Озимые посадки на даче. Озимые посадки овощей

Азы технологии выращивания озимых применимы не только к зерновым культурам, но и к так любимым дачниками луку, щавелю и чесноку. Также высаживать под зиму можно семена моркови, свеклы, петрушки, укропа, некоторых видов салата, а также других растений. Культивируя озимые посевы, вы получаете несколько преимуществ: во-первых, первый урожай вызревает на несколько недель раньше, чем при весенней посадке. Кроме того, высаженные осенью культуры почти невосприимчивы к заморозкам и более устойчивы к заболеваниям.

Всем огородникам хочется начать пожинать плоды своих трудов как можно раньше. Но в среднероссийской полосе такие климатические условия, когда посадка овощей приходится в основном на весну. К счастью, не все культуры можно высаживать только с появлением первых солнечных лучей. Так, петрушку, укроп, морковь, салат и другие виды овощей можно сеять и на зиму.

В этой статье вы узнаете, как правильно посадить озимые, чтобы они принесли ожидаемый урожай как можно раньше.

Правильная технология посева озимых культур

Перед тем как посадить озимые, для начала следует по всем правилам подготовить почву. Землю максимально облегчают, перемешивая верхний слой с песком или торфом. Почву нельзя утрамбовывать. Грядки должны быть шириной примерно 1 м и высотой около 10 см. На них делаются бороздки глубиной 5 см. Семена сеют как обычно и засыпают землей. Затем следует замульчировать почву торфом или перегноем.

Озимые посевы культур особенно актуальны в тех регионах, где земля, оттаивая, долгое время остается влажной. В этом случае стоит укрыть посевы, используя для этого пленку и создав что-то вроде небольшой теплицы. С такими пленочными укрытиями можно даже получить два урожая за один год, причем первый - очень рано.

Время посева озимых следует выбирать такое, чтобы семена не успели прорасти еще осенью, - обычно это октябрь-ноябрь.

Грядки для этого используют те же, которые ранее были заняты такими овощами, как капуста, картофель, огурцы, и другими раннеспелыми культурами. Также стоит обратить внимание на участки, где зимой скапливается больше всего снега.

Перед тем как сеять озимые, не следует использовать в качестве удобрения навоз, лучше, если это будет компост или биогумус. Семена нужно выбирать только специально предназначенные для озимого посева.

И лучше остановить свой выбор на семенах отечественного производства, поскольку они лучше адаптированы к нашим погодным условиям. Соблюдая правильную технологию посева озимых, вы обязательно получите качественный ранний урожай.

Способы посева озимого чеснока и уход за всходами

Чеснок – наиболее популярная озимая культура. Чаще всего чеснок выращивают из зубков, но бывает, что при таком способе он начинает мельчать. Тогда лучше перейти на выращивание чеснока в 3 этапа.

• 1-й год - отбирают и высаживают самые крупные (из четырех зубков) головки чеснока. Когда из этих головок появятся стрелки с бульбочками, отбирают уже самые крупные бульбочки. Они и будут использованы для посева на следующий год.
• 2-й год - высаживают семена из бульбочек первого года. Из них получаются однозубковые головки, при этом стрелки у чеснока не появляются.
• 3-й год - высаживают круглые головки-однозубки, из которых уже получаются полноценные стрелкующие головки.

Сроки посева озимого чеснока - конец сентября - начало октября. Сажают его на высоких грядках, до 4 рядов на каждой. Расстояние между рядами должно быть 35-40 см, а между растениями - 10-15 см. Если почва на участке плодородная, посадка может быть более густой.

Чеснок высаживается в продольные бороздки, причем зубки и однозубки на глубину 5-7 см, а семена из бульбочек - 3-5 см. После посадки при уоде за озимым чесноком бороздки нужно засыпать перегноем из компоста, а сверху присыпать землей.

В начале весны проводят подкормку чеснока мочевиной, через неделю подкармливают повторно и третий раз - в июне. Если нет дождей, чеснок поливают примерно 1 раз в неделю.

После того как появится пятый лист и чеснок пустит стрелу, необходимо освободить головку от земли примерно до половины. В конце июля стрелки разворачиваются и их необходимо срезать, а головки выкопать и положить под укрытие, чтобы листья полностью усохли. Затем срезаются и сухие остатки - и чеснок готов к употреблению.

Даже используя правильный способ, посев озимых сортов чеснока не следует производить весной. Речь идет о сортах Отраднейский, Юбилейный, Полет, Московский, Комсомолец, Грибовский, Белорусский.

Как сеять озимый лук и щавель: время и технология посадки

Лук-батун и щавель.

Это многолетние овощные культуры, которые с успехом можно вырастить в озимых посевах. Уже в конце мая щавель будет радовать зелеными листочками, которые используются в салатах и супах.

Сроки посадки озимых лука-батуна и щавеля – конец августа - начало сентября. Расстояние между рядами должно быть 15-20 см, а между растениями нужно оставлять пространство в 1 см. Опытные садоводы используют для посева специальное приспособление - сеялку «Репка». Посевы можно не укрывать на зиму.

Весной почву мульчируют или накрывают пленкой для скорейшего оттаивания. Затем пленку натягивают на специальные дуги, которые следует установить заранее. Если солнце сильно греет, пленку приподнимают для проветривания.

Репчатый лук.

В районах с мягкими зимами можно попробовать выращивать озимый . Собирать его можно будет на 1-2 месяца раньше, чем лук, посеянный весной. Использовать можно как зеленую часть лука, так и луковицы после сушки и достижения ими зрелости.

Лук хорошо переносит зиму. Даже если снежный покров невелик, ему не страшна температура до -15 °С, а если снега достаточно, то и более сильные морозы. Однако если зима морозная и бесснежная, весь посев может вымерзнуть.

Для озимой посадки следует использовать специальные сорта репчатого лука короткого и среднего дня, например, Арзамасский, Ростовский репчатый. Не рекомендуется сажать обычные сорта, так как они плохо переносят зимовку, стрелкуют и запаздывают с дозреванием. Озимый лук очень требователен к качеству почвы. Земля должна быть плодородной, влажной, легкой и хорошо дренированной.

После посева озимого репчатого лука всходы важно удобрять. Подходят для этой цели органические удобрения, например, навоз. Азот нужно вносить перед посадкой и весной в два приема - в начале вегетации и через 2-3 недели (но не позднее конца апреля), а фосфор и калий (суперфосфат или фосфат аммония и сульфат калия) - только один раз, за 1-2 недели до посева лука.

Сроки посева озимого лука приходятся на конец августа. Оптимальными будут грядки с тремя рядами лука и расстоянием в 0,5 м между ними. На зиму лук можно накрыть светлым полотном, которое спасет посадки от вымерзания. Делать это следует непосредственно перед морозами. Снимать защиту рекомендуется до начала вегетации.

При уходе за озимым луком посевы при необходимости поливают и осенью, и весной. Особенно это важно, если после культур-предшественников почва оказывается пересушенной. В противном случае всходы появятся поздно и будут слабыми. Весной междурядья рыхлят, как только почва подсохнет после подкормки азотом. Рыхление положительно влияет на рост и развитие лука и ускоряет его созревание.

Подготовка семян и посев других озимых культур

Для моркови, свеклы, укропа, салата и петрушки применяется так называемый посев под зиму. Для того чтобы посадки дали хорошие всходы, необходимо правильно выбрать сроки и подготовить участок. Сроки посадки должны быть такими, чтобы семена успели набухнуть, но в то же время не проросли еще осенью. В противном случае они погибнут после первых заморозков. Поэтому следует выбирать время в октябре-ноябре, когда наступают устойчивые заморозки до -2-3 °С.

Для подготовки семян озимых к посадке отбирают лучшие экземпляры, замачивают в любом дезинфицирующем растворе, например, марганцовке. Следует помнить, что для подзимнего посева семян требуется больше, чем для весеннего.

Грядки под эти культуры необходимо выбирать защищенные от ветра, хорошо освещенные, на незатопляемых участках. Почва должна быть легкой, окультуренной и плодородной. Подготовка грядок к посадке семян озимых выполняется заранее, еще в августе-сентябре. После уборки культур-предшественников необходимо внести под перекопку удобрения органические, например, перегной (3-4 кг на 1 м2), а также минеральные - гранулированный суперфосфат и калийную соль (по 15-20 г на 1 м2). Весной вносят азотные минеральные удобрения (20 г на 1 м2). Затем готовят к посадке гряды - на дно посадочных борозд добавляют песок, а сверху насыпают компост или торф. Это делается для того, чтобы грядки не были размыты весенними талыми водами.

Весной почву необходимо прорыхлить, удалить сорняки, подкормить и проредить растения. Далее за ростками ухаживают как обычно.

Подзимний посев позволяет огородникам весной тратить меньше сил на посадку овощей, а также пожинать плоды своих трудов на 2-3 недели раньше срока. Однако нужно учитывать, что овощи, выращенные таким образом, не подлежат хранению, их следует употребить в пищу еще летом.

И свекла высеваются на гребни или гряды по схемам обычного высева. Семена свеклы высаживаются так, чтобы расстояние между рядами было 30-40 см, а между растениями - 5-10 см. При посадке семян моркови расстояние между рядами должно быть 20-30 см, а между растениями - 3-8 см. Заделывать семена свеклы следует на 1-2,5 см, а моркови - 1-1,5 см.

Заделывается на глубину 1-2 см при расстоянии между рядами 15-20 см. На 1 м2 должно быть израсходовано до 4 г семян.

Салат может перенести заморозки до -8 °С. Семена нужно заделывать на глубину до 1,5 см, а расстояние между рядами должно составлять 30-45 см. Между растениями оставляют пространство в 2-3 см.

Семена и пастернака заделывают в почву на 2-3 см. Пастернак может прорасти даже под снегом, и его всходы не пострадают от заморозков.

Салат-латук и также высаживают в подмороженную почву и присыпают торфом. Всходы появляются под снегом, но их все равно следует прикрывать пленочными тоннелями, как при озимой посадке.

Посев под зиму успешно применяют в разных климатических условиях.

Причины гибели озимых культур

Чтобы вырастить озимые культуры как можно более урожайными, важно избежать ошибок. Как бы вы ни заботились о посадках, бывает, что растени погибают. Далее описаны основные причины гибели озимых.

Затопление водой.

Часто ранней весной или осенью озимые культуры страдают от затопления. Поэтому на тех участках, где наблюдается скопление талых вод, следует позаботиться об их отведении. Если позволяет рельеф местности, для стока воды прокладывают специальные канавки. Если на данном участке земли воду отвести не получается, следует еще осенью позаботиться о создании дренажных колодцев и в зимнее время защищать их от промерзания. Для этого колодец закладывают хворостом и накрывают навозом. В этом случае талая вода будет стекать в колодец и впитываться в почву.

Выпирание узлов кущения.

Из-за периодического замерзания и оттаивания верхнего слоя почвы, который перенасыщен водой, может возникнуть такая ситуация, когда на поверхности появятся узлы кущения. Это может привести к разрыву корней растений. От выпирания чаще всего страдают те растения, узел кущения которых находится близко к поверхности, а также те, что не успели укорениться или недостаточно развиты. Для того чтобы избежать подобной неприятности, при выращивании озимых культур следует тщательно готовить почву под озимые и своевременно производить посев на достаточную глубину.

Корка на поверхности почвы.

Для того чтобы улучшить условия роста озимых и сохранить влагу, ранней весной следует прорыхлить междурядья. Это необходимо делать тогда, когда корка на поверхности почвы начнет крошиться.

Сорняки.

После посадки озимых участки следует своевременно пропалывать. Обычно озимые пропалывают два раза, первый раз до выхода растения в трубу, а второй - после выхода.

Недостаточный снежный покров.

Часто озимые вымерзают из-за недостаточного количества снега. Благодаря снежному покрову не только озимь не страдает от морозов, но и почва не покрывается ледяной коркой.

Особенно опасна притертая ледяная корка. Она возникает из-за чередования оттепели и морозов. Озимые под ней страдают от недостатка воздуха и могут быть повреждены самим льдом. Особенно ото льда страдают недостаточно окрепшие растения.

Глубина снежного покрова, достаточная для хорошего самочувствия озимых посевов, должна составлять 30-50 см. Поэтому на участке следует всеми силами стараться удержать снег. Чтобы ледяная корка быстрее оттаяла, следует покрыть ее навозом, золой или торфом.

Однако и большое количество снега бывает вредным для растений, посаженных под зиму, особенно если осадки выпад глот на еще не замерзшую землю. В этом случае ростки выпревают. Бороться с этим следует с помощью уплотнения снега, чтобы он лучше проморозил почву. Это способствует уменьшению дыхания растений под снегом.

Озимые посевы позволяют в самые ранние сроки получать урожай вкусных овощей и зелени. Нужно лишь следовать перечисленным выше правилам посадки - и уже летом на вашем столе появятся свежие плоды.

Непрерывная эксплуатация почвы приводит к снижению ее плодородности. Лучшим способом обогащения земли питательными элементами являются посадка сидератов с последующим скашиванием и заделкой зеленой массы в верхние пласты грунта и внесение органических удобрений. Вырастив озимые сидераты, можно повысить содержание в почве гумуса, создать благоприятные условия для жизнедеятельности полезных бактерий, улучшить структуру грунта.

К особенностям этих растений относится неприхотливость, устойчивость к низкой температуре. Кроме того, что травы-сидераты обогащают землю азотом, калием, фосфором, микроэлементами, необходимыми для успешного роста и плодоношения садовых и огородных культур, они помогают бороться с вредителями. Очень полезно высевать сидераты для комплексного лечения почвы, постепенно накапливающей соли при внесении минеральных удобрений искусственного происхождения. Следствием засаливания грунта является ухудшение его свойств, снижение урожайности культур, угнетение дождевых червей, выполняющих важную роль в восстановлении питательности верхних слоев почвы.

Особенности посадки сидератов

При посеве растений необходимо учитывать рекомендуемые сроки их посадки. Для различных разновидностей огородных культур рекомендуется использовать для восстановления питательных свойств участка соответствующие виды сидератов.

Рассмотрим, какие сидераты лучше сеять осенью:

1. В августе после уборки отплодоносивших культур садят растения, имеющие непродолжительный срок развития, например, бобовые или ячмень. Их скашивание производится после достижения стеблями высоты около 25 см. заделанная в поверхностные слои земли зеленая масса перерабатывается почвенными микроорганизмами до наступления зимних морозов.
2. Поздней осенью высаживают озимые сидераты, в этом качестве могут использоваться рожь, донник и другие культуры. Эти растения к наступлению зимы уже будут иметь хорошо развитую корневую систему, их вегетативные части достигнут высоты около 10 см. Если надземная масса к холодам еще не сформировалась, она в короткие сроки вырастет с приходом весеннего потепления.

Периодом, когда сеять озимые сидераты лучше, считается временной интервал с середины сентября до 10 октября. Подросшая к наступлению зимы надземная масса хорошо накапливает снег, предохраняет грунт от эрозии под влиянием порывов ветра, в теплые весенние дни предотвращает испарение влаги из почвы. Узнать, когда сажать сидераты осенью, поможет таблица использования сидератов, представляющая максимум полезной информации на эту тему.

Сидераты для огурцов и томатов

Применяя осенний посев сидератов, можно добиться значительного улучшения плодородности грунта для получения более вкусных плодов в следующем сезоне. Лучшие сидераты под огурцы осенью — быстро накапливающая зеленую массу редька масличная, препятствующая размножению слизняков и плодожорки белая горчица, холодостойкая и обогащающая почву множеством питательных элементов фацелия. Подробнее о том, когда лучше посеять сидерат фацелия можно прочитать .

Высевать сидераты для помидоров осенью желательно следующие:

• белая горчица, это растение отпугивает вредителей, снижает заболеваемость томатов, препятствует росту сорняков;
• фацелия — нейтрализует кислотность почвы, усложняя распространение такого сорняка, как мокричник, и препятствуя размножению проволочника и возбудителей вирусных и грибковых заболеваний;
• масленичная редька — обогащает грунт важными макроэлементами, способствует разрыхлению и оздоровлению почвы;
• люпин — улучшает структуру грунта, хороший источник азота, отпугивает медведку и некоторых других вредителей;
• вика — корни растения накапливают большое количество азота, при одновременном высаживании вместе с помидорами можно увеличить получаемый урожай примерно на 40%;
• люцерна — снижает кислотность грунта, обогащает его азотом, улучшает структуру почвы.

Преимущества отдельных видов сидератов

Регулярное выращивание сидератов осенью обеспечивает восстановление питательных свойств грунта, препятствие его эрозии и поражению сорными травами, снижение плотности и кислотности глиняной почвы, позволяет притенить молодые посадки. В отличие от сжигания растительных остатков этот метод не приводит к нарушению структуры грунта. По сравнению с внесением полученных химическим синтезом минеральных удобрений и химических препаратов, уничтожающих вредителей и возбудителе инфекций, он не оказывает неблагоприятного воздействия на экологию и здоровье человека.

Выращивая быстрорастущие сидераты осенью, можно получить следующий эффект:

1. более рыхлую структуру грунта (рожь, горчица);
2. угнетение развития возбудителей парши и различных видов гнили (рапс в сочетании с овсом и бархатцами);
3. насыщение почвы питательными элементами (донник, сочетание вики с овсом или рожью, горчицы с горохом или люцерной);
4. отпугивание вредителей (календула, фацелия).

Необходимость осенней перекопки земли при выращивании сидератов

У многих огородников возникает вопрос, можно ли заменить осеннюю перекопку сидератами, не ухудшит ли это ее свойства. Перекапывание нарушает структуру почвы и требует обязательного внесения органических удобрений для поддержания плодородия грунта. Положительной стороной этого процесса является вымерзание значительного количества корней сорных растений и насекомых, как вредителей, так и приносящих пользу. С помощью посева сидератов можно обеспечить сохранение структуры почвы, повысить содержание в ней макро- и микроэлементов, подавить распространение сорняков и развитие вредителей без необходимости осенней перекопки грунта.

Наиболее подходит для этой цели такой озимый сидерат, как овес, хорошим вариантом также является горчица. О том, как и когда сеять и убирать горчицу как сидерат можно узнать . При желании можно посеять смесь этих растений. Менее подходит рожь, корни которой создают плотную массу, затрудняющую весеннюю перекопку почвы, и забирают из грунта много влаги, иссушая его. Второй, также очень распространенный вопрос — нужно ли заделывать сидераты в почву осенью, улучшит ли это их переработку червями и микроорганизмами?

Глубокую заделку проводить не рекомендуется, достаточно срезать зеленую массу и равномерно распределить на поверхности грядок. Подобное мульчирование грунта предохраняет его от перегрев и излишнего впитывания влаги, не нарушает жизнедеятельности обитающих в земле червей. Постепенно растительные части полностью распадаются на мелкие элементы, необходимые для хорошего роста возделываемых культур. Для почв с высоким содержанием песка это особенно важно, так как мульча предотвращает вымывание полезных минеральных элементов из верхних слоев.

Для глинистого грунта и суглинка заделка сидератов в почву также не требуется.

Выращивание на них растений с мощной корневой системой обеспечит улучшение структуры почвы и повысит ее воздухопроницаемость. Дополнительное преимущество такого подхода — в снижении трудоемкости работ и получении отличных результатов.

Сроки посадки сидератов

Яровые сидераты могут высеваться в конце августа — начале сентября. Что касается того, какие сидераты можно посеять в октябре, это могут быть горчица, редька, люпин. Горчица, как и масличная редька, формирует кустики уже через 3 недели-1 месяц после посадки. С приходом морозов растение гибнет, обеспечивая почву запасом азота. Люпин относится к бобовым, его корни проникают глубоко в землю (до 1,5 м), насыщая все ее слои азотом и делая ее структуру более рыхлой.

На вопрос, когда сажать люпин как сидерат, можно отметить, что его сеют в конце лета или осенью. Ботву лучше скашивать через 1,5 месяца, не дожидаясь образования семян, так как после этого стебель растения становится более грубым и будет хуже распадаться в зимний период.

Когда производится уборка сидератов осенью определяют по срокам посадки растений.

Высаженные в более ранние сроки скашивают через 1-1,5 месяца, октябрьские посадки можно оставить под зиму или скосить в конце ноября, оставив на поверхности грунта.

Высевая сидераты во саду ли в огороде необходимо придерживаться ряда правил:

• Своевременно скашивать отрастающую ботву, не допуская ее огрубения, так как оно увеличит срок перегнивания зелени в грунте.
• При посадке сидератов рядом с возделываемыми культурами не стоит дожидаться значительного увеличения объема их зеленой массы. Вследствие избытка азота возможно поражение корней культурных растений.
• Чтобы предупредить рост сорных трав, семена сеют сплошь, а не рядками.
• Если планируется высадить на место, где посажены сидераты, основную культуру, к срезке зелени нужно приступать предварительно, за 14 дней до этого момента.
• Вслед за сидератами нельзя высаживать растения из того же семейства, так как они имеют общих вредителей, которые могут сохраняться некоторое время в земле.
• Улучшить восстановление почвы позволяет срезка ботвы без нарушения корневой системы.
• Озимые сидераты, высаженные поздней осенью, лучше не скашивать. Благодаря этому почва станет более рыхлой и податливой при обработке.

С помощью зеленого удобрения можно снизить заболеваемость плодово-овощных культур грибковыми и вирусными инфекциями. Лучшие сидераты от фитофторы, поражающей множество культурных растений, особенно томаты, — входящие в семейство крестоцветных. Наиболее популярными из них являются масличная редька, рапс и . На возбудителя угнетающе действуют живущие на корнях этих растений бактерии, потребляющие содержащееся в почве железо и лишающие этого элемента споры грибка, предотвращая этим его развитие. От гнилей овощные культуры эффективно защищают посадка вики с овсом, люпина, райграса однолетнего.

Озимые посевы овощей

Посадка овощей осенью позволяет получить весной в более ранние сроки всходы, а значит, и урожай. Освободившееся место можно еще раз засеять культурами с небольшим сроком созревания или подходящими для выращивания под пленкой осенью.

Посаженные в конце лета или осенью семена проходят зимой естественную стратификацию – закаливание. Весной уже не нужно заниматься подготовкой грядок и семян. Посевы дружно всходят и хорошо подрастают, несмотря на климатические особенности наступившего сезона.

Перед осенней посадкой в почву вносят удобрения. Компост или навоз добавляют из расчета 3–4 кг на 1 м 2 , суперфосфат и калийные соли – по 15–20 г на 1 м 2 . Азотистые удобрения используют только весной – 20 г на 1 м 2 .

Осенью, в зиму, сажают следующие культуры: морковь, свеклу, лук, чеснок, пастернак, петрушку, щавель, шпинат, укроп. При посеве расход семян увеличивают, чтобы гарантированно получить всходы весной.

Салат Московский парниковый;

Петрушка Бордовикская, Сахарная;

Шпинат Виктория, Широколистный;

Укроп Грибовский;

Морковь Московская зимняя, Нантская 4, Несравненная, Шантанэ, Холодостойкая-19 и Подзимняя-474;

Свекла Подзимняя А-474, Подзимняя несравненная, Подзимняя плоская;

Редис Розово-красный с белым кончиком;

Пастернак Студент;

Репчатый лук Арзамасский, Бессоновский местный, Даниловский 301, Ростовский репчатый, Каба, Стригуновский;

Чеснок Грибовский, Гулливер, Дубковский, Любаша.

Щавель и лук-батун сажают в первой трети сентября. Семена сеют рядками с расстоянием 15–20 см. Весной, после таяния снега, грядки накрывают полиэтиленовой пленкой для более быстрого появления и подрастания всходов. При необходмости используют проволочный каркас из дуг.

Репчатый лук сажают осенью в виде севка. Предварительно посадочный материал сортируют и на одной грядке сажают севок одного размера. Некоторые сорта лука размножают чернушкой.

Для посадки лука выбирают возвышенное место с хорошей освещенностью. Лучше подготовить для его посадки высокие грядки. Севок сажают рядами с интервалом 5 см. Его заделывают в почву на глубину 3–5 см. Между рядами выдерживают расстояние 8 см. Грядки с луком мульчируют толстым слоем (8-10 см) опилок, компоста, торфа, перегноя. Примерно в конце марта грядки поливают теплой водой и накрывают полиэтиленовой пленкой. После оттаивания мульчу убирают и ухаживают за луком как обычно.

Чеснок озимых сортов сажают зубчиками или бульбочками во второй половине сентября или начале октября. Они осенью успевают укрепиться в почве, но не дают всходов. Грядки для чеснока подготавливают за 7-10 дней до посадки. Их перекапывают на глубину 25 см и вносят в почву на каждый м 2 5–6 кг перегноя, 30 к суперфосфата и 20 г калийной соли. Свежий навоз в качестве удобрения не подходит. За 1–2 дня до посадки в почву добавляют по 10–12 г аммиачной селитры на каждый м 2 . Если почва сухая, то после внесения удобрений ее поливают водой.

Зубчики чеснока перед посадкой очищают от шелухи и осматривают. Сажают только крупные и здоровые. Для дезинфекции и профилактики болезней их предварительно замачивают на 2–3 ч в теплом розовом растворе перманганата калия или на 3 мин в соленом растворе (1 ст. л. поваренной соли на 2 л воды), а затем на то же время в растворе медного купороса (1 ч. л. сухого вещества на 2 л воды).

Зубчики чеснока сажают на грядки на расстоянии, которое в 3 раза превышает их ширину. Почву на грядке перед посадкой слегка утрамбовывают доской, чтобы зубчики не провалились в пустоты. Однако не следует сильно вдавливать их в уплотненную почву, так как корням необходимо свободно расти. Зубчики чеснока погружают в почву так, чтобы от их верхушки до поверхности оставалось 3–4 см. Бульбочки размещают в почве на расстоянии 2–2,5 см друг от друга в ряду и 20–25 см между рядами. На следующий год из бульбочек получается севок, который прореживают, оставляя интервалы в 10–15 см.

Грядки с чесноком посыпают мульчей слоем 2–5 см. Для мульчирования используют опилки, торф, перегной, сверху раскладывают обрезанные с деревьев ветки для снегозадержания.

Весной мульчу убирают, а чеснок поливают, пропалывают, подкармливают, рыхлят почву. Появляющиеся стрелки обрывают, иначе хорошего урожая не получить. Когда листья снизу у чеснока пожелтеют – можно убирать урожай. Обычно это происходит в конце июля или начале августа.

Укроп относится к холодостойким растениям, но нуждается в хорошем освещении в течение всего дня. Поэтому его сажают перед наступлением заморозков на открытых участках. Осенью и весной при температуре окружающей среды 3–5 °C семена укропа прорастают.

Озимые посевы шпината делают в ноябре, перед тем как наступят стойкие заморозки. Грядки с этой культурой мульчируют. Для осенней посадки используют сорта, которые менее подвержены стеблеванию. На следующий год урожай шпината получают на неделю раньше, чем при весенней посадке. Сажают эту культуру в рыхлую почву, для ее улучшения на 1 м 2 вносят 60 г нитрофоски. Семена сажают в бороздки глубиной 1,5–2 см, которые предварительно поливают водой. Семена раскладывают в них с интервалом 7-10 см. Между бороздками делают расстояние 30–35 см. Семена присыпают сверху почвой, которую затем немного уплотняют.

Шпинат сажают осенью с начала сентября и до ноября. Если он еще до наступления заморозков пророс и появились всходы, то их укрывают лапником и ветками. Под снегом шпинат хорошо переносит зиму. Ранней весной грядки со шпинатом рыхлят, удобряют, накрывают специальным материалом или полиэтиленовой пленкой.

Салат поздней осенью сажают в борозды шириной и глубиной 10 см. Сверху их присыпают перепревшим навозом, укрывают еловыми ветками и опавшими листьями. В апреле утепляющий слой с грядок убирают.

Морковь сажают в ноябре. Для выращивания этого корнеплода грядки осенью перекапывают и добавляют в почву на каждый м 2 по 2–3 кг перегноя, 20–25 г суперфосфата, 15 г калийных солей. В кислую почву дополнительно вносят на каждый м 2 по 150 г доломитовой муки или древесной золы. Тяжелую почву улучшают добавлением песка или опилок.

Грядки под морковь делают высотой 15 см и более для предотвращения образования застойной влаги в почве. Чтобы почва не осыпалась, их огораживают бортиками. Семена моркови сажают в бороздки на грядке на глубину 4–5 см.

Если грядка подготовлена заранее, то ее накрывают полиэтиленовой пленкой. После наступления заморозков в сухую почву сажают семена. Их засыпают почвой слоем 1–2 см. При более глубокой посадке семена с трудом прорастают и всходы появляются редкие. Однако если почва торфянистая, бороздки делают более глубокие, так как грунт осядет и разнесется ветром. После посадки почву на грядках слегка утрамбовывают, мульчируют и накрывают ветками и лапником для снегозадержания.

Весной укрытие с грядок моркови убирают. При сильном уплотнении почву слегка рыхлят. Грядки можно посыпать торфом для лучшего прогревания. После таяния снега над грядкой рекомендуется установить каркасный парник с полиэтиленовой пленкой. После появления всходов полиэтиленовую пленку заменяют на специальный укрывной материал, который используют до середины июня.

Свеклу сажают в ноябре, когда температура окружающей среды понизится до 0 °C, а почвы – до –4 °C. Почву на грядках для этой культуры также перекапывают и удобряют перегноем, фосфатами и калиевыми солями. Бороздки делают глубиной 3 см на расстоянии 20 см друг от друга. Семена свеклы в сухих бороздках засыпают смесью из равных частей почвы, песка и компоста. Затем грядки посыпают мульчей – торфом слоем 3 см. Для снегозадержания можно укрыть грядки лапником и ветками. Весной, как только снег на грядках начнет таять, укрытие и мульчу убирают. Почву слегка рыхлят и удобряют азотистыми удобрениями. Можно накрыть грядки полиэтиленовой пленкой, что ускорит появление всходов. Как только появятся первые всходы, пленку убирают, а через неделю всходы прореживают. Далее за свеклой ухаживают как обычно – поливают, подкармливают, рыхлят почву.

Редис сажают поздней осенью (в ноябре), хотя грядки подготавливают заранее. Их перекапывают, добавляют удобрения, делают борозды с интервалом 15 см и накрывают полиэтиленовой пленкой. С наступлением морозов семена редиса сажают на глубину 3,5–4 см. Грядки мульчируют торфом, присыпают снегом.