Как смонтировать лестницу на второй этаж. Как сделать лестницу на второй этаж. Выбор древесины для межэтажной лестницы

Межэтажная лестница - это важная часть частного дома. Она должна быть удобной для взрослых и детей. Кроме этого, надо предусмотреть возможность подъема по ней крупногабаритных предметов. Наиболее популярные материалы для изготовления лестницы внутри дома - древесина и металл. В статье рассмотрим, как сделать лестницу на второй этаж в частном доме своими руками.

Требования к межэтажным лестницам

Для комфортной и безопасной эксплуатации лестницы внутри дома она должна отвечать ряду требований:

• качественное освещение всех пролетов;
• ширина лестничного пролета должна быть минимум 80 см;
• лестница, имеющая 3 и более ступени, оборудуется перилами, высота которые не менее 90 см;
• также регламентирован наклон лестницы, градус подъема составляет 38-45°. Подъем на мансарду или чердак допускается оборудовать лестницей с градусом наклона 65-74°;
• для удобства подъема количество ступеней в пролете желательно сделать нечетного количество.

Совет: перед тем, как сделать лестницу на второй этаж в деревянном доме, нужно просчитать несущие возможности межэтажных перекрытий. Чаще всего устанавливают легкие металлические или полностью деревянные конструкции.

Деревянная лестница. Особенности материала

Лидером по популярности для изготовления межэтажных лестниц в загородных домах и многоуровневых квартирах является древесина. Ее используют уже многие столетия. Но чтобы изделие из нее получилось долговечным, важно соблюдать ряд нюансов.

• Древесина имеет красивый внешний вид и не требует дорогостоящей финишной отделки. В зависимости от породы древесины, она имеет разный рисунок и натуральный оттенок. Все это можно обыграть и сохранить покрыв материал прозрачным лаком. Благодаря возможности художественно обрабатывать древесину, из нее создают настоящие шедевры в виде резных балясин и прочих декоративных элементов. К тому же, деревянная лестница создает дополнительный уют в помещении и незаменима при дизайнерских решениях в стиле кантри.

• Деревянная межэтажная лестница особенно предпочтительно, если пол сделан из лаг. Невысокий вес конструкции в этом случае является важным аргументом. К тому же, чтобы смонтировать ее не потребуется никакой техники (кран, автомиксер). Но стоит учитывать удельный вес разных пород дерева, так дубовая конструкция по весу практически схожа с металлической аналогичного размера.
• Можно устанавливать даже если отделочный ремонт в лестничном пролете закончен. Так как не предполагается грязных работ, которые неизбежны при сварке металлической лестницы или заливке бетонных ступеней.
• Сравнительно невысокая цена, по сравнению с остальными. Древесина оптимальна при сочетании цена-качество. Самая дешевая будет из сосны, но она может выделять смолу. Из бюджетных вариантов предпочтение лучше отдать березе.

Выбор древесины для межэтажной лестницы

• Большей ценой обладают деревянные лестницы премиум класса. Это лестница, которая становится центральным декоративным элементам дома. Для ее изготовления используют только дорогую и особенно красивую древесину, такую, как дуб, ясень или бук. Выполняют ее в резной технике, снабжая конструкция большим количеством декоративных элементов.
• В рейтинге красивых и прочных первое место делят бук и дуб. Но по красоте рисунка их превосходит ясень, при этом, не уступая в плотности.

• В более дешевой ценовой категории находятся лиственница, береза и сосна. Они имеют более низкие характеристики прочности. Но главным аргументом при их выборе служит более низкая, и как следствие, доступная цена большинства владельцев домов.
• Сосна наиболее мягкая среди древесины, поэтому ее чаще применяют для временных лестниц. Но из нее делают красивые балясины, которые будут украшать конструкцию в течение долгих лет. А вот для создания ступеней и каркаса стоит выбрать березу.

Деревянная лестница на второй этаж своими руками

Материалы и инструменты для деревянной лестницы

• Лучше всего ступени купить уже готовые, но если возможности нет, то для их изготовления приобретается брус с сечением 40 мм;
• доска толщиной 40 мм в количестве равном расчетному по проекту;
• балки толщиной 30 мм для проступей;
• балки 25-30 мм для подступенок;
• брусок для тетивы и косоуров 50х250 мм;
• балясины и поручни;
• саморезы по дереву;
• электролобзик;
• шуруповерт;
• стамеска, молоток;
• уровень, отвес, угольник, рулетка, карандаш;
• шкурка для шлифовки, кисти и материал для финишной отделки.

Расчет межэтажной лестницы

• Вначале нужно определиться с углом наклона. Как писалось выше, предпочтительный угол наклона примерно 40 °. Но чаще всего расчет приходится производить из уже имеющихся размеров, выделенных под лестничный пролет и высоту потолка.
• Минимальная ширина лестничного марша 80 см, но удобной считается 125 -150 см.
• Сейчас существует множество онлайн калькуляторов расчета лестниц. Там достаточно забить нужную высоту потолка и желаемую высоту ступеней (15-20 см). И программа выдаст 3D модель со всеми размерами.

Конструкция лестницы на второй этаж из дерева фото

Как сделать прямую лестницу на второй этаж

Рассмотрим на примере строительства простой прямой лестницы без забежных ступеней и площадок.

• Монтаж косоуров . Берут балку, отмеряют общую длину и отрезают. Также надо сразу отрезать еще ширину проступи (толщина самой ступени, обычно 4 см). При общем расчете ширина ступеней не было изначально учтена, и если в дальнейшем это не играет никакой роли, то для первой ступени - это важный момент.
• Вырезание проемов для ступенек в косоуре . Делается это при помощи угольника. На нем отмечают высоту подступенка и ширину ступени. Отметки переносят на косоур и выпиливают лобзиком. Места спилов шлифуют или фрезеруют, скругляя края. Потом косоуры ставят на постоянное место, снизу закрепляя к полу, а сверху к проему в перекрытии при помощи анкеров. Хорошо, если лестница будет крепиться к стене по всей длине.
• Установка тетивы . По длине косоуров отмеряют тетивы. Прикладывают к косоурам и отмечают места крепления ступеней. Под них в титиве делаются углубления.
• Крепление подступеней . Их делают из балки соответствующей ширины. Ее распиливают на отдельные элементы, зашкуривают и крепят на саморезы к косоуру. Чтобы крепежи не были заметны, закручивать их нужно немного заглубляя шляпки, чтобы в дальнейшем зашпаклевать.

• Монтаж ступеней . Балки или доски укладывают на подступени, а после крепления шлифуются. Но велик риск, что дерево будет ссыхаться, что приведет к появлению щелей и скрипу. Поэтому, ступени лучше купить готовые, из клееной древесины.
• Крепление перил. Затем на шпильки закрепляют балясины или иные перила к ступеням. Поверху кладут и прикручивают поручни.

Монтаж лестницы на второй этаж своими руками видео

Финишная отделка деревянной лестницы

Древесина - полноценный отделочный материал. Отделочные работы, зачастую, сводятся только к подчеркиванию рисунка и нанесению защитного слоя.

Если материал имеет повреждения, трещины или сколы, их зашпаклевывают под цвет древесины. После покрытия тонированным лаком или морилкой эти дефекты становятся незаметны.

Этапы работ

• По окончании сборки лестницы, все деревянные элементы шкурят. После чего протирают влажной тряпочкой, чтобы полностью удалить всю пыль.

• При наличии дефектов их сразу зашпаклевывают и оставляют на сутки до полного затвердевания состава.
• Далее можно пойти двумя путями: вначале затонировать лестницу морилкой, а затем нанести защитный прозрачный лак, или в магазине попросить затонировать лак. Второй вариант предпочтительнее, так как работы пройдут быстрее, и цвет будет одинаковый на всех элементах.
• Лак для проступей выбирается очень износостойкий - половой или палубный. После нанесения 1 слоя и его полного высыхания, ступени обязательно шкурят мелкообразивной шкуркой. Затем наносят второй слой лака.

Совет: тонированный лак наносить равномерно довольно сложно, даже при использовании кисти с очень тонким ворсом, будут заметны следы мазков. Рекомендуется использовать краскопульт.

Металлическая межэтажная лестница

Чтобы сделать лестницу из металла надо иметь навыки сварки. К тому же, эта конструкция более сложная и дорогая в исполнении. Но обладает рядом существенных преимуществ перед деревянным аналогом:

• высокая прочность и более длительный срок службы;
• технические характеристики обеспечивают устойчивость к большим нагрузкам;
• надежность мест соединения;
• возможность создавать различные дизайны;
• позволяет растянуть процесс монтажа. Так, во время ремонтных работ, чтобы не загрязнять ступени, можно подниматься только по каркасу. А уже после чистовой отделки установить ступени;
• металлический каркас лестницы станет гарантом, что со временем не появится скрипа.

Виды металлических межэтажных лестниц

Внешний вид лестницы зависит только от фантазии и дизайна интерьера, в который она должна гармонично вписаться. А вот ее конструкция зависит от особенностей расположения.

• Место установки . Внутри дома лестницей пользоваться удобно круглогодично и она становится декоративным элементом. Наружное расположение позволяет экономить жилое пространство, часто их ставят для подъема с балкона на чердачный этаж.
• Методы изготовления . Чаще всего делают сварные лестницы. Их проще всего сделать своими руками прямо на месте. Кованые конструкции более элегантны, но изготавливаются в мастерских заранее.
• Отделка . В лестницах без отделки предусмотрено, что каркас будет виден, а значит, он должен быть выполнен очень качественно с эстетической точки зрения. С отделкой лестничные пролеты закрываются полностью со всех сторон, не редко под ней обустраивают комнатку с дверью для хранения вещей или продуктов.

• По типу сборки . Цельные, они продаются готовыми секциями и собираются на месте. В этом случае ее точные размеры надо знать еще на этапе проектирования дома. Сборные состоят из большого количества деталей и соединительных элементов, что позволяет создать нужную по высоте конструкцию.
• Различие по конструкции . Маршевые, это либо лестница с площадкой для поворота, либо с забежными ступенями. Винтовые лестницы самые компактные, так как марш расположен вокруг одного центрального столба-опоры.

Металлическая межэтажная лестница своими руками

Перед тем, как собрать лестницу на второй этаж, нужно приготовить все необходимые инструменты и материалы:

• сварочный аппарат;
• болгарка, дрель;
• угольник, уровень;
• электроды, саморезы по металлу, отрезной и зачищающий диски для болгарки;
• швеллер, металлическая труба;
• металлический уголок;
• листовой металл.

Совет: количество и характеристики материала зависят от вида лестничной конструкции, от количества ступеней и финишной отделки. Так, камень намного тяжелее древесины и при отделке им каркас лестницы должен быть более прочным, чем при облицовке древесиной.

Теоретически лестницу можно сделать двумя способами: сварить заранее и уже в готовом виде установить на месте или изготавливать поэтапно непосредственно в зоне установки. Второй вариант предпочтительнее, так как позволяет, при необходимости, вносит свои коррективы.

Этапы работ

• Вначале определяются с видом каркаса. Если присутствуют забежные ступени, то каким будет их расположение (поворот на 90° или разворот на 180°).
• С помощью программы и известных размеров создается эскиз. Этот этап рекомендуется доверить профессиональному конструктору.
• В соответствии с проектом покупается нужное количество металла, при необходимости его сразу очищают болгаркой от окалин и ржавчины. На него переносят чертежи элементов и распиливают. На этом этапе важно промаркировать все части конструкции.
• Если есть площадка, то вначале делается ее каркас и устанавливается в лестничном пролете. Далее от пола к ней монтируются балки выполняющие роль косоуров.

• Далее производятся сразу нужное количество одинаковых кобылок - это треугольные элементы, которые будут служить опорой для будущих ступеней. Они привариваются по всей длине косоура. Очень важно правильно расположить их, поэтому сначала достаточно только прихватить их точечно в паре мест, проверить ровность угольником и только после этого делать качественный шов. К каркасу их допускается также приваривать, либо крепить при помощи болтов. Работы производятся снизу вверх, установив нижние кобылки, на них кладут доску и встают на нее, и так поэтапно продвигаются до верха.
• Если нужно добиться большей жесткости ступеней, то между кобылками приваривают стальной уголок, который выступает также в качестве опоры для ступени.
• Затем идет обработка металла. Все швы зачищают, после этого обрабатывают ацетоном, средством защищающим от ржавчины и грунтуют. После этого ее красят.
• Прикрепляют ступени на болты снизу. После чего устанавливают перила и декоративные элементы.

Схема лестницы на второй этаж в частном

Финишная отделка металлической лестницы

Облицовка металлической лестницы плиткой :

• укладывать плитку начинают снизу вверх. Вначале она прикрепляется на подступенок между полом и первой проступью. Затем кладется плитка по ширине всей первой ступени и только потом крепится следующий проступенок. Этот метод позволяет наиболее рационально наносить клей и добиться отсутствия спиленных краев плитки;
• так как металлическая лестница будет вибрировать при хождении по ней, клей для плитки должен быть специальным, высокой прочности;
• в один этап выполнить всю облицовку не получится. Так как с краю придется оставлять место для хождения, пока на остальных участках плиточный клей полностью не схватится.

Облицовка металлической лестницы деревом :

• крепление деревянной проступи к металлической ступени снизу будет наиболее оптимальным вариантом, так как место фиксации будет незаметно. Для этого металлическую ступень предварительно сверлят в 8 местах (по 4 с каждой стороны от центра, на расстоянии 25 см друг от друга). Поверх кладут деревянную ступень и снизу через отверстия прикрепляют ее саморезами;
• при невозможности крепления снизу, придется сверлить деревянную ступень сверху насквозь вместе с металлом. Для этого ее следует прочно зафиксировать к металлической площадке. Чтобы скрыть шляпки саморезов, сверху просверливают углубление на 5 мм сверлом большего диаметра. Проступь крепится саморезами по металлу, а шляпка зашпаклевывается. Либо используют специальные деревянные накладки.

Межэтажная бетонная лестница

• Бетонные лестницы очень тяжелые и могут возводиться только в домах с железобетонными перекрытиями.
• Строят их сразу после того, как готова коробка дома с кровлей.
• Как только раствор схватиться, ею можно пользоваться.
• Со временем бетонные лестницы не начнут скрипеть как деревянные, а при наступании не будет образовываться вибрации как у железных.
• Такие лестницы благодаря своей основательности считаются более безопасными, а при повреждении облицовки, ее легко отремонтировать.
• Но из бетона не получится сделать лестницу в малогабаритном проеме.

Пошаговая инструкция как сделать межэтажную лестницу из бетона

• Когда все расчеты произведены, согласно проекту делается опалубка всего лестничного марша. Она делается из доски толщиной 20-30 мм.
• Внутрь будущих ступеней укладывается арматура. Она может быть связана из металлического или стеклопластикового прутка.
• Сначала заливается нижняя ступень. Пока раствор мягкий, его прокалывают металлическим мастерком, чтобы удалить пузырьки воздуха и максимально уплотнить.

• После этого залитую ступень накрывают пленкой и сверху кладут доску длиннее ступеней, чтобы она опиралась на опалубку, и на нее можно было наступить для заливки следующей ступени. Таким образом возводят всю лестницу.

Финишная отделка бетонной лестницы

• После разбора опалубки, лестница имеет массивный и необлагороженный вид. Отделка потребуется тщательная не только всех элементов (ступеней, подступеней), но и всех мест примыкания к стенам.
• Выбор материала зависит от конфигурации лестницы. Если она прямая то проблем не возникнет, но если есть забежные и поворотные ступени, облицовочный материал должен легко резаться.
• Также покрытие самих проступей должно быть нескользким и устойчивым к механическим нагрузкам.
• В последнее время стало популярным отделывать лестничные пролеты тем же материалом, который был использован на полах обоих этажей.
• Немаловажно и степень шума. Если деревянные ступени или покрытые ковролином практически полностью поглощают шум шагов, то каменные или отделанные плитки наоборот, могут его усиливать.

Используя рулонный материал, стоит очень тщательно его приклеивать. Если даже небольшой его фрагмент отойдет, это может стать причиной падения. Чаще всего, это ковролин с высокой степенью устойчивости к истиранию (шерстяные ковры для лестниц не подойдут). Допускается облицовывать ступени пробковым покрытием, но не рулонным, а с большей толщиной в матах.

Большинство частных домов в наше время имеют по несколько этажей. Строить такой дом дешевле, поскольку можно получить больше жилой площади при меньших размерах фундамента. Ведь именно на фундамент приходятся основные траты при строительстве. Да и организовать удобную планировку двухэтажного дома проще.

Но наличие большего числа этажей требует возведения лестниц, что часто пугает занимающихся строительством своего дома или дачи. Им такие работы кажутся чем-то сложным, а на самом же деле - всё достаточно просто. Хорошую лестницу легко построить своими руками, просто зная некоторые особенности.

Из чего состоит лестница

Для начала нужно, конечно, понять, что она собой представляет, каковы её основные элементы. Основы конструкции тут настолько просты, что отличия между разными типами минимальны.

Во-первых, все знают что она состоит из ступенек. Именно на них ложится основная нагрузка. Ступени не висят в воздухе, они опираются на один из двух типов опорных конструкций - тетивы или косоуры.

• Тетивами называют две толстых доски, в которых вырезают специальные пазы для ступеней и подступенков. Такие пазы делаются по шаблону. Стягиваются тетивы тяжами как из металла, так и из дерева;
• В отличие от тетивы, косоуры не прямые доски, а имеют пилообразную форму. В качестве опоры для ступенек используются горизонтальные срезы, а вертикальные - для крепления подступенков. Ещё одно отличие косоура от тетив заключается в том, что при строительстве можно использовать не две доски, а одну. В последнем варианте ступени опираются на стены.

Необязательным, но присутствующим почти везде, элементом являются подступенки. Их главная функция - декоративная. Подступенки дают возможность скрыть внутреннее пространство лестницы.

Также не обязательны, но крайне желательны перила, повышающие уровень безопасности пользования. Иногда у лестниц имеются в наличии такие элементы, как опорная ступенька или специальные площадки.

Какими бывают лестницы

В большинстве современных домов делают один из трёх основных их видов - маршевую, на больцах, винтовую. При этом, выбирают исходя из эстетических предпочтений, наличия свободного места в доме, бюджета и других параметров.

Маршевые лестницы

Наиболее простой и распространённой конструкцией является маршевая лестница. Хотя, имея такой важный плюс – простоту в строительстве, она имеет и один немаловажный недостаток - занимает довольно много места. В результате её возведение может оказаться неоправданным в небольшом доме.

В зависимости от этажности здания, его размеров, лестницы этого типа строят одномаршевыми, двухмаршевыми, трёхмаршевыми и т.д. Маршами называют отдельные отрезки, которые могут состоять из разного числа ступеней, но обычно не больше пятнадцати. Оптимальным считается количество в десять ступенек.

Кроме того, их делят на открытые и закрытые. В большинстве случаев владельцы делают выбор из эстетических предпочтений, ведь единственное отличие между ними в наличии или отсутствии подступенок. Открытые маршевые лестницы выбирают те, кто хочет ощущения лёгкости в интерьере.

Устройство у них похожее. Отличаются они и просто тем, какую опору используют для них. Могут опираться на тетивы, а могут - на косоуры. При этом, тотального предпочтения одного типа опоры не наблюдается. Всё зависит от пожеланий владельца или места расположения. Например, для лестницы у стены довольно логично использовать косоур в качестве несущей балки.

Для экономии пространства их нередко делают с поворотом. В таком случае используют трапециевидные поворотные ступени, называемые забежными. Наиболее часто встречающиеся углы поворота маршевых лестниц - 90 градусов (четвертьоборотная лестница) и 180 градусов (полуоборотная). Они бывают и с оборотом в 360 градусов, но тогда их можно отнести и к винтовым.

Лестницы на больцах

С ростом популярности интерьеров в стиле хай-тек или модерн возросла популярность лестниц на больцах. Они действительно имеют современный, технологичный и в то же время лёгкий вид. Своё название они получили от немецкого слова «больц», означающего в переводе «болт», именно так называется их основной конструктивный элемент – большие навесные балясины.

Особенностью конструкции тут является отсутствие каркаса, благодаря чему создаётся ощущение будто она парит в воздухе. Его роль принимают на себя сами ступени и больцы, монтирующиеся к поручням.

Существует несколько видов конструкций лестниц на больцах. Можно выбрать как такую, которая предусматривает лишь использование балясин, так и с опорой одной стороной на стену, тетиву или косоур. Довольно распространены комбинированные варианты. Выбор зависит лишь от вкуса и планировочных особенностей дома.

Помимо эстетики, у них есть один несомненный практический плюс - высокая ремонтопригодность. Любой элемент, начиная со ступеней и заканчивая перилами, очень легко демонтируется.

Винтовые лестницы

Как в современных, так и в классических интерьерах популярны винтовые лестницы. Их ценят в первую очередь за то, что они занимают очень мало места (пример на фото). Если у вас маленький домик, то это выбор для вас. Их компактные, малогабаритные пропорции позволяют эффективно использовать пространство. С другой стороны, и без недостатков не обошлось - они неширокие и крутые, а самостоятельное монтирование хотя и не сильно сложное, но требует большего труда, чем в случае с маршевыми.

На сегодняшний день используются две основные конструкции:

• Первая из них предусматривает использование гнуто-клееных поручней, на которые и крепятся ступени. Такая конструкция довольно сложная, но и отличается особой красотой;
• Вторая же, наиболее распространённая и классическая, предусматривает использование центральной опоры и гнутых поручней. Ступени крепятся как на опоре, так и на поручнях. Данная конструкция проще и не имеет таких строгих требований к прочности материалов, как первая.

Конструкция винтовой лестницы также может предусматривать опору ступеней на стену. В таком случае в стене делаются специальные углубления, к которым они и крепятся. Она не обязательно будет иметь форму круга, она вполне может быть многоугольной.

Сделать лестницу: Требования

Проектировать лестницу нужно на стадии проектирования всего дома. При этом, нужно учитывать несколько простых условий и требований:

1. Надо учесть то, где она будет установлена;
2. То, какое количество жильцов и как часто будет ею пользоваться, и какого возраста будут эти люди;
3. Будет ли необходимость переносить по ней что-то очень тяжёлое;
4. Требуется, чтобы угол уклона не только не превышал 42 градусов, но и был постоянным по всей её длине;
5. Минимальная ширина должна составлять 80 см и не меньше;
6. Ступени должны устанавливаться исходя из минимальной расчетной нагрузки 200 килограмм на метр. куб.;
7. Минимальная расчетная нагрузка для перил - 100 кг на метр. куб.;
8. Перила лестницы не должны быть слишком низкими. Наименьшая их высота может быть не меньше 80 см;
9. Балясины не должны стоять слишком редко, расстояние в свету между ними не должно превышать 15 см.

Сделать лестницу: Расчёты

Приняв во внимание все вышеизложенные требования и выбрав подходящий вид лестницы, можно смело приступать к её возведению своими руками по чертежу.

Успех самостоятельного возведения зависит от правильно произведённых расчётов. Рассчитывая параметры конструкции лестницы, вы определяете те её размеры, которые лучше всего способствуют обеспечению удобного и безопасного передвижения. Причём, удобство поддерживается определённым соотношением между подъёмом и продвижением вперёд.

Проектируя, нужно помнить, что все ступеньки одного марша должны иметь одинаковые размеры. При этом, сумма удвоенной высоты подступенка и ступени не должна быть меньше длины среднего человеческого шага, которая равняется 60–66 см.

Для достижения наибольшего удобства стоит поддерживать разницу между шириной ступени и высотой подступенка на уровне 12 см, а вот наибольшая безопасность достигается при сумме этих параметров не меньше 46 см.

Рассчитывая угол наклона учитывают, что расстояние от плоскости каждой ступени до потолка не должно быть меньше двух метров.

Оптимальным считается угол наклона в диапазоне от 23 до 37 градусов.

Естественно, что чем он больше, тем меньше места займёт конструкция, но при угле больше 45 градусов по ней просто будет неудобно подниматься.

Для того чтобы определить общую длину простой маршевой лестницы, можно воспользоваться формулой Н2 + D2 = L2, где Н - сумма расстояния от пола первого этажа до потолка и толщины межэтажного перекрытия, а D – размер проекции на пол. Для того чтобы определить размер проекции, нужно сначала узнать количество необходимых ступеней. Для этого нужно поделить H на выбранную высоту ступени. После чего полученное число ступеней умножается на выбранную их ширину.

Сделать лестницу по инструкции: лестница на тетивах

Видов лестницей есть множество, сейчас мы расскажем о лестнице на тетивах.

Как сделать тетиву

Начинать возводить лестницу на тетивах надо с их изготовления. Для чего выбирается или прочная цельная и достаточно толстая доска или же прочный клеёный брус. Длина досок подбирается исходя из длины лестницы или марша. Также нужно приготовить тяжи, которыми вы скрепите балки для того, чтобы они не разъехались в разные стороны в процессе эксплуатации.

Разметка делается ещё до установки тетив. Этот этап играет важную роль, поскольку неправильное его выполнение часто приводит к банальному перекашиванию ступеней. Для того чтобы вырезы пазов были полностью одинаковыми, расположены равноудаленно друг от друга, при разметке используют самодельный шаблон. В качестве шаблона используют тонкий лист фанеры.

На внутренней стороне доски нужно провести ограничительную линию, отступив 5 см от края, иначе тетива имеет шанс превратиться в косоур.

Именно эти линии будут выступать в качестве границы ступеней. Потом берут шаблон, прикладывают и очерчивают места для будущих пазов, перемещая до конца. Расположение пазов на балках тетив должно быть зеркальным.

Монтаж тетивы

Монтирование тетив не требует каких-то особых навыков и много времени. Вся процедура заключается в том, что тетива крепится саморезами к полу и перекрытию этажей. Иногда, если предполагается очень большая нагрузка, используют опорные балки. Но такая конструкция редко встречается в интерьерах, ввиду её громоздкости и отсутствия практической необходимости.

Вырезание элементов

Для вырезания пазов используют обычную фрезерную машину. Для этого требуется два-три подхода, не больше. Начинают практически всегда с боковых пропилов, после которых делают дополнительные, облегчающие работу с помощью стамески. Оптимальной является глубина 1,5–2 см. В конце пазы зачищают и перед монтажом ступеней края смазывают клеем.

Как сделать ступени и смонтировать их

Изготовление ступеней является одной из самых простых процедур среди всех монтажных работ. Берётся сухая доска. Её толщина должна быть не меньше 3,5 см. Ширина должна соответствовать той, которая была выбрана для ступенек при расчётах. Доску нарезают исходя из ширины лестницы, учитывая в том числе и перила. После нарезания шлифуют. Процедура изготовления подступенок выглядит практически так же. Разве что можно использовать менее толстую доску - до 2 см.

При сборке лестничного марша первым делом крепятся ступени, для чего используются саморезы. Наилучшим вариантом являются саморезы 6х90, которых должно быть шесть штук.

Возможно также крепление без использования дополнительных приспособлений, а только на клей. Но его прочность зависит того, насколько плотно ступенька заходит в паз.

Иногда ступени крепят к тетивам, не применяя пазы. Тогда к внутренней стороне досок прикрепляются с помощью металлических держателей прибоины или бруски, на которые ступени и кладутся. Подступенки могут крепиться к тетивам также как с помощью шурупов, так и без.

Как сделать перила и смонтировать их

Перила можно как изготовить самостоятельно, так и купить готовые. Хотя они могут отличаться друг от друга внешним видом, конструкция у них одинаковая - состоят перила из поручней и балясин. Поручни обычно делают из доски, а балясины - из брусков квадратного сечения. Причём, последние могут быть как очень простыми, так и резными.

Количество балясин обычно должно соответствовать числу ступеней. Две из них, устанавливающиеся в начале лестницы и в её конце, играют роль опорных. Все же остальные - декоративных.

Также они помогают безопасному пользованию конструкцией. В качестве крепежа выступают саморезы, которые можно скрыть с помощью декоративной заглушки. После закрепления балясин к ним прикрепляют поручни. Для этого тоже нужны саморезы.

Лестница на косоурах

Изготовление косоура во многом похоже на изготовление тетив, хотя два эти типа опорных конструкций используют несколько разный принцип держания ступеней.

По такой технологии делаются временные, наружные (уличные) самодельные лестницы в домах.

Нужно выбрать цельную доску из твёрдых прочных пород древесины. Доска обязательно должна быть сухой.

После этого делают шаблон для разметки, подобный тому, который использовался для изготовления тетивы. Шаблон, имитирующий выступы, должен соответствовать расчётным размерам ступеней. На этот раз не нужно рисовать линию отступа, поскольку выпиливать надо будет не пазы.

Для выпиливания выступов удобнее всего использовать электролобзик. После того как они выпилены, их нужно отшлифовать.

Самостоятельное изготовление лестницы на первый взгляд может показаться довольно сложным занятием, требующим расчётов, правильного выбора материала и определённых навыков. Но это только на первый взгляд. Достаточно ознакомиться с тем, как всё делается, чтобы понять - тут нет ничего сложного.

Сделать свой дом удобным не требует ни слишком много времени, ни слишком больших усилий, ни значительных финансовых затрат.

Есть еще виды лестниц для ограниченного пространства – складывающиеся, выдвижные, лестницы-шкафы. Они являются временными и выполняются в основном из железа.

Видео

Посмотрите видео из ютуб о том как изготовить лестницу своими руками.

Дерево пользуется неизменной популярностью среди владельцев частных домов. Этот податливый материал сгодится для любых строительных работ. Особенно ярко потенциал древесины раскрывается при устройстве лестниц на второй этаж. Расскажем о том, как грамотно составить проект, рассчитать размеры и подобрать инструменты.

Существуют следующие виды межэтажных лестниц:

Одномаршевые.

Одномаршевые с площадкой.

Двухмаршевые.

Винтовые.

Спиральные.

Циркульные.

Комбинированные.

Конечный выбор зависит от габаритов и геометрии помещения. Самый простой вариант - одномаршевый, а наиболее сложный - комбинированный.

Подробный чертеж лестницы в разрезе изображен на рисунке ниже . Перед изготовлением элементов конструкции следует определиться с ее размерами.

Так как будет конструироваться лестница на второй этаж, то высота известна заранее - это расстояние между этажами .

Нужно замерить расстояние от потолка до пола с учетом толщины перекрытия. В нашем случае это 2700 мм:

У ступени различают горизонтальную плоскость - проступь и вертикальную (высоту подъёма) - подступёнок . Бывают лестницы с подступёнком и без него.

Практикой доказано, что оптимальная высота ступени рассчитывается, исходя из показателей 150-200 мм. Например, размер ступеней лестницы у нас составляет 200 мм. Тогда 2700 мм делится на 200 мм, и получается 13 ступеней.

В СНИП точно определены размеры:

Для жилых и общественных помещений : высота подступёнок - 148 мм, ширина проступи - 300 мм.

Для подвальных и чердачных помещений : высота подступёнок - 171 мм, ширина проступи - 260 мм.

Зачастую ступени опираются на вырезы в тетивах , вставляются или врезаются во внутреннюю часть их поверхности.

Дальше необходимо спроецировать конструкцию лестницы на пол помещения с тем, чтобы определить, как она будет размещаться в комнате. Ширина проступи лестницы лежит в пределах 250-300 мм. У нас это 250 мм, и после умножения величины на 13 ступеней, получается размер проекции, равный 3250 мм.

Последнее, что нужно сделать - вычислить длину лестницы. Она определяется по теореме Пифагора . Это значение соответствует квадратному корню, взятому из суммы квадратов катетов прямоугольного треугольника.

В нашем случае гипотенуза равняется 3260 мм. Это и есть искомая длина .

Следующий этап - изготовление деталей и элементов лестницы. Необходимо взять деревянный брус сечением 140×60 мм, из которого будут изготавливаться косоуры .

Косоур - несущая конструкция лестничного марша, в виде балки (бруска) с гребенкой по верху, на которую устанавливаются ступени.

Их нужно два штуки , и изготавливаются они из досок толщиной 30-40 мм - 13 ступеней, а из досок толщиной 25-30 мм получается 13 подступёнков. Длину ступени следует выбирать исходя из размеров комнаты.

Также следует принимать во внимание, что при ширине лестничного марша меньше 1 метра возникнут определенные неудобства при строительстве и эксплуатации лестницы.

Покупая дерево для строительства лестницы, уделите внимание качеству материала . Он должен быть однородного цвета, без сероватых участков, деформаций и трещин.

Влажность древесины вы не сможете определить без специальных приборов, но слишком большое количество «воды» чувствуется на вес - такая доска будет намного тяжелее, чем вы ожидали.

Строганое дерево (а именно такую древесину следует покупать) должно быть гладким, без шероховатостей, без сучков и других дефектов. Особенно следует избегать сучков на брусьях для лестничных косоуров.

На одном погонном метре пиломатериалов не должно быть больше одного сучка .

Если не удалось найти доски требуемой ширины, то можно сделать ступеньки из нескольких узких досок, соединив их мебельными нагелями на клею:

Для того, чтобы соединить доски нагелями, в боковых гранях высверливаются углубления, равные половину длины нагеля, и деревянный гвоздь вбиваются молотком до упора. Дальше его торцы смазываются краской, и доски сдвигаются друг к другу боковыми гранями.

В тех местах, где остался след краски, высверливаются отверстия на глубину немного больше , чем выступающие нагели.

И доски, и деревянные гвозди в тех местах, где они будут состыковываться, необходимо смазать клеем и собрать . Чтобы не осталось следов на поверхности от ударов молотка, нужно подкладывать деревянную планку. Нагели нужно крепить через каждые 150-200 мм.

Такая ступенька, собранная из нескольких досок, полностью заменит изготовленную из цельной доски. Недостаток этой ступени - миниатюрный зазор , ведь пиломатериалы не получится совместить абсолютно точно, поэтому поверхность нужно будет доработать рубанком, чтобы окончательно ее выровнять.

Перед сборкой лестницы в единую конструкцию нужно примерить все детали , и при необходимости подогнать их под размеры. После этого следует зачистить элементы шлифовальной шкуркой. Особое внимание уделите торцевым поверхностям.

Соединять все детали нужно нержавеющими шурупами с предварительной промазкой поверхностей клеем ПВА , столярным клеем или Бустилатом .

Затем все элементы лестницы покрываются морилкой , а после нее наносится несколько слоев прозрачного водостойкого лака. Если морилки нет, то разрешается обработать деревянные поверхности разогретой олифой 2-3 раза. Состав лучше наносить до сборки деталей, чтобы головки шурупов не испачкались.

Чтобы защитить места , на которые будет наноситься клей, от лака и олифы, их заклеивают специальным малярным скотчем .

Если вы хотите, чтобы ваша лестница выглядела изящнее и элегантнее , можно использовать схему с врезными ступенями. Разметка всех элементов в этом случае выполняется так же, как и прежде.

Чтобы прорезать пазы в косоурах для жесткой фиксации ступеней вместе с ножовкой используется и стамеска:

Сборку этой конструкции лучше выполнять не шурупами , а крепить ступени болтами с закругленной головкой, которая снабжена прорезью под шлицевую широкую отвертку.

Соединение делается так :

После выборки пазов под ступени в косоуре нужно просверлить отверстия диаметром 10 мм в центральной части паза.

Ступенька вставляется в паз , и через просверленное отверстие делается метка. Затем на этом месте высверливается отверстие для того, чтобы можно было ввинтить резьбовую вставку.

Ввёртыши лучше всего использовать под болты с резьбой М8 длиной 40-50 мм.

Вставку необходимо ввинтить в ступеньку , которую затем вставить в паз и затянуть болтом. Такой способ монтажа обеспечит превосходную надежность и хорошую прочность.Крепить можно и мебельными винтами.

Головку винта нужно утопить в высверленную фаску , которая потом будет закрыта декоративной пластмассовой заглушкой.

Все крепежные детали и сверла по дереву можно купить в строительных магазинах .

Построить деревянную лестницу на второй этаж без надежной фиксации невозможно. Но, если конструкция небольшого размера: для дачного домика в 5-6 ступеней, то дополнительные крепления для ступеней устраивать не обязательно . Добротный каркас выдержит нагрузки.

С чертежами, конструкцией и процессом сборки деревянной лестницы своими руками все понятно. А инструменты потребуются вот какие:

Чтобы сверлить отверстия , понадобится ручная или электрическая дрель, на крайний случай - коловорот.

Чтобы резать доски и другие деревянные детали, необходима ножовка по дереву. Для мелких элементов можно использовать ножовку по металлу с крупными зубцами.

Для крепления болтов , винтов и шурупов потребуются отвертки с соответствующим набором наконечников или электрический (аккумуляторный) шуруповерт. Можно пользоваться и электродрелью, но она слишком тяжелая.

Чтобы делать пазы , следует запастись стамеской. Пригодится и легкий молоток. Массы в 200-250 граммов будет достаточно.

При шлифовке и выравнивании пиломатериалов не обойтись без рубанка и наждачной бумаги всех размеров: крупной, средней и мелкой.

Для разметки и замера нужно захватить с собой рулетку, слесарный угол, простой твердый карандаш и несколько линеек длиной 50-80 см.

Мелкозернистой бумагой обязательно нужно зачищать все детали , иначе после высыхания лака волокна дерева станут топорщиться, что отрицательно скажется на внешнем виде всей лестницы.

Обучающее видео

В завершении материала предлагаем посмотреть видео с изготовлением деревянной двухмаршевой лестницы:

Некоторые люди не хотят строить одноэтажный дом и строят многоэтажный, а передвигаться по дому без лестниц будет невозможно. Лестницы бывают разных форм и изготовленные из разных материалов. Лестницы, которые находятся между этажами, делают , металлическими и .

Проект и расчёты для лестниц находящихся между этажами из любых материалов, ни чем не отличаются.

Для них существуют обычные требования:

• В частном доме самая небольшая ширина лестницы составляет 900 сантиметров.
• Нормальная высота ступенек является 160 — 180 миллиметров.
• Минимально допустимая глубина ступеней составляет 270 миллиметров.
• Перила на лестнице боковой напор должны выдерживать примерно в сто килограмм.
• Расстояние между стойками перил должно составлять 150 миллиметров и, если в семье дети необходимо сделать это расстояние в 120 миллиметров.
• Лестницы изготавливают кованными и сварными.

существуют следующих типов:

Существуют лестницы :

Если вы не обладаете особыми навыками по возведению лестниц, то начните с простого варианта, то есть с одномаршевой конструкции.

Необходимые расчёты

В организациях, которые занимаются разработкой проектов, используют специальные , при помощи этих программ проектируют 3D модели конструкций. В модели, очень легко изменить параметры разных деталей.

После утверждения финишного варианта, компьютерная программа подготавливает спецификацию и чертежи лестницы из металла.

Но в нашем случае, расчёты придётся делать без помощи компьютерной программы. Мы рассмотрим простой вариант прямой одномаршевой конструкции.

Основные требования к глубине и высоте ступеней уже известны. Необходимо сделать замеры между точками, то есть от начала до конца лестницы от пола первого этажа и высоту между полом первого и второго этажей. Теперь определяем длину лестницы, нужно помнить, что средний угол наклона является от тридцати до сорока пяти градусов.

Производим расчёт имеющихся параметров и извлекаем квадратный корень и получаем длину лестницы.

Необходимые для работы материалы, инструменты

Для сооружения межэтажной металлической лестницы нам чтобы возвести межэтажную металлическую лестницу понадобятся следующие инструменты и материалы.

Инструменты:

Материалы:

Проведение работ

Этапы работ:

Первым делом из уголков изготавливают углы для крепления ступеней, то есть кобылки.

Нельзя допустить ошибку, чтобы не было различных перекосов и изъянов, которые испортят лестницу.

Так же кобылки должны быть одинаковыми и должны находиться точно друг напротив друга. Кобылки изготавливают из уголка, путём вырезания выборки и состыковки уголков между собой.

В итоге получаются Г- образные узлы полками вниз и внутрь. Для нашей конструкции необходимо четырнадцать пар этих узлов и в каждой из пар одна опора будет левой, а вторая правой. Затем кронштейны привариваем чтобы соединить ступени и горизонтальную перекладину между каждой из пар уголков.

Горизонтальную перекладину изготавливаем тоже из уголка. Усиливают конструкцию при помощи косынок, их привариваем снизу ступени по направлению к каждому из косоуров.

По ребру квадратной трубы из профиля производим разметку и по разметке привариваем кобылки к ребру косоура, второй косоур приставляют к первому косоуру с кобылками и переносим разметку.

Делаем и затем привариваем косоуры нижним концом к платформе опоры. Если в домах бетонный фундамент, то опорная платформа устанавливается в бетоне. К опорной стойке крепим верхний конец, опорная стойка закреплена к перекрытию между этажами анкерами из стали. Затем ещё раз кобылки необходимо проверить по уровню.

В том случае, если лестница сделана возле стены, то для придания конструкции, жесткости один косоур приваривают к кронштейнам, которые закреплены на стене.

Заключаются в приваривании ступеней к кобылкам, так же можно закрепить их болтами, но в этом случае необходимо ступени обшить деревом. Так же ступени можно установить деревянные, на кобылки при помощи винтовых соединений.
В статье мы рассказали, как сделать металлическую лестницу на второй этаж.

Конечно, из какого материала делать лестницу решать только вам и никому больше, но лестница из металла получается визуально лёгкой, поэтому мы рекомендуем именно эту конструкцию.

Надеемся, что данная информация была вам полезной. Желаем вам удачи, терпения и вдохновения!

Подъем на второй этаж в частном доме можно без проблем сделать своими руками, обладая минимальными навыками в строительстве. Главное, чтобы он был надежный, безопасный и красивый. Далее будет подробно рассмотрено, какими могут быть лестницы на второй этаж в деревянном доме, варианты их конструкция и дизайна.

Требования

Сначала стоит подробнее описать требования, которыми должны обладать лестницы в деревянном доме. Так как большинство таких проектов индивидуальны, то не существует определенных регламентированных технических норм. Некоторые параметры рекомендуется соблюдать для любого деревянного здания.

Ширина лестницы должна быть не менее 90 см, это обеспечит не только удобства подъема, но и безопасность , в том числе противопожарную – для быстрой эвакуации. Наклон обычно не превышает 40 градусов, более крутой станет неудобным и опасным, а при менее крутом подъеме вся конструкция становится более громоздкой и занимает больше свободного места. Перила лучше всего делать 80–90 см высотой.

Высота ступенек в такой лестнице должна быть 15–18 см, так поскользнувшись, не будет вероятности провалиться ногой в проем между балясинами, даже если ступени сплошные, то большая величина будет давать неудобный подъем. А если в доме есть дети, то лучше сделать вертикальное расстояние 7–10 см. Количество ступенек на один марш обычно составляет 8–15, вся лестница будет иметь 20–30 ступеней.

Прочность конструкции – это главное требование, лестница должна выдерживать как минимум 200 кг. Для этого надо использовать надежные крепления каркаса, ступеней и перил, крепкие опоры, качественный материал. Если она изготавливается из дерева, то следует брать шлифованные брусья толщиной не менее 20 мм – для ступеней, для каркаса и опор – не менее 60 мм, металлические лестницы должны быть надежно сварены в местах стыков.

Все ступеньки деревянной лестницы должны быть одинаковыми по длине, ширине и высоте. Материал надо отполировать и обработать лаком, так, чтобы он был гладкий, не имел заноз и трещин. Прекрасный внешний вид и оригинальный дизайн тоже можно отнести к желаемым требованиям такой конструкции. Обычно лестницы на второй этаж в деревянном доме устанавливаются в прихожей или холле.

Виды сооружений

По конструкции подобные лестницы можно разделить на следующие виды.

• Винтовые – являются самыми компактными и часто наиболее дешевыми, так как требуют минимум материала и более простых монтажных работ. Установить их можно даже в крохотном дачном домике, а выглядят они всегда очень оригинально. Но недостатком является неудобство подъема, а при наличии в доме детей и пожилых людей винтовые лестницы могут привести и к травматизму.

• Маршевые прямые – самый традиционный вариант лестниц на второй этаж. Они при правильном монтаже удобны, безопасны, отлично смотрятся. Главный недостаток – это большое пространство, которые занимают в комнате маршевые лестницы.

• Поворотные лестницы одно временно удобны и отнимают меньше полезного места в деревянном доме. Марши в них обычно расположены под углом 90 градусов и примыкают к смежным стенам помещения. Такие конструкции также добавляют оригинальности в интерьер здания.

Материалы исполнения

Материалы для лестниц на второй этаж отличаются по стоимости и сложности монтажных работ. Но чтобы решить, из чего соорудить будущую конструкцию, надо подробнее рассмотреть свойства каждого. Древесина – традиционный и наиболее популярный материал для изготовления лестниц в частном доме, которым уверенно остается и сегодня.

Это обусловлено целым рядом ее достоинств:

• она дешевая и простая в обработке;
• детали из древесины легко крепить между собой;
• это натуральный и экологически чистый материал без вредных примесей;
• деревянная лестница всегда имеет привлекательный и уютный облик;
• при необходимости конструкции из древесины легко демонтировать.

Из дерева можно возвести лестницу на второй этаж практически в любом стиле: сельском, классическом, хай-тек или модерн, главное выбрать правильные формы и окраску. Наиболее часто из древесины делают маршевые прямые и поворотные лестницы на 2 пролета. Ступени и перила крепят на гвозди или саморезы по дереву, для экономии часто одной из несущих опор конструкции является стена деревянного дома.

Для самых элитных и красивых лестниц выбирают такие сорта дерева, как дуб, бук, ясень, кедр. Они имеют благородные оттенки с ярко выраженными фактурами и отличную прочность. Более бюджетные древесные материалы – это сосна и береза. При правильной обработке выдержанная и сухая древесина имеет отличные физические свойства и долговечность.

Лестницы из металла более прочные и могут прослужить долгий срок. Наиболее часто используют сплавы алюминия, популярны также медные и чугунные. Недостатком является сложность монтажа, для прочности обычно требуется сварка каркаса, ступеней и перил. Отличным вариантом для деревянного дома являются цельнометаллические лестницы. Винтовой вид из различных металлов наиболее популярный.

Можно возвести в деревянном доме и лестницы из натурального или искусственного камня. Стоимость будет высока, зато вид таких подъемов на второй этаж очень внушительный. Достоинством является их экологическая чистота, долгий срок службы.

Как сделать?

Перед тем как соорудить подъем на второй этаж своими руками, надо определиться с выбором места, типа конструкции и материалами изготовления. При этом стоит учитывать, где будет находиться люк или дверь на верхнюю комнату, чтобы связать с ним верхний пролет. Чтобы заранее правильно определить количество сырья и крепежных элементов, стоит создать эскиз, на котором указаны ширина и высота ступеней и пролетов, опорные элементы, места креплений к стене и полу, размеры перил.

Для возведения следует заранее подготовить площадку, где будет монтироваться конструкция, а также прилегающие стены. Для подготовки материала, монтажа и отделки понадобятся: ножовка по дереву, карандаш, линейка и рулетка, дрель, шуруповерт, угольник, строительный уровень, молоток и кисть.

Чтобы построить поворотную лестницу с двумя маршами из дерева, понадобится 8 ступеней с шириной 250 мм, высотой шага 200 мм, шириной пролета 900 мм и площадкой 900х900 мм. Перила можно выбрать самой простой конструкции, главное, чтобы расстояние между соседними вертикальными стойками было не менее 400 мм. Установка начинается с распиловки ошлифованных брусьев, для каркаса удачно выбрать их с размерами сечения 60 на 120 мм. Монтаж площадки на вертикальных опорах происходит в углу комнаты, затем изготавливается тетива нижнего марша – наклонные доски, на которые будут крепиться ступеньки и перила. Крепление к перекрытию, то есть существующей стене деревянного дома осуществляется на металлические шурупы саморезы по дереву длиной не менее 60 см.

Когда площадка на вертикальных стойках и тетива закреплены, то в вырезы последней помещаются и крепятся готовые ступени. После этого к нижнему пролету монтируют перила. Затем аналогичным образом приступают к монтажу второго марша. Его тетиву крепят уже к потолочному перекрытию и второй смежной стене. Второй пролет получается более длинный, для надежности где-то на его середине стоит установить дополнительную опорную балку.

Подобная лестница проста в монтаже и удобна, но на гладко отполированной и покрытой лаком поверхности ступеней часто поскальзываются. Чтобы этого избежать, можно закрепить на лестнице шершавые насечки из металла или другого материала. После того как конструкция с перилами готова стоит позаботиться о постройке заслонки или открывающегося люка на второй этаж.

Также легко можно изготовить и винтовую лестницу, на которую при высоте этажа в 2,4–2,7 м понадобится 12–15 ступеней. Главный ее формирующий элемент центральная вертикальная опора, вокруг которой по спирали будут подниматься ступеньки, они в отличие от прямых лестниц имеют форму трапеции. Вариантов дизайна и материалов здесь огромное количество, в том числе из натурального дерева.

Оформление маршей

Покраска лестницы из древесины может быть произведена из любого прозрачного быстросохнущего лака. Лучше всего выбрать сорта без запаха для внутренних работ. Такими могут быть алкидные лаки, обладающие сравнительно низкой стоимостью, спиртовые с хорошей прочностью и защитой от влаги, экологически чистые акриловые или полиуретановые с высокой износостойкостью.

Деревянные лестницы можно и покрасить в любой непрозрачный цвет. При этом приятная фактура и оттенок натурального дерева теряются, но так можно добиться, например, максимального сочетания с остальным интерьером или создать определенный стиль. Чтобы после покраски в помещении не было резкого запаха, стоит выбирать стойкие и качественные акриловые, алкидные, эмульсионные краски.

Какой бы ни был лак, он должен аккуратно наноситься новой кистью с мягким ворсом. После использования она очищается. Даже если отделочный материал без запаха, лучше не находиться внутри помещения производимых работ пару часов и проверить дом.

Стиль и дизайн может быть различным в зависимости от предпочтений хозяев. Наиболее популярный для небольших деревянных домов сельский стиль или кантри. Он основан на максимальной натуральности и простоте. Поэтому стоит выбирать нехитрые прямые формы ступенек и перил, использовать брусья из натуральной древесины, покрытые прозрачным лаком. Можно вообще не обрабатывать поверхность досок декоративными красящими средствами, а лишь максимально отполировать их.

Классический стиль характерен для просторных помещений с шикарным интерьером. Лучше всего выбирать для него благородные темные сорта древесины. Перила у лестниц в таком стиле могут иметь изогнутые формы, сложные вертикальные стойки из множества элементов, снабжены лепниной. Главное не переборщить в количестве декоративных деталей и гармонично вписать лестницу в интерьер загородного дома.