые статьи!