Плохо греют алюминиевые радиаторы в квартире. Причины и способы устранения плохого нагрева радиаторов и батарей отопления, а также всей системы

На этой странице мы попытаемся подобрать для вашего дома определенные компоненты конструкции. Система обогрева включает, бак для расширения, трубы, развоздушки, крепежи, систему соединения, батареи, коллекторы котел терморегуляторы, увеличивающие давление насосы. Конструкция обогрева гаража насчитывает некоторые части. Каждый узел роль. Исходя из этого выбор частей системы нужно делать грамотно.

Не греет батарея отопления

Подскажите пожалуйста!

В большинстве многоэтажек применяется однотрубная система, оснащенная П-образными стояками. Покажем условную схему теплоснабжения трех этажей.

Горячая вода (красный цвет на схеме) поднимается по одному стояку и проходит, к примеру, через спальни, до верхнего этажа, где, закольцевавшись, идет вниз через другие комнаты (синий цвет). Такая схема рассчитана еще с советских времен на использование чугунных радиаторов. Горячая вода поступает в нижний коллектор радиатора и, пройдя через все секции, покидает батарею через верхний коллектор.

Особая роль отводилась перемычкам (байпасам). Они сохраняли общую принудительную циркуляцию по всему трубопроводу П-образного стояка (на схеме - для изображенных шести радиаторов), являясь подстраховкой на случаи засорения радиаторов жидкой технической грязью, накапливающейся в процессе многолетней эксплуатации. При прохождении стояка какая-то часть общего литража подаваемой снизу горячей воды сворачивала к радиатору на одном этаже, а оставшаяся часть беспрепятственно проходила мимо, доставляя тепло и в соседние по стояку квартиры.

Появившиеся алюминиевые обогревающие радиаторы сконструированы из расчета на двухтрубные системы с подачей горячей воды через верхний коллектор и выходом ее из нижнего коллектора. У них совершенно иная конструкция внутренней полости, соответственно, другая гидравлика. Когда стали без разбора менять морально устаревшие чугунные радиаторы на модерновые алюминиевые, но сохраняя однотрубную схему, то внутри батарей тепловой поток от горячей воды стал ослабляться из-за несовпадающих направлений конвекционных тепловых потоков от остывающей воды и прокачиваемой внешним насосом горячей воды.

Обеспокоенные тем, что не нагревается батарея отопления , жильцы начали идти на различные технические ухищрения, ничуть не заботясь о замерзающих законопослушных соседях. Такая нестыковка типов конструкций и уменьшение скорости прохождения воды через радиатор привела к отложениям грязи в секциях. С каждым годом шлама откладывается все больше, и вот уже не греет последняя батарея, окончательно засоренная шламом. Затем эта эпидемия охватывает весь радиатор.

Основные причины охлаждения радиаторов

Итак, у соседей все нормально, стояк в квартире более горячий, чем остывшая батарея. Значит, проблема локальная, все дело в радиаторе. Экскурс в основы теплоснабжения убедительно показал, что главными причинами, почему не греет последняя батарея и нагоняет такую тоску на замерзающего хозяина, наверняка будут:

Засорение секций радиатора. Из-за оседающих на стенках радиатора накипи, ржавчины, минеральных солей и других примесей проходное сечение для горячей воды в батарее резко сужено, радиатор становится практически непроходимым для теплоносителя. Многослойное загрязнение стенок радиатора имеет низкий коэффициент теплоотдачи, что негативно отражается на передаче тепла от батареи к воздуху квартиры.
Однотрубная система отопления. Как рассматривалось выше, батареи этой системы обречены на этакую тепловую несправедливость: дальние батареи не греют.
Неправильное подключение. Греет только часть батареи а, например, низ батареи не греет.
Воздушная пробка, образовавшаяся от скопления воздуха в верхней части радиатора. Она практически парализует циркуляцию воды и приводит к коррозии стальных поверхностей.
Пониженное давление в системе. Соответственно, меньше тепла поступает в жилое помещение.

Что можно сделать для остывшей батареи

Устранить засор в радиаторе

В этом случае поможет промывка водой под давлением. Чтобы без проблем снять радиатор в отопительный период, должен быть установлен байпас. Но лучше прибегнуть к услугам сантехника, который специальным химсоставом прочистит от шлама емкость радиатора.

Переделать однотрубную систему

Изменить в самой однотрубной системе ничего нельзя. Остается только смонтировать двухтрубную систему водяного отопления .

В случае неправильного подключения необходимо переделать схему

Это важно! Из трех видов подключения батарей - нижнего, бокового и диагонального - наиболее оптимальным вариантом является диагональная схема.

В случае ошибки подключения явным признаком служит неравномерный нагрев секций и их частей, например, не греет нижняя часть батареи. Ближние к точке подключения секции будут теплыми, остальные - практически холодными. При боковом соединении для многосекционного радиатора вода вообще «не захочет» обтекать всю батарею, а пройдет по кратчайшему пути от нижней трубы к верхней. Только опытный сантехник поможет разобраться с этой путаницей.

Для исправления всех погрешностей подключений рекомендуется инжекционная трубка, которая по своей сути является удлинителем протока. Она вставляется в проходную гайку батареи, эффективно имитирует диагональную схему и способствует тому, что теплоноситель проходит более 70% всей рабочей длины проходного сечения. За счет увеличения длины подачи горячей воды исправляется неравномерность нагрева батареи, улучшается теплоотдача системы обогрева.

При отсутствии нормального поступления тепла по стояку необходимо «выдергивать» слесарей из обслуживающей дом структуры ЖКХ. Но проблемы с пониженной температурой теплоносителя должны быть во всех квартирах по стояку, выше и ниже вашей.

Устранить воздушную пробку

Одной из причин, почему не греет батарея, является воздушная пробка в радиаторе. Для ее устранения рекомендуется вкрученный вместо боковой заглушки радиатора специальный кран Маевского. При возникшей необходимости стравить воздух из остывшей батареи, это можно проделать самостоятельно. Для этого вставьте отвертку в резьбу на кране и медленно поворачивайте против часовой стрелки. Как только послышится звук вырывающегося с шипением воздуха, рабочее вращение отвертки нужно прекратить

Это важно! При подготовке к открыванию крана, необходимо расчистить место около батареи, потому что с воздухом может вырваться струя грязной воды, способная испачкать все вокруг. Внизу под радиатором поставьте тазик.

Если все сделали по инструкции, но батарея не нагревается, значит, радиатор основательно засорен. Без сантехника уже не обойтись.

После отказа от центрального отопления и переход на автономное был замечен один недостаток, в одной из комнат с десяти секций радиатора нормально грело только 2, все остальные быль лишь немного теплые.

Старые чугунные батареи я заменил на новые алюминиевые. Преимущества алюминиевых радиаторов в том, что они легкие, быстро греются, имеют красивый внешний вид, быстрый монтаж, не нуждаются в покраске. К недостаткам можно отнести быстрое остывание.

Почему же полностью не греет моя новая алюминиевая батарея? Первое, что мне пришло в голову это возможно туда что-то попало и не дает циркуляции воды в радиаторе. Но изучив этот вопрос детально, я нашел причину. Все оказалось довольно просто. Были перепутаны местами подача и обратка. То есть подача осуществлялась снизу, а обратка отводилась сверху.

Схема нагрева радиатора была приблизительно следующей:

До чего додумались горе специалисты по установке индивидуального отопления.

Они поставили дополнительный кран на перемычке возле батареи. Но результата такое решение не дало практически ни какого. А последствия от этого могут быть колоссальными, вплоть до выхода из строя котла, если кто-то перекроет этот вентиль и батарею одновременно.

Как я решил эту проблему? Взял и местами поменял подачу и обратку.

Для этого нужно спустить воду с отопительной системы, что делается откручиванием нижней заглушки на радиаторе. Выкручивать ее нежно потихоньку, так как в системе присутствует давление до 2 атмосфер. Под низ нужно подставить какую-нибудь емкость.

Потом на одном из участков отопительного трубопровода я разобрал трубы и поменял их местами. Закачал воду в систему и сделал пробный запуск.

Спустил воздух и слил грамм 200 воды для полной гарантии, что весь воздух ушел. И вот оно радиатор стал полностью и равномерно прогреваться. А я чуть не поехал в магазин покупать новый.

Многие люди попадают в ситуацию, когда батарея отопления не полностью нагревается. Причин такому явлению может быть несколько, но каждая из них устраняется по разному. Далее узнаем, почему отопительные приборы плохо прогреваются и что делать в каждом из случаев.

По мнению опытных строителей батарея плохо греет через возникновение засоров в канале или после образования воздушной пробки. Скопление воздуха в биметаллическом радиаторе однотрубной или двухтрубной отопительной системы мешает перемещению воды и отдаче тепла. Решить подобную проблему достаточно просто, пользователю необходимо удалить воздух с системы.

При или частном доме в каждом из отопительных приборов устанавливают спускной краник. Если в доме холодно, можно попробовать повернуть эту деталь отвёрткой против часовой стрелки. На наличие воздуха в системе указывает характерное шипение. Кран Маевского или воздухоотводчик держат открытым до тех пор, пока с отверстия не потечёт вода. Если в трубопроводе или батарее образовалась большая пробка, то операции повторяют несколько раз до полного спуска газов. После этого необходимо долить теплоноситель в систему.

В старых радиаторах из чугуна краники для удаления воздуха отсутствуют. Стравливать газы здесь гораздо сложнее, чем в современных системах. Удалить воздух можно поворотом верхней заглушки батареи или ослаблением соединительной муфты, которая находится на подводящему патрубку. В каждом из перечисленных случаев не следует полностью отворачивать детали, необходимо сделать небольшой поворот до появления шипения. Во время проведения подобных операций обращайте внимание на тип резьбы, правая или левая. Последняя маркируется символом Т на заглушке.

Обратите внимание! Иногда возникают ситуации, когда . Чаще всего это происходит при неправильном подключении трубопроводов, когда неопытный строитель путает обратку с подающей трубой.

Засор в батарее, как устранить

Ещё одним ответом на вопрос, почему отопительный прибор отдаёт тепло считается засорение трубопроводов и самых батарей. Холодный воздух может быть в одной комнате коттеджа или дачи или в нескольких помещениях. Основной причиной такого явления считается отсутствие фильтров в контуре или долговременная эксплуатация отопления на грязном теплоносителе. При их внутренние поверхности чистые, но со временем в каналах появляется грязь и ржавчина. В некоторых случаях в отопительных приборах формируются значительные отложения. Здесь необходимо провести демонтаж радиаторов и труб, полностью заменить некоторые детали.

Совет! Не сливайте воду с контура без необходимости. Добавка свежей порции жидкости способствует образованию дополнительной накипи и других отложений.

При незначительном засорении металлических батарей (когда не греет последняя секция) рекомендовано промыть систему. Такие операции проводят в летний период при неработающем отоплении. Для этого нужно перекрыть стояк горячий и снять все батареи. Прочищают алюминиевые радиаторы целиком, под напором воды из шланга пока не потечёт чистая жидкость. Подобную процедуру рекомендовано проводить на улице. После промывки одного отопительного прибора очищают отопительную систему от засоров полностью.

Причины плохого прогрева батарей в частном доме

Должен проводить специалист, иначе пользователь не сможет избежать различных неблагоприятных явлений, например, плохого прогрева комнат. Уменьшение температуры теплоносителя в радиаторе происходит по следующим причинам:

Не правильно выбрана мощность котла. Признаком этого считается постоянная работа отопительного агрегата.
Недостаточное выделение тепла из батарей говорит о том, что котёл работает неправильно. При наличии автоматики он включается при минимально допустимому давлению в системе. Газовый агрегат включается при полном отводе отработанных газов в дымоход. Включить прибор в ручном режиме можно после устранения всех перечисленных проблем.
Нарушение циркуляции воды при низком давлении в системе (нормальные показатели 1,5-2 атмосферы).

Жилые многоэтажные дома в 60-е - 90-е годы прошлого века, да нередко и сейчас строят с применением однотрубной вертикальной системы отопления.

Очень часто такие системы построены с применением, так называемых П-образных стояков.

Видно, что объем поступления низкий, поэтому и обогрев такого радиатора только сверху, и то только половина от ширины радиатора. Справедливости ради, нужно сказать, что если подавать даже в исправный и чистый радиатор во много раз меньше необходимого объема в единицу времени, то на тепловизоре будет такая же картинка. Так что вандализм на одном из этажей может приводить вот к такой печальной картинке на других этажах.

Так как, при показанном выше способе подключения радиатора (розовый радиатор), скорость в радиаторе была слишком низкая (для вымывания грязи), и при такой низкой скорости в радиаторе накапливалось больше шлама и отложений (чем при более высокой скорости теплоносителя), в последующие десятилетия способ подключения в многоэтажках модернизировали, назвав его, методом «смещенного» к радиатору байпаса. Фото ниже.

Метод "смещенного" байпаса, также увеличивает "затекание" (объем циркулирующего в единицу времени) в радиатор, за счет использования энергии импульса массы воды, т.е. за счёт энергии электрического циркуляционного насоса в теплопункте.

Возвращаюсь к теме "убиения" стояка.

И опять же, благодаря тому, что системы отопления были спроектированы с запасом, несмотря на такое вандальное вмешательство в общую систему отопления на одном этаже из пяти или девяти (перекрытие байпаса, его демонтаж, или установка на него крана), не значительно ухудшало отопление на других этажах. Т.е. ухудшало, конечно, но чуть-чуть, и жильцы этого не замечали, так как снижение температуры отопления измерялось долями или единицами градусов.

Но время шло, на других этажах тоже засорялись (многолетние отложения шлама накапливались) радиаторы, «грамотные» слесари из ЖЭУ, «подремонтировав» теплоотдачу один раз вандальным способом, стали уже в массовом порядке применять такое «ноу-хау».

В конце-концов, даже спроектированные с запасом системы отопления, перестали справляться с таким вандализмом со стороны обслуживающих организаций, и сейчас находятся в крайне плачевном состоянии, требующем уже теперь зачастую глобальной переделки. Так как в результате неграмотного вмешательства в работу общедомовых систем отопления, уменьшилась скорость по всему стояку, соответственно и стали ускоренно нарастать отложения шлама. Которые, пока было еще не поздно, можно и нужно было устранять с помощью проведения химической промывки-прочистки системы отопления (стояка вместе с радиаторами).

Привожу фото труб до проведения химпромывки и после. На практике, встречаются такие трубопроводы, что там ВООБЩЕ не видно просвета в трубе. Т.е заросли практически напрочь (непонятно становиться как же вообще работало отопление). И вот тогда, уже химпромывка не поможет, и придеться делать полный демонтаж и труб и радиаторов, и менять все на новое. А ведь сделать химпромывку было бы в несколько десятков раз дешевле, по сравнению с полной переделкой. И служила бы система отопления исправно и хорошо, еще ближайшие 20 лет.

Рассмотрим работу П-образного стояка в его нисходящей части.

Нисходящая часть по рисунку справа. Изображен стояк с уже «смещенными» к радиатору байпасами.

Так как у биметаллического радиатора проходы для протока более узкие, чем у чугунного радиатора,

может оказаться, что он не сможет пропустить через себя достаточного для ВСЕГО стояка (к примеру, из восемнадцати радиаторов) объема (если количество секций до пяти). При большем, секций 8 и более количестве секций сечения протока хватит, но гидросопротивление биметаллического радиатора всё равно будет выше, чем у чугунного радиатора типа МС140-500. В результате уменьшается ОБЩИЙ объем циркулирующего через ВЕСЬ стояк . Что ухудшает теплоотдачу ВСЕХ 18-ти радиаторов, подключенных к этому стояку на ВСЕХ этажах.

Но, если бы байпас, не был демонтирован (или на него не был бы установлен кран), то, как раз байпас и смог бы спасти положение с необходимым объемом циркуляции по стояку. Пропустив через себя тот объем , который не смог пройти через биметаллический радиатор. И если по проекту прошлого века, байпас делался с уменьшением диаметра на один типоразмер, относительно стояка, то при замене чугунного радиатора на биметаллический, этот байпас желательно сделать без уменьшения диаметра (не зауженным). Как раз для того, чтобы он смог пропускать через себя весь необходимый всем восемнадцати радиаторам объем циркуляции .

Не стоит беспокоиться относительно того, что не хватит на этот один конкретный биметаллический радиатор. Ведь, грубо говоря, только 1/18-я часть предназначена для этого одного радиатора. И эта часть, будьте уверены, затечёт в этот биметаллический радиатор по инерции (при смещенном байпасе). Естественно, только если для подключения этого биметаллического радиатора, Вы используете запорную арматуру, имеющую достаточно широкий проход, чтобы дать возможности пройти через себя нужному объему . Т.е. либо шаровый полнопроходный кран, либо специальный термостатический вентиль для однотрубных гравитационных (имеют бОльший проход, чем другие) систем отопления. Могут подойти термостатические вентили фирмы DANFOSS RTD-G или RA-G ду20мм (3/4 дюйма).

В случае применения термовентиля (нужен обязательно для однотрубных систем и повышенной пропускной способности, типа Данфосс RA-G), Вы также приобретаете дополнительный комфорт, в виде автоматического поддержания температуры в Вашем помещении на желаемом и заданном Вами уровне. Но естественно, при установке термовентиля, байпас у Вас, не должен иметь заужения относительно стояка, так как должен иметь возможность пропускать через себя весь объем , предназначенный для всего стояка, т.е. для всех 18-ти радиаторов. Но также есть и опасность, что стояк у Вас уже не имеет дОлжного объема циркуляции через себя, и в таком случае установка термовентиля, может сильно уменьшить теплоотдачу Вашего радиатора. Как выйти из положения в этом случае, читайте в конце статьи в дополнениях.

Рассмотрим работу П-образного стояка в его восходящей части.

Нисходящая часть по рисунку слева. Изображен тот же самый стояк со «смещенными» к радиатору байпасами.

Теплоноситель поступает в нижний коллектор радиатора, потом по одной-двум секциям чугунного радиатора поднимается в верхний коллектор радиатора. Потом уже двигается по верхнему коллектору вправо, постепенно опускаясь-охлаждаясь в других секциях и собираясь в нижнем коллекторе. Двигаясь далее по нижнему коллектору влево, остывший внизу первой секции подмешивается к поступающему горячему, и так по кругу и циркулирует внутри радиатора исключая одну-две левых секции.

Фактически, одна-две левых секции чугунного радиатора работают при этом как гидроразделитель (гидрострелка). А циркуляция в правой части секций, исключая левые крайние секции, происходит опять же за счет работы «встроенного» насоса. Циркуляция же через левые секции-гидроразделитель, происходит под воздействием напора циркуляционного насоса, установленного в теплопункте.

Понятное дело, что количество (объем) в единицу времени (массовый расход), проходящего суммарно через левую секцию чугунного радиатора и байпас радиатора, должен быть настолько большим, чтобы обеспечивать достаточным количеством тепла все шесть радиаторов (в случае девятиэтажки восемнадцать радиаторов). Для этого, количество и скорость должны быть в расчетном интервале. А уже это, может быть обеспечено, только при относительной чистоте труб и радиаторов, а также невмешательстве жильцов и неграмотных работников ЖЭУ (УК) в проектную конструкцию всего стояка.

Теперь посмотрим, что происходит при замене чугунного радиатора на биметаллический, когда, уже довольно много лет назад, самовольно были демонтированы байпасы.

Снова напомню, какие широкие проходы для протока в чугунном радиаторе.

И какие у биметаллического радиатора проходы для протока более узкие, чем у чугунного радиатора,

Поэтому в результате бОльшего сопротивления биметаллического радиатора протоку (особенно при количестве секций примерно менее 5) уменьшается ОБЩИЙ объем циркулирующего через ВЕСЬ стояк . Что ухудшает теплоотдачу ВСЕХ 18-ти радиаторов, подключенных к этому стояку на ВСЕХ этажах.

Ситуация усугубляется тем, что подача в восходяшей части П-образного стояка нижняя. В биметаллический радиатор, при нижней подаче, заходит в нижний коллектор, но не может распределяться вверх по тонким трубочкам, так как движению вверх, по этим трубочкам начинает противостоять «встроенный» в радиатор насос. Т.е. при этом насос в теплопункте стремится, протолкнуть по узким трубочкам вверх, а остывающий , под воздействием гравитации стремиться опусится вниз. И из-за малого диаметра этих трубочек эти два прямо противоположных потока никак не могут разойтись и практически полностью останавливают друг друга. Также из-за малого диаметра трубочек первые секции, в отличие от чугунного радиатора, не могут начать работать как гидроразделитель (гидрострелка).

Но, если бы байпас, не был демонтирован (или на него не был бы установлен кран), то, как раз байпас и смог бы хотя бы частично, спасти положение с необходимым объемом циркуляции по стояку. Пропустив через себя тот объем , который не смог пройти через биметаллический радиатор.

К огромному сожалению, даже если байпас не демонтировали вандалы, то и при его наличии наблюдается вот такая печальная картина на тепловизоре.

Или Второй вариант .

Переварить трубы (отводы) от стояка таким образом, чтобы поступал в верхний коллектор Вашего биметаллического радиатора. Причем, при этом, диаметр байпаса, желательно должен быть не меньше диаметра самого стояка.

Причем обратите внимание, что радиатор подключен по диагонали (это еще лучше, чем боковое подключение, особенно при большом количестве секций). Подача (вход в радиатор) на фото при нижней подаче поступает в левый верхний угол (верхний коллектор) радиатора. А обратка (выход) с радиатора, сливается с правого нижнего угла радиатора (нижнего коллектора).

П.С. от 25.09.2014

Если есть желание установить "термоголовки" на вертикальные однотрубные стояки многоэтажек, именно со смещенными байпасами, то можно установить не двухходовые, а трехходовые клапаны. Например, трехходовые клапаны, но с повышенной пропускной способностью - Клапан трехходовый тип HERZ CALIS-TS-Е-3D каталожный номер 1 7745 02 (клапан слева от радиатора) и номер 1 7746 02 (клапан справа от радиатора). Коэффициент затекания 34% термостатический режим 2К, 57% клапан открыт. Kvs=5,28 м3/ч. Эти клапаны выпускаются только для стояков ДУ20 мм или по-другому 3/4".
Такой клапан гарантированно обеспечит достаточное затекание в радиатор. Но байпас требуется при этом делать такого же сечения, как стояк. К сожалению, установка трехходового клапана даже с повышенной пропускной способностью, незначительно ухудшает проток через весь стояк. Поэтому лучше применить способ подключения, как в дополнении к статье от 02.04.2015

П.С. от 02.04.2015

Должен сказать, что установка двух и трехходовых вентилей (клапанов) на стояки со смещенными зауженными байпасами, всё-таки является нарушением проектного режима работы вертикальных однотрубных стояков. Так как уменьшает объем циркуляции через весь стояк.

Но есть решение, позволяющее устанавливать двухходовые термовентили (имеют более низкую стоимость, чем трехходовые) без ухудшения работы стояка. Это переварить стояк и байпас так, чтобы, байпас был несмещенным и незауженным. Вот так это выглядит.

На 3Д эскизе, изображен байпас, увеличенный на один-два типоразмера (например 1" или дюйм с четвертью вместо 3/4"). Такое решение посоветую для улучшения циркуляции через Ваш радиатор, если подача по стояку нижняя (или Вам точно не известно направление подачи). Если же Вы гарантированно знаете, что подача по стояку верхняя, то делать такое уширение байпаса беЗсмысленно. Это такое же подключение с использованием "насоса", что и на фото с розовым радиаторов (выше в статье). Т.е. циркуляция между стояком и Вашим радиатором происходит только за счет силы гравитации. Такой способ годится для подключения биметаллического радиатора при нижней подаче по стояку.

В вышепоказанной схеме подключения с незауженным расширенным байпасом, еще можно использовать эффект закона Бернулли для увеличения затекания в радиатор. Как это можно сделать - покажу на эскизе ниже.

Приведу термограмму биметаллического радиатора у человека, который как раз поменял у себя чугунные радиаторы на биметаллические, переделав байпас на несмещенный и незауженный. И эта термограмма доказывает, что при несмещенном и незауженном байпасе радиатор прекрасно греет.
На ней видно, что температура в стояке +59,2 градуса. На входе в радиатор (на подаче) имеет температуру +58 градусов, а на выходе (на обратке) +49 градусов. Т.е. остывание в радиаторе 9 градусов. Температура же поверхности у биметаллического радиатора всегда существенно меньше, чем температура внутри его каналов, так как наружные рёбра-поверхности (особенно снизу) интенсивно отдают тепло и за счет этого остывают. Это не недостаток, а просто конструктивная особенность биметаллических радиаторов.
Термовентиль (радиаторный термоклапан) посоветую:

Прямой Danfoss RA-G 3/4" каталожный № 013G1677 (ду20), у которого Kv=2.06 куб.метров/час (пропускная способность с установленной термоголовкой) и Kvs=3.81 м3/час (со снятой термоголовкой, т.е. полностью открыт).

Угловой Danfoss RA-G 3/4" каталожный № 013G1678 (ду20), у которого Kv=2.2 куб.метров/час (пропускная способность с установленной термоголовкой) и Kvs=5.01 м3/час (со снятой термоголовкой, т.е. полностью открыт).

Т.е. термовентиль должен быть для однотрубных гравитационных систем с повышенной пропускной способностью (чем больше Kv/Kvs, тем лучше) . Термовентили для двухтрубных системы и двухтрубно/однотрубных - не подойдут по пропускной способности.

Вот еще один реальный пример такой установки:

Биметаллический радиатор Рифар Монолит, 8 секций, межосевое 350мм, незауженный и несмещённый байпас, снизу на подводке обратки - шаровый кран, вверху на подводке подачи - термоклапан Danfoss RA-G 3/4" каталожный № 013G1677 (ду20 прямой).

В помещении 24 градуса, температура стояка 49...50 градусов. Термограмма приведена со снятой термоголовкой Danfoss RA 2940 (режим Kvs), с надетой и открытой на максимум термоголовкой (режим Kv) температура нижнего отвода радиатора падает градуса на два.

И, если Вы захотите переделать так и у себя радиаторы, а сантехники из ЖЭКа будут откровенно крутить пальцем у виска (рассматривая приведенный мною эскиз), и утверждать, что не пойдет через радиатор, а весь пройдет мимо по несмещенному и незауженному байпасу, что по их мнению нужно сплющить байпас или поставить на него кран, то не обращайте внимания на их заблуждения. Ведь в обязанности сантехников не входит проектирование систем отопления, а только перепаковка резьбовых соединений, замена прокладок и прочее техобслуживание. Так что требовать от сантехника из ЖЭУ знаний проектировщика систем отопления не имеет смысла. Во многих городах целые большие микрорайоны многоэтажек построены в 50-60-е годы с подключением радиаторов с незауженным и несмещенным байпасом. И в этих домах прекрасно работают радиаторы до сих пор с таким подключеним.

И не разрешайте "особо продвинутым" сварщикам вваривать в байпас скрытые заужения в виде пластин, гаек и прочей фигни, заужающей сечение байпаса. Несмотря на то, что они будут Вас уверять, что хотят сделать Вам же "как лучше с их кочки зрения". Также проследите, чтобы отверстия в вертикальном участке стояка, в месте приварки отводов на радиатор, имели достаточный диаметр в 20 мм. Многие сварщики, для того, чтобы эти отверстия были полноценными, не прожигают отверстия, а высверливают их биметаллической коронкой. Ибо, если прожечь слишком "узкие" отверстия - это ухудшит гравитационную циркуляцию через Ваш радиатор. Также не следует допускать при вварке отводов в несмещенный байпас, чтобы труба отвода к радиатору была "вдвинута" вовнутрь, как на рисунке ниже. Иначе может образоваться "подсос", который будет препятствовать гравитационной циркуляции через радиатор.

При таком подключении радиатора (с чисто гравитационной циркуляцией), по сравнению с подключением со смещенным и зауженным байпасом, потребуется увеличение количества секций на 20-40%. Так как для возникновения нужного напора насоса снизу в радиаторе вынужден будет остывать градусов на 7-10 или даже более. Т.е. это разница температуры на входе и на выходе радиатора.
Также гидросопротивление двухходового термовентиля будет несколько тормозить циркуляцию через Ваш радиатор, поэтому для компенсации этого, при установке термовентилей, при проектировании всегда увеличивают еще примерно на 15% количество секций радиатора (или типоразмер по мощности). Т.е. всего нужно будет увеличить количество секций примерно на 20-40%. Например 12, вместо 9. Думаю, что такая плата за сохранение Вашего стояка в проектном положении и за комфорт (авторегуляция температуры в помещении) стоит того, чтобы переплатить за это количество секций. Тем более, что установив 9 секций через двухходовый термовентиль при подключении со смещенным и зауженным байпасом Вы всё равно получили бы уменьшение теплоотдачи (причина в гидросопротивлении термовентиля и уменьшении объема циркуляции по стояку, что описано выше в этой статье). И это уменьшение теплоотдачи всё равно пришлось бы компенсировать увеличением количества секций до 12-ти. Так что по факту Вы ничего не теряете.

Обсуждение этой статьи и вопросы прошу размещать в одноименной теме форума -

Перепечатка не возбраняется,
при указании авторства и ссылки на этот сайт.

Чтобы в квартире снова стало тепло и уютно, следуйте нашей инструкции. Сначала сделаем «быструю проверку» – проверим, что стояк и батареи не перекрыты. А затем разберем более сложные проблемы, связанные с неполадками в системе отопления.

Быстрая проверка

Шаг 1: позвоните в управляющую компанию (либо ТСЖ, ДЭЗ и т.д.)

Узнайте, нет ли отключений отопления. Если их нет, сразу переходите на следующий шаг.

Шаг 2: спросите соседей

Если в многоквартирном доме однотрубная система отопления (из потолка выходит одна труба отопления и одна труба уходит в пол) и на батареях у соседей нет байпасов (перемычек между трубами) – то перекрыв батарею, они лишат тепла соседей по стояку. Поэтому проверьте, не перекрыта ли батарея у жильцов сверху и снизу (в некоторых домах теплоноситель подается сверху, в других – снизу).

Шаг 3: проверьте свою батарею

Проверьте, не перекрыта ли ваша батарея. Когда батарея перекрыта, вентиль расположен перпендикулярно трубе, когда открыта – параллельно. Наглядно посмотреть .

Итак, мы разобрали «банальные» причины, из-за которых не греют батареи отопления. Если проблемы не в них, значит, имеют место неисправности в системе отопления. Выявить их поможет сантехник. Ниже мы расскажем об основных неисправностях, из-за которых остаются холодными радиаторы в квартире и в частном доме.

Разбираемся, почему не греют батареи в квартире

Чтобы описать возможные неисправности, нужно вкратце рассказать об устройстве отопления в многоэтажных домах. Системы отопления в многоквартирных домах бывают двух видов – однотрубные и двухтрубные. В случае однотрубной системы горячая вода подается в батареи первого (либо последнего) этажа и движется по стояку до последнего (первого). В результате батареи, в которые теплоноситель поступает в последнюю очередь, могут нагреваться недостаточно. В большинстве многоквартирных домов система отопления однотрубная.

Еще одна особенность однотрубных систем – так называемые байпасы. Они необходимы для того, чтобы в один радиатор попадала только определенная часть воды, а оставшаяся часть протекала дальше в соседние радиаторы. Подробнее прочитать о том, что такое байпас и для чего он нужен, можно в статье .

Двухтрубные системы отопления отличаются от однотрубных тем, что каждая батарея независимо подключается к двум стоякам. Их одного поступает горячий теплоноситель, в другой уходит остывшая вода. Такая система часто встречается в частных домах, а также в некоторых новостройках.

Теперь разберем проблемы в системе отопления многоквартирного дома, из-за которых батареи не греют.

Проблема 1: алюминиевые радиаторы в однотрубной системе отопления

Современные алюминиевые радиаторы предполагают наличие двухтрубной системы отопления. При замене чугунных батарей на современные алюминиевые без замены системы отопления из-за несовпадения конструкций поток горячей воды становится слабее. Соответственно, батареи почти не греют. Ослабление потока воды также способствует появлению коррозии и засоров. Засор устраняется путем подачи воды под напором или с помощью специального химического состава. Однако со временем алюминиевый радиатор в однотрубной системе отопления может засориться снова. Выход – в замене радиатора, например, на биметаллический.

Проблема 2: воздушная пробка

Еще одной причиной возникновения неисправностей в работе отопительной системы может быть воздушная пробка. Чтобы устранить эту проблему, можете воспользоваться краном Маевского. Его вворачивают вместо заглушки, затем вставляют отвертку в резьбу и очень медленно поворачивают против часовой стрелки. Если проблема заключалась в воздушной пробке, будет слышен характерный звук вырывающегося воздуха. После этого нужно прекратить вращение.

Если радиаторы не греют только в одной комнате, проблему стоит искать в стояке, который отапливает эту комнату.

Что делать, если не греет часть батареи?

Если не греет какая-либо часть батареи, это, скорее всего, связано с неправильным подключением. Такие погрешности лучше исправлять с помощью специалиста.

Почему не греют батареи в частном доме?

Неисправности в работе отопительной системы в частном доме также могут быть связаны с засором или воздушной пробкой. Правда, вероятности возникновения таких неприятностей в автономной системе отопления частного дома гораздо меньше. Кислород в системе и, соответственно, ржавчина могут появиться только в том случае, если владельцы слили на лето воду. Самая распространенная причина неполадок в работе автономной системе отопления заключается в неправильном расчете гидравлики, то есть диаметра и длины труб. Гидравлику можно отрегулировать через регулировочные краны.

Еще одна возможная причина неприятностей – особенности однотрубной системы отопления. Здесь дело не в каких-либо неполадках, а в принципах работы такой системы. Чем ближе к котлу расположены батареи, тем лучше они греют, то есть последняя батарея может быть совсем холодной.

Также проблема может быть связана с неисправностями в работе автоматики газового котла. Современные котлы устроены довольно сложно, поэтому для регулировки работы котла лучше обратиться к специалисту.