Автоматический воздухоотводчик: о его роли в отоплении, принципе работы и разновидностях. Воздухоотводчик автоматический для отопления

Воздух в системе отопления является источником множества проблем. Из-за воздушных пробок нарушается циркуляция теплоносителя в радиаторах, в итоге их прогрев заметно ухудшается. В трубах появляется треск и щелчки. Для решения этой проблемы необходимо установить автоматические и ручные спускники воздуха системы отопления.

Наиболее распространенными является воздухоотводчики следующих видов:

автоматические;
механические (ручные, кран Маевского).

Общая цель у них одна и та же – удалять скопившийся воздух из системы отопления.

Автоматический

Как видно из названия этого устройства оно работает самостоятельно и не требует вмешательства человека, так как автоматически отводит воздух из сети. Клапан для вывода газов расположен сверху или сбоку.

Автоматический воздухоотводчик состоит из следующих деталей:

корпус;
крышка корпуса;
поплавок;
жиклёр;
держатель;
золотник;
пружина;
уплотнительное кольцо клапана и корпуса;
пробка.

Внимание! Устанавливать автоматический спускник воздуха нужно только в вертикальном положении. При другом расположении устройство начнёт протекать.

Соединительная резьбовая часть такого воздухоотводчика может быть прямой или Г-образной (угловой). Устройства последнего типа нередко устанавливают на радиаторы вместо крана Маевского.

Принцип работы автоматического воздухоотводчика следующий: воздух поступает в верхнюю часть корпуса, опуская поплавок и вытесняя из устройства воду. Поплавок опускаясь, воздействует на держатель, который открывает клапан, выпускающий воздух наружу. Как только весь газ вышел, вода заполняет корпус и поднимает поплавок обратно. В это же время держатель перекрывает клапан с отверстием для вывода воздуха, чтобы теплоноситель не вытекал наружу.

Устройства автоматического типа сильно реагируют на качество жидкости в системе отопления. Чтобы они как можно дольше прослужили без перебоев, рекомендуется устанавливать очистительные фильтры.

Механический

Корпус ручного спускника обычно сделан из латуни, имеет простую конструкцию и маленькие размеры. Основной частью всего крана Маевского является запорный клапан игольчатого типа. Чтобы задействовать его и выгнать воздух, необходимо провернуть винт против часовой стрелки на один оборот специальным ключом, отвёрткой или рукой, в зависимости от модели устройства. Игла открывает отверстие и через него выходят газы. В этот момент будет слышен слабый звук шипения. Как только весь воздух вышел, через отверстие начинает вытекать теплоноситель. После этого необходимо закрутить винт до конца.

Внимание! Если система отопления принудительная, то перед спуском воздуха следует выключить циркуляционные насосы.

Единственный недостаток механических устройств – все действия с ними приходится проводить вручную.

Монтаж

В однотрубных системах с естественной циркуляцией роль воздухоотводчика играет расширительный бачок открытого типа. Если установлен закрытый мембранный бак, то в систему отопления необходимо встроить автоматическое устройство отвода воздуха.

Трубы в сетях с принудительной циркуляцией должны иметь подъём от основного стояка к остальным. Автоматические воздухоотводчики монтируются на наивысших точках сети, так как именно в них собирается газ, а также в местах вероятного скопления (коллекторы).

Кран Маевского устанавливается на радиаторах сверху справа или слева на боковой стороне. Большая часть всех газов выводится из сети отопления через автоматические воздухоотводчики, и лишь малая доля через механические устройства.

Внимание! Сначала удаляют воздух из системы, и только потом из радиаторов.

Чтобы было легче и быстрее заменить автоматический воздухоотводчик, рекомендуется устанавливать его на отсекающий клапан. Во время откручивания устройства для отвода воздуха, он отсекает теплоноситель.

Решение проблем автоматического воздухоотводчика

Из-за некачественного теплоносителя у автоматических устройств со временем закоксовывается игла, а точнее на ней оседают соли. В итоге она не может полностью закрыть отверстие для вывода воздуха. Результат – теплоноситель начинает вытекать наружу через него. Чтобы решить эту проблему, необходимо снять воздухоотводчик, открыть крышку и очистить от всех примесей иглу и кулисный механизм. После чего собрать заново и установить на место.

Ещё одна наиболее часто встречающая поломка – это растрескивание уплотнительной резинки, расположенной в крышке корпуса. Как только кольцо разрывается из-под крышки начинает вытекать теплоноситель. Чтобы устранить эту проблему, необходимо либо заменить уплотнительное кольцо или намотать вместо неё на резьбу ФУМ-ленту.

Цена

Стоимость механического воздухоотводчика начинается от 40 рублей. У автоматических устройств она зависит от производителя, диаметра подключения и материала из которого он изготовлен. Самым оптимальным вариантом считаются воздухоотводчики из латуни, так как стальные подвержены коррозии. Цена устройств из латуни начинается от 400 рублей.

Причины, из-за которых воздух попадает в систему

Чаще всего воздушные пробки появляются в системе отопления после длительного простоя, ремонта или замены каких-либо деталей. Также из-за слишком быстрого заполнения сети теплоносителем образуются пузырьки воздуха, поэтому заливать его необходимо медленно. После первичного залива жидкости, в системе всегда появляются воздушные пробки. Так как в воде присутствует растворённый кислород, при нагреве он начинает испаряться и подниматься в наивысшие места, замедляя циркуляцию теплоносителя.

Помимо шума и слабого прогрева радиаторов воздух в системе отопления способствует коррозии труб и скачкам давления в сети. Особенно он опасен для циркуляционных насосов мокрого типа, так как во время работы их скользящие кольца требуют постоянного смазывания теплоносителем.

Чтобы вся сеть прослужила как можно дольше, следует оснастить спускниками воздуха все радиаторы, котёл, коллекторы и другие места, где прохождение воздуха затруднено. Если после спуска газов система всё равно не прогревается должным образом, рекомендуется слить весь теплоноситель, чтобы промыть трубы, так как причиной плохой циркуляции может быть излишняя её загрязнённость.

Автоматический воздухоотводчик хоть и относится к разряду вспомогательного оборудования системы отопления, однако это не означает, что он совершенно не обязателен. Да, в системах с естественной циркуляцией теплоносителя, в которых открытый расширительный бак, воздухоотводчик ни к чему. А вот в закрытых системах… очень даже к чему.

Для чего нужен автоматический воздухоотводчик?

Назначение данного устройство говорит само за себя: для вывода из системы отопления воздуха, причём, в автоматическом режиме, без нашего участия.

Внешний вид воздухоотводчика такой:

Это с бронзовым корпусом. А это с корпусом из нержавейки:

На втором фото, кроме воздухоотводчика, ещё и отсекающий клапан; эти два устройства часто ставят вместе.

Для чего отсекающий клапан автоматическому воздухоотводчику?

Для удобства: вкручиваем сперва такой клапан, а уже в него – воздухоотводчик; у клапана есть пластмассовый флажок, на который при вкручивании воздухоотводчик нажимает, тем самым открывая доступ к системе отопления. Если по какой-то причине нужно воздухоотводчик отсоединить, вы это и делаете, после чего клапан прикроет оставшуюся «дырку», не дав теплоносителю вытекать. Отремонтировали этот воздухоотводчик или купили новый, снова вкрутили – клапан открылся…

Как устроен автоматический воздухоотводчик?

Устройство автоматического воздухоотводчика видно по следующей схеме:

Работает он так. Воздух поступает внутрь воздухоотводчика, открывает клапан, через который стравливается из системы. Когда воздух вышел, в полость под поплавком (3) поступает вода - поплавок всплывает, действуя при этом на шток и закрывая клапан.

На следующей схеме воздухоотводчик другой модели, но все они работают по одному принципу:

Как отремонтировать автоматический воздухоотводчик?

Какие могут быть неисправности у автоматических воздухоотводчиков?

Над дверью – при обходе трубопроводом дверного проёма:

(бывает, правда, что воздухоотводчик начинает подтекать, да и внешний вид… но иногда иначе не получается)

При наличии в системе гидрострелки - на её корпусе:

Внимание! Перед запуском системы отопления нужно приоткрыть колпачок-заглушку сверху воздухоотводчика.

Вот, пожалуй, и всё, что я могу рассказать про автоматический воздухоотводчик. Надеюсь, вам хватило терпения дочитать досюда? Тогда до встречи в следующих статьях.

автоматический воздухоотводчик

Арматура системы водоснабжения

Мы настолько привыкли к такому благу цивилизации, как горячая вода, что уже не задумываемся, откуда она берется. В городской квартире для этого достаточно просто открыть кран. А как же быть в загородном доме, коттедже? Ведь там, в отличие от квартиры, никто не нагревает для нас воду. Это придется делать самим. Однако и в этом случае сложного ничего нет. Надо только предусмотреть где, как, а главное, от чего будет нагреваться вода - разные способы нагрева ведут к различиям в используемой арматуре.

В этой статье мы рассмотрим лишь устройства косвенного нагрева, питающиеся от котла или электричества, и трубопроводную арматуру , необходимую для подвода воды от источника к потребителю, т.е. к нам с вами. Систему, представленную на схеме ниже, можно условно разделить на несколько частей: подача холодной воды до бойлера, горячей - от бойлера к потребителю, подача холодной воды потребителю. Циркуляции воды не происходит.

Шаровые краны

Своим названием и хорошими характеристиками кран обязан конструкции - внутри него находится шарик (как правило, из латуни) со сквозным каналом. Когда его направление совпадает с осью трубы - пропускная способность максимальна. При повороте шарика (с помощью штока и рукоятки) на 90° - кран закрывается.

Почему лучше выбрать именно этот кран, а не задвижку или обыкновенный вентиль? Потому что он меньше задвижки, и на его рабочих поверхностях, в отличие от различных вентилей, при длительной работе в агрессивных средах (как наша вода) не возникают соляные отложения. У шаровых кранов высокая степень герметичности, долгий срок службы (в частности, из-за отсутствия резиновых прокладок), и ими удобно пользоваться. Шаровые краны выдерживают давление порядка 5 бар, максимальную температуру +90 градусов Цельсия и не требуют технического обслуживания.

В процессе эксплуатации шаровой кран должен находиться только в полностью открытом или полностью закрытом положении. Использование его в качестве регулирующего устройства недопустимо, так как это приведет к быстрому износу.

У шарового крана несколько типов ручек. Название зависит от того, на что ручка похожа, к примеру на бабочку, рычаг и т.п. Для коттеджа лучше выбирать кран, изготовленный из латуни (например, марки J1C59-1). Он также может быть хромированным.

Есть еще один маленький, но весьма важный нюанс - шаровые краны обязательно ставят на входе (в этом случае их называют вводными) холодного водоснабжения, чтобы обесточить всю систему в случае необходимости. На трубе они располагаются в любом положении, в местах, удобных для использования. Количество кранов зависит от поставленного оборудования. Так, из-за необходимости периодически заменять фильтр очистки, чтобы не разбирать систему полностью, кран ставят до и после фильтра (см. схему). Однако в этом случае возможно использование различных видов задвижек и заслонок.

Большинство отечественных и импортных манометров изготавливают в соответствии с общепринятыми стандартами, поэтому манометры различных марок способны заменять друг друга. Различие лишь в цене прибора. Шкала прибора ограничена б барами, количество делений зависит от максимального значения. Но для рядового потребителя это особой роли не играет. При выборе манометра нужно знать лишь резьбу штуцера, чтобы не возникли проблемы с установкой.

Если манометр монтируют на трубу, следует продумать удобное расположение прибора, принимая также во внимание диаметр корпуса. Манометры ставят до и после фильтра, чтобы по разности показаний приборов узнать, засорен он или нет. Но возможно и опустить один манометр, если на редукторе давления, который ставят после фильтра, манометр уже имеется.

Сетчатый фильтр и фильтр тонкой очистки

Любые посторонние примеси в воде могут повредить не только трубы, но и арматуру, установленную на них. Засоренный кран начинает со временем капать, что приводит к потере до 150 л воды в месяц. Из-за протечек возникает гниль, появляются бактерии, начинается коррозия. Возможен даже разрыв системы. И всему виной жесткая, то есть содержащая известь, вода. Если вам кажется, что ваша вода идеальна, обратите внимание на плитку в ванной или душевую кабину - известняковые отложения на них прямо говорят об обратном.

Для очистки воды вводят фильтры. Например, обыкновенный механический фильтр грубой очистки избавит воду от песчинок, мелких осколков труб, окалины и других механических частиц. У некоторых фильтров имеется функция обратной промывки, т.е. они самоочищаются во время работы, что продлевает срок их службы. Обычно корпус делают из латуни, в состав которой входит цинк. В процессе работы возможно вымывание частиц цинка с внутренней поверхности прибора. Чтобы это предотвратить, лучше использовать фильтры из латуни, стойкой к дезоцинкованию (DZR-латунь). Такой материал гарантирует длительный срок эксплуатации.

Как правило, производители делают комбинированный водоразборный узел, объединяющий манометр, фильтр с обратной промывкой, редукционный клапан и запорный вентиль. Следует оговориться, что на питьевую воду также ставят фильтры тонкой очистки, задерживающие более мелкие частицы. Угольные фильтры способны очищать воду даже от микробов.

Редукционный клапан

Это устройство в случае бросков давления воды (приблизительно до 30% от номинала) понижает его до заданного уровня. Большинство редукционных клапанов исходно настроено на давление 3 бара. Чтобы изменить его, пользуются регулировочным винтом. Внутри прибора имеется мембрана, реагирующая на колебания давления в системе, и пружина, их компенсирующая. Редукционный клапан довольно громкий прибор, но некоторые производители особой формой редуктора добиваются уменьшения шума, связанного с его работой.

Корпус клапана обычно латунный, иногда хромированный для продления срока службы. Некоторые выпускаются в сборе со специальными устройствами, к примеру, с манометром. Рабочая температура редуктора - до + 80 градусов Цельсия, а максимальное давление на выходе - порядка 6 бар. Это давление, которое способен выдержать бойлер (водонагреватель). Редуктор устанавливают на входе холодной воды в систему. Если подвод воды осуществляют не централизованно, а от скважины и давление не превышает 5 бар, то его можно не ставить.

Представляет собой небольшую «трубку» с затвором внутри, позволяющим воде течь только в одном направлении. Принцип действия обратного клапана можно сравнить с работой двери на пружине, которая пропускает человека, толкающего ее, только в одну сторону, а потом тут же закрывается.

Ставят их перед расширительным баком и перед термостатическим смесителем. Рабочая температура клапана - до 110 градусов Цельсия.

Сбросной клапан и расширительный бак (или гидробак)

Вода, нагреваясь в бойлере (водонагревателе), расширяется и увеличивается в объеме на 10-15%. Эту жидкость нужно куда-то убирать, чтобы давление в нагревательном приборе не превысило своего максимального значения 6 бар. Именно поэтому необходим расширительный бак. Его устанавливают на трубу, подающую холодную воду. Максимальные значения рабочего давления - 10 бар, а температуры - 99 градусов Цельсия.

В гидробаке имеются две полости - для жидкости и для воздуха, разделенные резиновой мембраной. При нагреве давление повышается, избыток воды поднимает мембрану в расширительном баке, сжимая воздух и занимая больший объем, то есть часть воды уходит в гидробак, что препятствует дальнейшему росту давления. При снижении давления в сети бак выдает в систему дополнительный объем жидкости, препятствуя дальнейшему уменьшению давления. Объем бака должен соответствовать 5% объема водонагревателя (бойлера).

Как правило, это баки на 5-30 литров. В верхней части гидробака предусмотрен ниппель, куда при необходимости вкручивают временно манометр для контроля давления или устройство для подкачки воздуха. До расширительного бака ставят сбросной клапан, или, как его еще называют, сбросник. Он не только понижает давление, выливая «лишнюю» воду, но и упрощает проблему снятия гибробака, например в случае его повреждения, - не надо разбирать всю систему. Сбросной клапан соединяют с канализацией либо напрямую, либо через сливную воронку (кран). Запрещено ставить любую арматуру между клапаном и расширительным баком. Сбросник запломбирован, его нельзя разбирать или пытаться регулировать. Это разрешается делать только специалисту.

Разницы между сбросным и предохранительным клапанами практически не существует. Оба прибора устанавливают перед расширительным баком и применяют для противодавления воды в трубах. Размер сбросного отверстия на один шаг больше, чем у присоединительного. Это необходимо для быстрого избавления от «лишней» воды. Пружину, находящуюся внутри клапана, делают из никелевой стали. Сам клапан лучше выбирать латунный. Его максимальная рабочая температура - 90 градусов Цельсия.

Выпускное давление, предусмотренное при изготовлении, от 1,5 до 6 бар. Запрессовкой предохранительной крышки клапан защищен от перенастройки установленного значения, - ее невозможно сделать, не нарушив целостность крышки. Если давление в трубе резко повышается и растет температура, клапан открывается, и вода сливается либо в воронку, либо в канализацию, тем самым выравнивая давление. Когда в системе есть какое-то нарушение, предохранительный клапан может подкапывать.

Но ничего страшного в этом нет. Насторожиться и искать причину следует лишь в том случае, если он начинает течь. Предохранительный клапан монтируют в любом положении на трубе в непосредственной близости от котла. Согласно правилам Ростехнадзора, запрещается устанавливать любую отсечную арматуру между клапаном и бойлером (водонагревателем).

Воздух в системах ведет к преждевременной коррозии материалов трубы и арматуры, вызывает шумы и создает воздушные пробки, препятствующие правильному течению воды и снижающие теплоотдачу. Его выпускают воздухоотводчиками как вручную (кран Маевского), так и автоматически. Конструкция воздухоотводчика, выпускающего только воздух, но не воду, очень проста. Внутри латунного корпуса свободно перемещается полый пластиковый поплавок, соединенный с золотником. При отсутствии воздуха в корпусе воздухоотводчика поплавок находится в крайнем верхнем положении, и золотник перекрывает отверстие воздушного штуцера, установленного в латунной крышке. Колпачок предохраняет воздушный канал от пыли и грязи, а также позволяет перекрывать воздухоотводчик при аварийных ситуациях и при монтажных работах.

Для демонтажа воздухоотводчика без опорожнения системы рекомендуется разместить перед ним отсекающий клапан. В его латунном корпусе расположен золотник, удерживаемый в верхнем положении пружиной. При установке воздухоотводчика в верхнюю резьбу отсекающего клапана золотник клапана открывается. Навинчивать воздухоотводчик следует рожковым ключом за шестигранник корпуса, расположенный под колбой. Нельзя зажимать его за колбу корпуса трубным рычажным ключом (КТР). Конструкция диктует вертикальный монтаж, иначе поплавок не будет работать. Воздухоотводчик устанавливают на водонагреватель (бойлер) - это, как правило, кран Маевского. У него максимальное давление срабатывания от 4 до 6 бар, а рабочая температура до 120 градусов Цельсия.

Температура воды, подаваемой от водонагревателя (бойлера), должна обязательно быть выше 75 градусов Цельсия, чтобы убить все болезнетворные микроорганизмы (легионеллы), содержащиеся в воде. Избежать ожогов в этом случае помогает термостатический смеситель. Он объединяет потоки горячей и холодной воды - и к потребителю поступает вода заданной температуры.

Термостаты могут быть уже настроены на определенное значение заводом-производителем или иметь диапазон регулировки (по запросу от 25 до 48 либо от 35 до 65 градусов Цельсия). От случайной переустановки защищает крышка. Прибор монтируют в любое положение. Корпус - хромированная латунь. Максимальный расход воды зависит от выбранной модели.

Термометр

Его ставят на трубу подачи горячей воды после термостатического смесителя. С его помощью регулируют температуру воды, которая идет к потребителю. Но его можно исключить из данной схемы, если термостат уже имеет автоматическую настройку, либо термометр закреплен на его корпусе. Существует несколько видов этих приборов, но в нашей схеме используются только механические. Другие термометры применять здесь просто нерационально.

Механические, или биметаллические, термометры работают на основе принципа изменения величины биметаллической спирали (ленты, пружины). При увеличении температуры пружина раскручивается (или скручивается) в зависимости от разности коэффициента теплового расширения металлов, из которых она сделана. Внутренний конец пружины прикреплен к корпусу, а ко второму ее концу приварена стрелка, которая отклоняется пропорционально изменению температуры. В зависимости от типа присоединения штока к корпусу термометры делятся на тыльные (осевые) и радиальные. Корпус термометра делают из хромированной или нержавеющей стали. Материал штока - латунь или нержавеющая сталь.

Коллекторы, несмотря на свое название, ничего не собирают, а распределяют воду от основного трубопровода к потребителям. Их делают из специальной пищевой латуни, абсолютно безопасной для человека. Количество отводов обычно от 2 до 12, но бывает и больше - это зависит от размеров дома и его насыщенности отопительным и сантехническим оборудованием. Чтобы давление воды в коллекторе было постоянным, диаметр выходных отверстий приблизительно в три раза меньше диаметра входного. Чем длиннее коллектор и чем меньше его сечение, тем заметнее будут потери давления и разница в расходе.

Обычно ставят коллекторы на три четверти при малом числе потребителей. Если приборов, для которых подводят воду, много, то лучше поставить дюймовые. Диапазон рабочей температуры составляет от 5 до 100 градусов Цельсия, а рабочее давление - порядка 10 бар.

Автоматический воздухоотводчик для системы отопления

В любой системе отопления, автономной или являющейся частью центральной отопительной системы, может может скапливаться воздух и в результате этого возникнуть воздушные пробки.

Если такую пробку не удалить из трубы, то последствия могут быть самыми непредсказуемыми: от выхода из строя системы отопления до взрыва радиатора или котла.

Отчего воздух проникает в систему и выводит ее из строя?

1. Чаще всего в систему отопления подается водопроводная вода, составляющей частью которой является кислород. Под воздействием высоких температур, кислород начинает выделяться из воды еще активнее, образуя при этом мельчайшие воздушные пузырьки. В результате скапливания пузырьков образуется воздушная пробка.

2. Если система смонтирована некачественно, в результате чего имеет место утечка воды, то воздух может беспрепятственно проникать в трубу.

Автоматические воздухоотводчики для систем отопления

3. Если в системе использованы трубы, выполненные из полимерных материалов, покрытие которых не подверглось специальной противодиффузной обработке, то эти трубы сами по себе способны пропускать воздух извне.

4. В центральной отопительной системе воздушные пробки часто образуются после ремонта, связанного с сезонным или же с аварийным отключением.

Для того, чтобы удалить воздух из системы, необходимо воспользоваться прибором, который так и называется «воздухоотводчик».

Типы воздухоотводчиков для систем отопления

— ручные;
— автоматические.

Самым распространенным видом ручного устройства для устранения воздуха является . Ручные воздухоотводчики меньше автоматических по размеру и ниже по стоимости, но очень просты в использовании и достаточно эффективны.

Единственным недостатком этих устройств является необходимость присутствия человека. Если воздух скапливается в ваших радиаторах время от времени, то ручного устройства для выведения воздуха будет вам вполне достаточно. Если же воздух скапливается постоянно, то без автоматического устройства уже не обойтись.

1. На изготовленные из алюминия, обязательно, т.к. при взаимодействии с этим металлом вода выделяет большое количество водорода. Газоотводчик здесь просто необходим.

2. Желательна установка приборов для отведения воздуха в радиаторах, изготовленных из сплава нескольких металлов, составной частью которого является тот же алюминий (биметаллические). Конечно, водород в этом случае выделяется не в таком количестве, как в первом, но все-таки он есть, и его необходимо удалять из системы.

Еще достаточно часто можно увидеть использование и радиаторов панельного типа, сделанных из нержавеющей стали. На данных отопительных приборах использование воздухоотводчика любого типа является нецелесообразным, т.к. воздух удаляется из этих радиаторов только вместе с водой.

Для полноценной работы таких приборов отопления достаточно использования . Нередко радиаторы такого типа изготавливаются производителем к комплекте со специальным клапаном для спуска воздуха.

Устройство и принцип работы автоматического воздухоотводчика

Постараемся разобраться в том, как устроен автоматический воздухоотводчик и по какому принципу он работает. Автоматический воздухоотводчик имеет металлический корпус, выполненный из стали, бронзы и даже из латуни.

Автоматический воздухоотводчик Valtec в радиаторе

Сделан корпус в форме цилиндра или конуса, внутри которого расположен тефлоновый или пропиленовый поплавок. Корпус прибора связан рычажком со специальным клапаном, на котором имеется колпачок (или заглушка). Эта заглушка может предотвратить утечку воды в случае неисправной работы прибора.

Если в корпусе воздухоотводчика начинает скапливаться воздух, увеличивается давление на поплавок, и он плавно опускается сверху вниз. Поплавок тянет за собой рычажок, клапан приоткрывается, и воздух выходит наружу. Когда процесс удаления воздуха будет завершен, поплавок возвратится в первоначальное положение, и рычажок вновь закроет клапан. Здесь всё просто и понятно.

Но при всех удобствах в использовании и простоте в работе, автоматический воздухоотводчик имеет существенный недостаток: он достаточно быстро засоряется. Частицы грязи и ржавчины забивают узкий канальчик для выведения воздуха и прибор может выйти из строя, если регулярно не прочищать его.

Устанавливается любой воздухоотводчик в верхней части , где, как правило, скапливается воздух. Кстати многие производители, учитывая этот недостаток прибора, рекомендуют устанавливать перед ним шаровой кран или клапан, чтобы в случае выхода воздухоотводчика из строя, можно было снять его без слива теплоносителя.

Что касается данных об устройстве, то современные приборы рассчитаны на срок службы в пределах 30 лет, выносят температуру до 110- 130 градусов, а некоторые и выше.

Цена на автоматический воздухоотводчик для системы отопления зависит от металла, из которого он изготовлен и многих других характеристик, она может колебаться от нескольких сот рублей до нескольких тысяч за приборы импортного производства.

Образование воздушных пробок – это характерная особенность для систем водяного отопления. С этой проблемой сталкивались все, кто жил в домах или квартирах с таким отоплением. В открытых системах она решается просто – воздух выходит естественным путем. А для закрытых систем водяного отопления, в том числе централизованного, нужно применять специальные устройства, чтобы избавиться от воздуха в тепловых магистралях. Такими устройствами являются ручные и автоматические воздухоотводчики.

Образование газов в системе отопления

В центральных системах отопления воздух есть всегда. После окончания отопительного сезона теплоноситель сливается, в системе остается воздух . Его избыток нужно стравливать, когда осенью система опять заполняется водой. Аварии и некачественные уплотнения запорной аппаратуры тоже являются источниками поступления воздуха в тепловые магистрали.

В неправильно спроектированных автономных системах отопления уже во время эксплуатации возможен подсос воздуха извне.

В процессе подпитки системы в нее попадает растворенный в воде воздух, выделяющийся в виде пузырьков в местах с низким давлением и небольшой скоростью теплоносителя.

В самом теплоносителе содержится кислород, который выделяется при нагреве.

Некоторые металлы в системе, например, алюминий, способствуют выделению из воды водорода.

Образовавшиеся газы и выделяющийся воздух поднимаются и скапливаются в местах, где затруднено их прохождение. Отсюда и воздушные пробки .

Чаще всего местами скопления газов являются верхушки секций радиаторов отопления. Воздушные пробки мешают нормальной циркуляции теплоносителя, и несколько последних секций радиатора остаются холодными из-за того, что в них не поступает нагретый теплоноситель. Поэтому в каждый отопительный прибор установлен ручной воздухоотводчик. Это, как правило, кран Маевского, который появился в системах центрального отопления в 1933 году. В технической документации он называется радиаторным игольчатым воздушным клапаном.

Сегодня уже применяются более сложные автоматические клапаны , с помощью которых воздух из системы отводится сам.

Где нужно устанавливать воздухоотводчики

В закрытых системах отопления, чтобы обеспечить вывод воздуха из них, соблюдают определенные правила монтажа:

Газоотводчики обязательно устанавливают на алюминиевых радиаторах отопления. В результате химической реакции при контакте теплоносителя с алюминием образовывается водород, который необходимо отводить.

Несколько в меньшем объеме, но та же проблема существует и для частично биметаллических радиаторов, ведь алюминий присутствует и в них.

В полностью биметаллических радиаторах контакта алюминия с теплоносителем нет, но производители настойчиво рекомендуют устанавливать газоотводчики и на них.

Стальные панельные радиаторы из-за специфической конструкции уже на заводе комплектуются воздухоспускными клапанами .

На чугунных радиаторах старых форм и трубчатых конструкциях газоотводчики неэффективны. Поскольку в них удаление воздуха происходит только с некоторой частью теплоносителя, эффективно работают только стандартный или шаровый кран.

Принцип работы автоматического воздушного клапана построен на использовании силы тяжести поплавка. Если поплавок поднят, то кран закрыт, а открытие клапана происходит, когда поплавок опускается вниз.

В латунном корпусе поплавок из нержавеющей стали или полипропилена соединяется через коромысло с подпружиненным золотником. Если в корпус воздухоотводчика поступает воздух из системы, поплавок отжимается вниз, золотник открывает отверстие для сброса газов. По мере убывания воздуха корпус заполняется водой, поплавок поднимается и золотник, перемещаясь, закрывает отверстие. Запорный колпачок на штуцере золотника предотвращает утечку теплоносителя в случае поломки устройства и защищает от пыли и грязи отверстие для сброса воздуха.

В последнее время появились устройства с функцией принудительного закрытия воздушного клапана, чтобы была возможность удаления воздуха только под контролем специалиста. Обратный клапан специальной конструкции, выполняющий функции встроенного автозапора, позволяет ремонт и замену воздухоотводчика без отключения системы отопления.

Автоматический воздушный клапан любой конструкции может функционировать при температурах от -10 до + 120 °C, но требует ухода, периодического осмотра, прочистки или замены. Чтобы автоматический воздухоотводчик работал надежно и без сбоев, он должен находиться под гидростатическим давлением, то есть должны выдерживаться требования к рабочему давлению в системе отопления.

Характеристики автоматических воздухоотводчиков

Первой характеристикой устройства является внутренний диаметр соединительного элемента, то есть диаметр подключения. Самые распространенные диаметры, с которыми изготавливаются воздухоотводчики, это 1/2” и 3/4” (полдюйма и три четверти дюйма), которые в метрической системе единиц считаются в миллиметрах и обозначаются соответственно Dу 15 и Dу 20.

Также автоматические устройства характеризуются параметрами:

рабочая температура. Чаще всего выпускаются устройства с температурой рабочей среды 100– 110 °C ;
давление срабатывания. Как правило, автоматические воздухоотводчики рассчитаны на 10 бар, то есть 16 атм.

Отдельно обычно указываются материалы, из которых изготовлены корпус, поплавок и пружина. В основном пружина, как и корпус, изготавливается из латуни, а поплавок – из полипропиленовой смолы.

Автоматические воздухоотводчики различаются по видам резьбы, которая может быть наружная или внутренняя. По конструкции они бывают прямые и угловые.

Установка автоматических воздухоотводчиков

На радиаторах отопления чаще всего устанавливаются угловые модификации , хотя есть и специальные модели, предназначенные только для отопительных приборов. Если диаметр коллектора радиатора не соответствует соединительному диаметру воздушного клапана, используются переходники.

Если в конструкции воздухоотводчика не предусмотрен отсечной клапан, то его можно приобрести отдельно и установить в отопительный прибор, а затем уже к нему подсоединить воздухоотводчик. Особенно важен такой способ монтажа в централизованной системе отопления, когда можно снимать и чистить автоматическое устройство без слива теплоносителя. Тем более, что именно в таких системах вода имеет различные примеси и химические компоненты, которые засоряют золотник и подпирающий его механизм. Поэтому чистить воздухоотводчик приходится часто.

Воздухоотводчик устанавливается вертикально , защитным колпачком вверх, в самых высоких точках трубопровода и нагревательных приборов, в местах, где возможно скопление воздуха. В конструкции корпуса предусмотрен монтажный шестигранник, за который и производится установка прибора обычным гаечным ключом. Монтаж за корпус рычажным ключом категорически запрещен, так как это приводит к повреждению корпуса и, следовательно, к нарушению работоспособности всего устройства.

Радиатор отопления должен устанавливаться с небольшим наклоном, чтобы поднять секцию радиатора, в которую устанавливается воздухоотводчик. Этот нехитрый прием позволяет облегчить выход воздуха к прибору.

Воздухоотводчики – это необходимые элементы любой системы отопления наравне с радиаторами и котлом. В системах, где газы скапливаются регулярно, автоматические газоотводчики позволяют поддерживать в рабочем состоянии все элементы и температуру в помещениях без постоянного контроля.