Угловая садовая скамейка чертежи с размерами. На что обращают внимание. Брус и доска: самые простые формы

Скамейка как предмет обихода по древности соперничает с табуретом. Потому как если пень или валун уже табуретка, то поваленное дерево лавка или, если от него отходит сук, на который можно опереться спиной – скамья. В двух последних видах она с успехом дожила до наших дней, к чему мы еще вернемся.

Лавка, со спинкой или без, «по бумажке» не предмет мебели, не постройка, не садово-огородный инвентарь и вообще никак не классифицируется. Поэтому существует она во множестве разнообразных видов, а на ее конструкцию и дизайн не накладывается никаких ограничений. Требования эргономики, прочности и надежности в ней нужно соблюдать, но для себя, претензий никто предъявлять не вправе.

Чаще всего данного рода седалища уличные: дворовые, садовые дачные, парковые. Это может быть и простейшая лавочка из доски на паре чурбаков, классическая деревенская скамейка для посиделок, не менее классические садовый диван и парковая скамья, верхний ряд на рис.

Деревянная скамейка предмет изысканный и во многом определяющий лик ландшафтного дизайна, поэтому является объектом пристального внимания специалистов соответствующего профиля. Во 2-м сверху ряду на рис. отдельные результаты их изысков. Но цены – мое почтение, иной раз подороже хорошего мебельного гарнитура. Тут и уникальный материал, и дизайн, и оплата труда мастеров, воплощающих все это в изделии. А главное – полное отсутствие ограничений на накрутки, потому как – предметы роскоши.

Эксклюзивные образцы скамей/лавок технологически не так сложны, чтобы их нельзя было сделать самому. Однако в этой статье мы посмотрим, как сделать скамейку своими руками, довольствуясь обычными столярными приемами работы и даже не самыми сложными из них. Получится нечто вроде тех, что на 3-4 рядах рис. И приобретенных навыков будет вполне достаточно, чтобы потом сотворить уникум, был бы материал. Возможно, самостоятельно придется освоить только простейшие способы плетения из лозы.

А дома?

Скамья, собственно, на улицу полностью вытеснена никогда и не была. В хозяйственных и подсобных помещениях скамейки-лавочки были, есть и будут. Сейчас они понемногу возвращается и в жилые комнаты: все более популярная квартира-студия по сути своей есть та же изба, где жили всем скопом в одном большом помещении. И лавка веками доказала свою способность наладить в жилье не для бирюков веселый и благожелательный быт. А мы далее выделим раздел о некоторых видах скамей для помещений.

Из чего делать?

Сиденье и спинка скамьи почти всегда деревянные. Металл холодит, ржавеет, отчего требует ежегодной покраски, постепенно проминается. Пластик дешев, поначалу требует минимального ухода, но неуютен и на открытом воздухе и/или при интенсивном пользовании случайными людьми долго не служит. Мы здесь ведем речь об обустройстве частных владений, поэтому более всего нас интересует скамейка из дерева, как безвредного наиболее приятного на глаз и на ощупь материала.

Примечание: деревянные детали скамеек перед сборкой пропитываются биоцидами. Самый доступный в данном случае – отработанное моторное масло. Лакируют (грунтуют, красят) изделие целиком спустя неделю сушки после пропитки. Лак предпочтительнее брать акриловый на водной основе, он несколько защищает дерево от потемнения под воздействием уьтрафиолета.

Однако подпоры/ножки или силовой каркас скамьи могут быть и не деревянными. К примеру, профильный металл лучше сопротивляется толчкам и ударам и в контакте с грунтом долговечнее дерева, особенно забетонированный. Поэтому для скамеек общего пользования – уличных, дворовых – такое исполнение предпочтительнее, тем более что простая дачная скамья на стальной основе обойдется и дешевле хотя бы вследствие меньшего объема заготовок, подлежащих доставке на место сборки.

Скамья и камень

Очень хорошая садовая скамейка получается на каменном основании. К примеру, на поз. 1 рис. плитняк только добавляет естественности дереву и кладочные швы ее ничуть не умаляют. Создатели той, что на поз. 2, просто насыпали бут в проволочные корзины, служащие заодно опорами для подноса-столика. Лавку с цветочницами на поз. 3 ничто не мешает опереть вместо них на мини-альпинарии. Если еще надстроить над такой лавочкой перголу, получится очень уютный альков, поз. 4.

Примечание: встречаются и лавки с каменным сиденьем, но подходящая плита обойдется дорого, камень для нее нужен довольно ценных пород, очень вязкий, прочный на излом и скол.

Чтобы всласть отдохнуть

На даче хочется хорошенько отдохнуть, особенно после сельхозработ. Поэтому весьма желательно, чтобы скамейка для дачи удовлетворяла требованиям производственной эргономики:

• Высота сиденья 400-500 мм.
• Ширина сиденья 500-550 мм.
• Высота спинки 350-500 мм.
• Наклон спинки 74-78 градусов.
• Профиль седалища (спинка с сиденьем) плавный, без провала под ягодицами.
• В районе шеи и коленей делаются плавные отгибы профиля назад и вниз соответственно, чтобы можно было откинуть голову и поджать ноги, не чувствуя острого ребра.

Примечание: размеры скамьи подбираются в рекомендованных пределах индивидуально по росту и телосложению.

Чертежи садово-дачного дивана, подходящего под такие условия, приведены на рис. Конструкция его достаточно трудо- и материалоемка, но технологически не сложна: деталей, конфигурация которых требовала бы применения лекал или шаблонов, в ней нет. Существенный ее недостаток – большой отход дорогого бруса, 1,3 м с 6-метровой заготовки, а 3-метровой мало. Садовая скамья-диван на след. рис. проще и толстый брус для нее не нужен, но 4 детали нужно выпиливать по сетке. Что, впрочем, при наличии электролобзика не страшно.

И детям тоже

Как любят дети играть на скамейках, известно, то ли это шумная стайка с перепихом локтями, то ли целый кукольный мир маленькой хозяйки. Как и то, что они при этом с увлечением ерзают, елозят, и, не чувствуя боковой опоры, шлепаются. Ничего страшного тут нет, дело детское. Но рева и надутых физиономий будет меньше, если детская скамейка снабжена невысокими перильцами. Однако спинка ей не нужна, чтобы нескольким шелапутам можно было подходить и спереди и сзади или усесться на сиденье верхом, свесив ноги.

Подходящий в таком случае гибрид скамьи, лавки и дивана показан на рис. Сооружение сие лучше поставить возле детского игрового домика. Впрочем, смотрите, как вам удобнее будет, по размерам эта лавочка и взрослым подойдет, а сделать ее гораздо проще, чем предыдущую.

Всем миром

Стол со скамейками на даче друг к другу так и просятся. На уже обустроенном, с разросшимися деревьями, участке к месту придется уютный семейный уголок отдыха: стол со скамьями. Схема с размерами одной из конструкций комбинированного дачного стола с лавочками в одном блоке показана на рис. Конструкция его отличается простотой сборки-разборки и почти полным отсутствием металлического крепежа.

Неразъемных и несколько технологически сложных соединений в данном изделии всего 4: Т-образные в разрезе скамейки-балки собираются на шпонках или шкантах, смотря по тому, есть у вас ручной фрезер по дереву или нет. Зато на зиму весь комплекс легко разобрать, сложить в компактный пакет и убрать в кладовку. Материал – стойкое к непогоде и вредителям дерево: сосна-смолка, лиственница, дуб. На панели основания понадобится фанера 24-30 мм, водостойкая или дважды пропитанная водно-полимерной эмульсией.

Примечание: к нижним кромкам панелей основания желательно прикрепить на клею и саморезах деревянные бруски квадратного сечения. Это дополнительно предохранит фанеру от расслаивания. Проклеивание соединения обязательно, иначе вследствие капиллярного замокания срок службы панелей только уменьшится.

Комби на двоих

Любителям философски-романтического тет-а-тет на лоне природы, возможно, понравится парное садовое кресло-скамейка со спинкой и столиком. Для томика любимых стихов, разумеется. Схема его устройства показана на рис. справа, а чертежи и схема сборки на рис. ниже. Материал везде – 30-мм доска. Изделие это рассчитано уже на достаточно опытных мастеров, т.к. выкройки даны только на фасонные детали (там шаг координатной сетки 10 мм), а прочие размеры придется восстанавливать по базовой сетке (см. приложение); образующий радиус выемок под спинки в задней опоре 1300 мм.

На основе металла

Профтруба 40х40х2,5 с заваренными концами, брошенная прямо на землю в Подмосковье, ржавеет снизу насквозь более чем через 15 лет. И после этого оставшийся короб может держать скамейку не меньше. О прочности говорить не приходится: даже голливудские супергерои сталь рукой не рубят. Правда, в СССР когда-то сварганили довольно глупую киношку, в которой покойный Лев Дуров протыкал пальцем металлический бачок. Жестяной, для питьевой воды.

Итак, с прочностью и долговечностью скамей из металла все ОК. Садовые скамейки из профильной трубы могут быть и вполне приглядны, см. рис. Но обратите внимание: приятный внешний вид достигается применением гнутых по радиусу деталей. Чтобы добиться того же эстетического эффекта с прямыми трубами, понадобится как минимум вдвое больше работы и материала, как справа внизу на рис.

Чтобы плавно изогнуть заготовки, нужен достаточно дорогой и сложный трубогиб для профильных труб. Альтернативный вариант – горячее гнутьё трубы, набитой песком. Но, во-первых, для него при теперешних ценах нужна кузня с горном: чтобы с помощью пропановой горелки согнуть боковины лавки в обучах, слева внизу на рис., нужно почти полностью сжечь 20-л баллон газа. Во-вторых, горячее гнутьё – дело тонкое. Если получится испортить не более 3-х заготовок, прежде чем деталь выйдет без складок и с концами в одной плоскости, вы прирожденный кузнец.

Следующее обстоятельство – прочность скамьи из металлопрофиля существенно избыточна. Поэтому, если вы будете делать такую, главное – собственный вкус и выдумка. А мы даем пару чертежей скамеек из профтрубы 40х40х2,5 сугубо утилитарного назначения. Слева на рис. – большая хозяйственная, а справа – лавка Скотта. Зачем она и что с ней делать, хорошо известно любителям бодибилдинга и фитнесса.

Только ли труба?

Профтрубы тянут из обычной конструкционной стали, и нигде никем никак не сказано, что на скамейку не сгодится любой другой металл. На такие случаи на рис. несколько примеров скамей из металла. Поз. 1 – лавка для мест уединенных и мало посещаемых. Воровать ее нет смысла: «навар» мизерный сравнительно с возней по грабежу и разборке, а вторичное дерево пока нигде не принимают. Материал – стальная полоса 4-6 мм толщиной. Буйного веселья ножки из нее не выдержат, поэтому лавка эта преимущественно для кладбища.

Поз. 2 – лавка/лежак-плетенка для солнечных и воздушных ванн. Нигде не давит, тело дышит со всех сторон. Основа из старой советской раскладушки, поэтому переставит ее куда удобнее и ребенок. Несущий каркас вместо дорогого теперь алюминия можно собрать из пропиленовых водопроводных труб.

Полноценная функционально и эстетически садовая скамья на поз. 3 собрана на основе изношенных деталей сельхозтехники и автотранспорта. Последнее, впрочем, не обязательно: вместо листов рессор пойдет та же стальная полоса или уголок.

О скамьях-трансформерах

Трансформируемая мебель экономит много полезной площади. В городской квартире это ее достоинство бывает определяющим. К сожалению, оно единственное: трансформируемая мебель сложнее, дороже, служит меньше равной ей по функционалу обычной и требует дополнительных операций пользователя при переводе в иной вариант использования.

В сад/на дачу «трансмебель» пришла, вероятно, только под влиянием моды. Садовая скамейка-трансформер чаще всего или спаренная скамья, или лежак, раскладываемые с столик с лавочками, см. рис. Однако нежиться на солнышке приятнее все-таки на чем-то мягком, вроде описанной выше плетенки. А если трансформер – двойная скамья, то ведь садовая, не парковая. Между родственниками, друзьями и знакомыми сидеть спиной друг к другу не принято.

Есть еще одно обстоятельство: на улице пыли и климатических воздействий многократно больше, чем дома. поэтому, если, скажем, квартирный стол-трансформер при аккуратном пользовании прослужит лет 7-10, то садовый от силы 3-5, тем более с деревянными шарнирами.

В общем, трансформируемая садовая мебель дело на любителя. Хотите поупражняться в механике с кинематикой – воля ваша. А реально проще и больше толку будет продумать планировку участка так, чтобы там поместилось все необходимое по отдельности.

Скамьи в помещении

Скамья как предмет мебели совершенно необходима в бане: не ней переодеваются, окатываются из шайки, отдыхают, пропарившись, пьют чай с липовым цветом, сушеной малиной или черникой. Очень полезно, между прочим. А вот хватить опосля чего-то холодного или дербалызнуть крепкого – убийственное для здоровья извращение.

Но для скамьи баня не удовольствие, а каторга: то и дело сырость, температура может за 2-3 часа прыгнуть от –30 до +60. Поэтому, во-первых, дерево для банной скамейки требуется стойкое к гниению, но без смол, дубильных веществ, салицилатов, ароматических соединений и прочей естественной химии. И обрабатывать его нужно только биоцидами из очищенных минеральных масел или на основе силикона. Распаренная кожа чувствительна к веществам, в обычных условиях для нее безвредным, а при обратном всасывании пота нежелательные «присадки» проникают в организм.

Во-вторых, в маленькой бане, где полати не поместятся, на скамье и парятся. А что это за пар, если под животом хлюпает? Поэтому скамью в парилку делают в виде лежака с зазорами или решетки из мелких реек, см. рис. Но и в таком случае дерево требуется пористое, легко впитывающее влагу и так же легко отдающее ее в воздух.

В-третьих, в банной скамье не должно быть металлических частей, к которым возможно случайное прикосновение. Теплопроводность металла высока, стало быть, он тепло легко и отдает. Деревяшку, нагретую до +80, можно трогать безбоязненно, а железка при +60 (что для бани норма) даст ожог.

Лучшие банные скамьи получаются из азиатского тополя туграка. Практически полноценная его замена – осина или черная ольха. Липа и береза гораздо хуже, легко загнивают. Дольше продержатся серебристый тополь, платан, конский каштан или, в южных регионах, айлант. Все эти породы дерева в бане не осклизнут только если скамья хорошо просыхает, для чего в конструкции не должно быть зазоров, способных долго удерживать влагу. И все изделие желательно иметь легко разбираемым для ухода и, при необходимости, замены негодных частей.

Фирменные лавки последним условиям не удовлетворяют и дороги, т.к. сделаны из специальных сортов тропической древесины. А самодельная скамья в баню ничуть не хуже «фирмы» может быть изготовлена хотя бы по чертежу на рис. При толщине досок сиденья/лежака 50 мм его длину можно увеличивать до 2 м, чтобы париться лежа во весь рост. Тогда и ширина нужна от 60 см; ее получают, добавив доску и по паре ее пяток с ножками. Красными стрелками показаны дубовые накладки ножек, они намного увеличивают их стойкость к гниению.

Не только в баню

Помимо бани, скамьи, как сказано в начале, возвращаются и в жилые помещения. И не только в квартиры-студии: в дачном домике или на кухне скамейка сбережет немало места. Не удивляйтесь, скамья под стеной, равноценная паре стульев там же, экономит около 0,5 кв. м площади. А это уже небольшая печка или угловой камин, плюс на скамье можно спать. Разумеется, вид у домовой скамейки должен быть элегантнее, а собирается она «по-мебельному», из дерева на шкантах или из ЛДСП на конфирматах. Простой технологически вариант домашней скамьи на двоих седоков показан на рис. Она же подойдет и в городскую кухню, если там нет места для мягкого уголка.

Примечание: на рис. справа – варианты изготовления всем известной хозяйственной мини-скамеечки из наличных обрезков. Высота – по коленям; размеры сиденья – по собственной пятой точке.

Из чего попало

Под старину

Здесь речь пойдет о скамьях из подручных материалов. Поскольку лавка-бревно едва ли не древнейшая ее разновидность, то ищем бревна подходящей толщины, от 200 мм. Т.к. самостоятельные лесозаготовки запрещены законом (хотя и практикуются местами) и на пользу природе не идут, обращаем внимание прежде всего на сухие валежины (легче обрабатывать) или спиленные в саду негодные деревья. Кривые, суковатые – тем лучше; зримая грубость придает бревенчатой скамье только больше рустикального шарма, см. рис.

Далее следует превратить бревно в скамью. Тут можно встретить указания вроде: «Точно (аккуратно) распиливаем бревно вдоль». Без пилорамы с механизмом центровки и подачи? Советчики такого рода об обработке древесины понятие имеют явно смутное. На самом деле скамейку из бревна в домашних условиях возможно сделать 2-мя способами.

Первый дает большой отход материала, поэтому годится только при его избытке, но доступен любому дилетанту, причем можно работать обычной поперечной пилой, даже ручной. К сведению, кто не в курсе: вдоль волокон дерево пилят специальными продольными пилами. Итак, сначала делаем на бревне надпилы на нужную глубину почаще, поз. 1 на рис., и выламываем куски ломиком-фомкой (это отнюдь не только воровской инструмент), гвоздодером или монтировкой. Из сухой валежины они как сами выскакивают, но на сырой лесине придется попотеть над первыми, а прочие снять бензопилой, она и вдоль пилит, поз. 2.

Далее сначала топором и долотом убираем остатки сколов, поз. 3, и затем начерно выводим поверхности стругом (рубанком). Вчистую изделие обрабатывается шлифмашиной, поз. 4, или просто руками шкуркой. Таким способом получается цельная лавочка из бревна. Окоривать боковины или оставить как есть дело ваше, а биоцидная обработка, морение и лакировка такие же, как и для любой древесины на открытом воздухе. Слегка подгнившую валежину (с темными пятнами) придется сперва обработать восстановителем (осветлителем) дерева.

Для второго способа нужна только бензопила, т.к. она пилит и вдоль, и поперек. Тут требуется верный глаз, твердая рука и крепкая хватка, но в результате получается полноценная скамья со спинкой, как на рис. выше, практически без отходов. Технологический процесс в данном случае элементарен, и скамья полностью готова к посиделкам спустя 2-3 часа после запуска пилы, см. видео:

Видео: скамейка из бревна без гвоздей

Грубо, но быстро и легко

Дачники-застройщики о скамьях, как правило, сразу не думают. И скоро понимают, что зря: на кирпичах, ящике или случайном чурбаке не отдохнешь и не поешь толком. Если к этому времени освободился первый поддон из-под кирпича, то на скамейку, которую можно соорудить в течение часа, он пойдет в самый раз.

Скамейки из поддонов можно делать также двояко. По первому стандартный поддон 110х80 см распиливают на 2 неравные части, слева на рис., которые пойдут на сиденье и спинку. Просто и быстро, но на боковые подкосы и ножки, справа там же, требуется дополнительный пиломатериал, или нужно снимать по доске с сиденья со спинкой, и под тем, чем сидят, образуется неудобный провал.

Второй способ требует дополнительной работы по разборке поддона, см. ниже, но позволяет не трогать заготовленные на стройку доски и скамья выходит удобнее, т.к. спинка ее получается наклонной. Первый рез делают поперек верхней, где больше досок, стороны поддона, поз. 1 на рис. Следующий – поперек нижней стороны (красная линия на поз. 2), но с противоположной верхнему стороны средних бобышек (показан красной стрелкой).

Далее часть с 2-мя рядами бобышек разбирают, как показано на поз. 3. Бобышки верхнего щита вводят в проемы остатка, поз. 4, для чего их придется раздвинуть ломом или монтировкой (двусторонние стрелки там же), и скрепляют гвоздями или саморезами, как показано на поз. 5. Остатки, видимые на поз. 4, пойдут на ножки, поз. 6.

Как разбирать поддоны

Поддоны собираются на гвоздях с утапливанием шляпок, и сидят гвозди в них очень крепко, особенно приржавевшие в поддонах, долго употреблявшихся. Если разбирать их как обычно, то одна-несколько досок обязательно треснут. Поэтому отнимаемую доску сначала немного аккуратно приподнимают; это удобнее делать топором, т.к. он дает большую площадь опоры. Затем эту же доску осаживают на место и гвозди вытаскивают за показавшиеся шляпки гвоздодером или клещами.

Просто и экономно

Строительные поддоны изготавливаются из качественной древесины, которая впоследствии может найти разнообразное применение; хотя бы для постройки сарая или сооружения стеллажа. Если уж разбирать поддон, то на скамейку дерева от него желательно пустить поменьше. Простая скамейка, на которую потребуется едва ли половина досок поддона, а бруски все останутся для лучшего использования, показана на рис. справа. Ее спинка несколько более пологая, чем требует эргономика, вследствие меньшей ширины сиденья; так эта скамья получается достаточно удобной.

Немного о технологии

В садовой мебели часто применяются соединения на болтах. Если оно неразъемное и не шарнирное, головки болтов с шайбами и гайки с ними же лучше скрыть. Первые эстетики ради, а вторые чтобы не оцарапаться.

Для скрытого соединения деревянных деталей болтами потребуется кроме спирального сверла по дереву еще перьевое, слева на рис. Пером выбирают лунки под головку и гайку. После сборки остаток резьбового тела болта срезают болгаркой и соединение снова подтягивают, т.к. при обрезке оно слабеет. Затем лунки заполняют шпаклевкой по дереву; можно самому густо замешать опилки на клею «Экспресс» (жидкие гвозди) или ПВА для дерева. Не на конторском ПВА для бумаги!

Что до шарнирных соединений, то в отверстия под болт в обеих соединяемых деталях обязательно вставляют стальные обоймы, их диаметр нужно учесть при сверловке. Без обойм болт быстро разобьет дерево и шарнир пойдет хлябаться как попало.

Обоймы под болт можно свернуть из жести или оцинковки. В таком случае в них дважды в год, в начале и конце сезона, пускают по 2-3 капли моторного масла. Если все же заржавело и схватилось, выручит тормозная жидкость, те же 2-3 капли. Ржавчина от нее раскисает и шарнир «отпускает» практически мгновенно. После «тормозухи» его снова покапывают маслом.

Изготовление мебели для дачи требует и соединений шип-паз, на шкантах и нагелях (сквозных круглых деревянных бобышках). В таком случае, во-первых, деревянный крепеж делают из того же дерева, что и соединяемые детали. Для эксплуатации на открытом воздухе некоторой долей прочности приходится пожертвовать ради того, чтобы температурные коэффициенты расширения, влагоемкость, набухание и усыхание древесины всего узла были одинаковы. В противном случае соединение быстро разболтается.

Во-вторых, весьма и весьма желательно соединения «мебели открытого неба» делать с расклиниванием, см. рис. справа. Клинышки вырезают из твердого стойкого дерева: дуба, ореха, самшита, кизила. Их толщина – 2-2,5 мм, но не уже, т.к. достижимая точность соединения «дерево по дереву» плюс-минус 1 мм.

Важное условие: клинья должны быть ориентированы поперек волокон присоединяемой детали, иначе при посадке она может расколоться и впоследствии соединение распадется. Если соединяются детали перпендикулярные (наперекрест), то и клинья в шканте (нагеле) должны быть ориентированы под 90 градусов относительно друг друга. В остальном производство дачно-садовой мебели не содержит ничего, что не было бы подвластно обычной рабочей смекалке.

Приложение: как брать размеры по сетке

Посмотрим еще раз на чертеж спаренной «романтически-философской» скамьи. Как вычислить недостающие размеры? Прежде всего зрительно определяем тип косоугольной проекции; в данном случае это изометрия, поэтому обе косые оси равноправны.

Затем берем деталь подлиннее, для которой указан линейный размер; в данном случае это царга длиной 1350. По чертежу, пользуясь теоремой Пифагора, определяем ее длину в долях шага сетки. Соотнеся ее с известным линейным размером, получаем масштабный коэффициент. Если же проекция произвольная, то нужно будет вычислить 2 масштаба по 2-м деталям, для каждой из косых осей.

Далее начинается довольно кропотливая работа: недостающие размеры определяем по чертежу в долях шага сетки и умножаем на масштаб. Для каждой пары соединяемых деталей делаем проверку по посадкам, учитывая, что точность по дереву – 1 мм. Если, допустим, шип получился толще сопряженного ему паза – понятно, не влезет, нужно искать, где вкралась ошибка. Если уже более чем на 2 мм, тоже нехорошо, болтаться будет и допущенная погрешность станет накапливаться в расчетах. А если шип войдет в паз с зазором в пределах 0-2 мм, все тип-топ, просчитали идеально.

Пожалуй, только классический огород обходится без скамеек, кроме картошки или огурцов на грядке ничего быть не должно. А вот даже небольшой сад вряд ли можно себе представить без лавочек. Сад все-таки предназначен для отдыха и любования природой, а стоя делать это не очень удобно. В настоящее время выбор таких конструкций достаточно велик, особой популярностью пользуются деревянные и металлические садовые скамейки.

Виды садовых скамеек

Вне зависимости от конструкции и размеров назначение любой скамьи остается одними тем же – она должна давать человеку возможность присесть, отдохнуть и не спеша насладиться видом уютного сада. Классифицировать лавочки можно по нескольким признакам, например, по материалу, из которого они изготовлены и по конструкции.

Материалы для изготовления садовых скамеек

Выделить можно несколько популярных материалов:

• пластик – к преимуществам скамеек из этого материала можно отнести устойчивость к климатическим воздействиям, малый вес и сравнительно небольшую цену. В продаже есть варианты складных конструкций, их удобно брать с собой при периодических выездах на дачу;

• дерево — скамейки для сада своими руками, как правило, делаются именно из этого материала. Дерево отлично смотрится на садовом участке, да и вообще считается классикой, а классика всегда в цене;

Обратите внимание!
Древесина, даже при условии нанесения защитных покрытий, намного менее устойчива, например, к влаге и насекомым, чем пластик, камень или металл.
Так что деревянные выйдут из строя первыми.

• металл – что касается металлических изделий, то возможны 2 варианта: самодельные скамьи из профильного трубопровода или кованые. Кованые скамьи с нуля сделать невозможно, не обладая кузнечными навыками, максимум, что можно сделать – купить готовые кованые боковины и потом собрать скамью самому;

• садовые скамейки из камня – рекордсмены по части долговечности. Под лавочку можно приспособить 1-2 больших валуна, либо использовать покупной мрамор и боковины, весь вопрос в цене и в общем стиле оформления участка;

• бетон – боковины вполне можно отлить из бетона, а в роли сиденья выступит бетонная плита;
• комбинированные варианты – самый распространенный тип представляет собой сочетание металлического каркаса и деревянных планок (спинка и сиденье). Встречаются варианты комбинирования камня и дерева.

Обратите внимание!
Использование дерева делает лавочку более комфортной.
В холодную погоду мало приятного в том, чтобы сесть на ледяной металл или камень, дерево с этой точки зрения предпочтительнее, ведь его теплопроводность намного ниже.

Варианты конструкции садовой скамейки

На первый взгляд ничего сложного в конструкции скамейки нет – 4 ножки, сиденье да спинка.

Но встречаются и более сложные конструкции:

• лавочка без спинки – простейший вариант, сомнительный вариант с точки зрения комфорта, ведь откинуться и расслабиться не получится;
• садовая скамья со спинкой – добавление спинки выводит комфорт отдыха на новый уровень;

• скамья со столом – при таком варианте на одном основании устанавливается пара . Такая конструкция оптимальна для общения на природе;
• скамья с навесом – можно рассматривать как аналог мини-беседки. Тем не менее, защита от косых дождей слабая, поэтому рассматривать такую конструкцию как полноценную замену беседки не следует;

• скамьи, созданные в художественном стиле, основное внимание в этом случае делается на внешний вид. Вместо стандартных боковин могут использоваться, например, фигурки сказочных существ и т. д.

Если лавочка в вашем саду планируется не в виде крупного камня или поваленного древесного ствола, то придется потратить немного времени на обдумывание конструкции и подсчет требуемого числа строительных материалов. Правильно составленный чертеж – главный основа хорошей лавочки.

Чертежи садовых скамеек из дерева, да и из любого другого материала, обязательно должны содержать не только общее изображение конструкции, но и детальные размеры основных элементов.

Деревянная скамейка

Есть несколько вариантов изготовления:

• использовать как основные элементы крупные древесные стволы. Половинка такого ствола вполне может лежать на земле и за счет большой толщины выступать одновременно и сиденьем;

• просто вкопать пару столбиков (или забетонировать) и использовать их как основу конструкции;
• конструкция из брусьев – самый распространенный вариант. Имеет смысл подробнее рассмотреть пример такой конструкции.

Что касается размеров, то каждый подбирает их исходя из своих требований к лавке, но можно ориентироваться на такие значения:

• по высоте спинка чаще всего не превышает 50 см;
• высота лавочки, то есть расстояние от поверхности земли до поверхности сиденья, тоже принимается приблизительно равной 50 см;
• важен угол наклона спинки, его можно принять в диапазоне 15 — 30ᵒ.

Обратите внимание!
Цена лавочки от этого не изменится, а фот уровень комфорта может серьезно пострадать.
Если спинка будет под прямым углом к сиденью, то спина будет постоянно напряженной и об отдыхе можно будет забыть.

Конструкция типовой деревянной лавочки выглядит примерно так:

• боковины собираются из широких брусьев (как правило, боковины соединяются крест-накрест с выборкой пазов в месте соединения). Та часть крестовины, которая будет еще и основой для спинки делается длиннее на высоту спинки;

• если ширина лавочки превышает 2,0 м, то для обеспечения жесткости такую же конструкцию, как и по бокам, нужно разместить в центре, иначе под весом человека сиденье будет сильно прогибаться;

• в одно целое боковины соединяются квадратными брусьями. Нагрузка на них будет невелика, так что можно использовать небольшое сечение;
• после этого садовые лавки и скамейки обшиваются деревянными планками. Не обязательно делать обшивку сплошной, между отдельными планками можно делать зазоры 1-2 см;
• на завершающем этапе останется только покрыть дерево защитными составами.

Металлические и комбинированные лавочки

Чисто металлические конструкции встречаются не так уж и часто. Дело в том, что вес такой конструкции получается довольно большим, да и стоимость изделия вырастает. Поэтому сиденье и спинка, как правило, выполняется из дерева.

Комбинированные варианты можно изготовить своими руками, речь идет, главным образом, о конструкциях с использованием профильного трубопровода.

Вся работа сводится к выполнению нескольких пунктов:

• боковые части каркаса изготавливаются из труб. Оптимальным вариантом можно считать тот, при котором вся боковина выполнена из одной трубы. Конечно, можно использовать и сварное соединение, но это усложняет выполнение работ;

Обратите внимание!
Самодельная садовая скамья из дерева и металла, скорее всего, потребует гибки трубы.
Для этого используется либо трубогиб, либо другие способы (например, заполнение трубопровода песком) и последующая гибка вручную.

• при обшивке каркаса деревянными планками используется болтовое соединение.

В случае с коваными конструкциями все намного проще – кованые части покупаются, а на долю садовода остается только подобрать подходящее дерево и обшить им металлический каркас.

Каменные скамьи

Когда речь заходит о том, как сделать садовую скамейку из камня или бетона, то все зависит от общего стиля будущей конструкции.

Можно выделить несколько вариантов:

• небольшая лавочка может быть изготовлена даже из небольших камней. В таком случае используются продолговатые валуны для опор, а плоские камни – для сиденья. Чаще всего такие конструкции обходятся без спинки;

Обратите внимание!
Допускается в таких конструкциях использовать немного раствора для того, чтобы соединение опор и сиденья было более прочным и надежным.
Раствор не должно быть видно.

• оригинально смотрится скамейка в которой обе стойки выполнены из каменной кладки (с использованием природного камня), а сверху просто уложена тяжелая мраморная плита. Можно еще при кладке опор забетонировать в них каркас для спинки, а саму спинку сделать кованой.

Необычный дизайн

В отдельную категорию нужно выделить авторские скамейки, вернее будет назвать их произведением искусства, чем простым приспособлением для отдыха. Что же касается материала, то наибольший простор для творчества дает использование древесины, конечно, в таком случае детальные чертежи скамеек для сада не нужны, можно разве что прикинуть общие размеры конструкции.

Внимания заслуживают такие варианты:

• кольцевая лавочка – обычная конструкция, но устраивается вокруг дерева, на месте привычного сиденья необычно смотрится изумрудно-зеленый газон;
• скамейка может быть устроена между 2 клумбами;
• любопытно смотрится лавочка, устроенная, например, в пасти какого-либо животного;
• каменные статьи можно украсить с обеих сторон изящными статуэтками;
• можно сделать скамью в виде огромной связки бамбука, в центральной части которой сделан вырез для сидения.

В завершение

Садовые скамейки – отличный полигон для творчества. Несмотря на обилие стандартных конструкций, всегда можно выделиться и придумать собственный дизайн лавочки. Конечно, полет мысли не должен идти в ущерб комфорту. Предложенная информация поможет сориентироваться в массе стандартных скамеек и предлагает несколько необычных вариантов.

На видео в этой статье показан пример изготовления садовой скамьи.

Скамьи деревянные и лавки, которые есть на приусадебных участках, дают возможность отдохнуть. Но можно не устанавливать простую скамейку, а сделать своими руками целый уголок для отдыха, со столом и прочими составляющими ансамбля, причём из подручных материалов. В таком случае, отдых дополнит возможность наслаждаться красотой природы и результатами собственных усилий. Существует немало привлекательных задумок, как сделать скамейку. Упрощённые варианты скамеек из дерева своими руками под силу создать кому угодно, было бы желание.

В саду либо около домика хочется разместить побольше зелени. Цветники возможно объединить со скамейкой . Потребуется 2 деревянных ящика, в которых растут цветы, между ящиками размещаются оструганные, отшлифованные дощечки. Лавку можно разместить возле стенки, на стену набить несколько длинных дощечек, чтобы получилась спинка.

Деревянные ящики возможно заменить каменными либо бетонными тумбочками . Они прослужат дольше, ухаживать за ними придётся меньше. Есть готовые клумбы из бетона. Доску можно приобрести уже обработанную, а можно провести обработку своими руками. Вместо доски используют половинку бревна. Вариант выбирается на основании стиля оформления участка/сада. Закрепляется сиденье металлическим уголком дюбелями (если это металл), к дереву оно крепится саморезами снизу либо болтами насквозь.

При наличии крупных растений в вазонах можно поступить так: скамейка охватит растения . Вазоны нужны прочные, ведь они будут ножками. Существует похожий вариант лавки из досок без наличия растений. Опоры создаются из досок, равных по размеру, сиденье обустраивается из бруса.

Опорой для скамейки из дерева в саду могут стать и пустотелые стройблоки . В отверстия вставляют обработанные бруски, получается сиденье скамейки. Грани бруса следует округлить для удобства при сидении. Блоки предпочтительнее использовать большие, с толстыми стенами. При отсутствии таковых их хорошо скрепляют между собой. Сначала крепятся блоки (к примеру, шпильками), далее - бруски (болтами либо нагелями).

Скамейки, собранные из брёвен

Если участок оформлен в этническом стиле, то от обычных вариантов садовых скамеек своими руками придётся отойти. Предпочтительнее использовать брёвна , с корой либо без неё. Сиденьем для садовой скамейки, сделанной своими руками из брёвен, послужит распиленный вдоль ствол. Спинкой лавочки из дерева выступит меньший по диаметру ствол либо срез ближе к краю. Ножки деревянной лавочки выполняются из нешироких кусков бревна.

Ещё один вариант скамейки из брёвен без спинки - с сиденьем, сделанным из очень толстой доски, с ножками из колоды большого диаметра. В колоде делают паз под укладку сиденья деревянной скамьи. Топором, болгаркой либо бензопилой можно сделать углубление без особого труда.

На дачном участке часто нужен рабочий стол. Из бревна возможно сделать как деревянную скамью, так и стол. Столешницу сделать из досок, остальные составляющие - из брёвен разных диаметров либо из половинок.

Используем ветки

Спинку, ножки, подлокотники возможно создать из толстых и не очень толстых веток, сиденье обустроить из ошкуренной и обработанной (очищенной от коры, отшлифованной) необрезной доски. Ещё один вариант красивой скамейки из древесины, который можно установить в саду либо на дачном участке - расположенные в разном направлении доски и ветки . Такая деревянная скамья не требует особого мастерства. И чем небрежнее работа, тем привлекательнее внешне результат.

Плетёную спинку можно видеть на скамейках нечасто. Вокруг дерева можно обустроить площадку для отдыха и скамью. Конструкции просты, как и настил. Дополнят картину качели и беседка. Над скамьёй можно разместить перголу - лёгкую беседку. Полной релаксации поспособствует обустройство пруда, фонтана либо водопада.

Деревянные и металлические варианты

Полностью металлические садовые скамейки бывают красивыми, однако летом такие изделия сильно нагреваются, а зимой на них невозможно присесть, ведь они холодные. Данных несовершенств нет у лавок из металла и дерева. Ножки, несущая конструкция сделаны из металла, сиденье и спинка - деревянные.

Можно сделать скамью из профиля . Из него свариваются прямоугольники, к боковушкам привариваются перемычки. На них держатся дощечки сиденья. В более совершенном виде - с подлокотниками, спинкой, подушками конструкция смотрится весьма комфортно. Большое сиденье делает лавку диваном, подушки - это обтянутый тканью поролон для мебели. То же стилевое решение представлено в столах. Берётся рама из профтрубы, а столешница создаётся из досок.

Значительный нюанс : если сиденье либо столешница делается из нескольких прилегающих частей, то их не следует соединять впритык. Между соседними дощечками либо брусками следует делать зазор в 3-4 мм. Древесина будет разбухать и усыхать, а зазор позволит поверхности оставаться почти ровной при данных процессах.

Добиться плавных линий позволят варианты, при которых трубы сгибаются. Получаются садовые лавки и стол со скруглёнными гранями. Такая садовая мебель безопасна в использовании. Круглую либо профилированную трубу изгибают, оставляя по сторонам в форме буквы «П» с большой спинкой. Длина её равна длине скамьи. Для стола размеры немного больше.

• Нужны по 2 одинаковые заготовки на стол и скамью.
• Нарезаются доски одинаковой длины. Для сиденья нужны доски по 40 см, для столешницы - хотя бы 55 см.
• Крепление к трубам производится мебельными болтами с плоской шляпкой. Шляпки не будут торчать, под них делают отверстие немного большего диаметра.

Скамейки, созданные из досок

Даже обычную вещь удастся сделать неповторимой, если относиться к задаче креативно. К примеру, ножками и подлокотниками могут служить деревянные колеса . Простейший вариант - доска на ножках, сделанных в виде буквы «Х».

Из досок возможно сделать лавку в виде буквы «П». Основное задание - хорошо зафиксировать ножки и сиденья. Следует использовать толстую доску либо брус, не прогибающиеся. Можно поставить доску «на ребро», чтобы получилось жёстче. Надёжности придадут уголки, установленные снизу.

Интересный вариант : ножки делаются из досок, разнящихся по длине. Каждая вторая делается короче на ширину дощечки для сиденья. Выполнить задачу просто: следует не нарушать размерных параметров, соединение производится гвоздями в сиденье.

Нетривиальные и привычные варианты

Можно прикрепить сиденье к большому камню. Красиво, однако сидеть зимой на нём малоприятно. Также можно сделать красоту из стволов бамбука. Сделать лавку из камня под силу не каждому - не все имеют соответствующее оборудование. Рассмотрим более привычные варианты .

Простая садовая лавочка будет выглядеть необычно благодаря использованию особенного материала. Для обустройства подойдёт брус со скруглёнными краями . Брёвна небольшого размера обтёсываются по бокам, получается такой же результат. Непривычно собраны ножки: бруски плашмя расположены один на другом.

Как сделать садовую скамейку длиной около 120 см, шириной - около 45 см, высотой - 38 см? Скругляются грани бруса фрезой либо используется профилированный брус. По цене получится дороже, но работа упростится. Он хорошо обработан, соединять несложно. На одну ножку тратится 5 брусков. 45 см умножаем на 5 шт. - получается 2,25 м. На 2 ножки требуется 4,5 м бруса. На сиденье нужна доска 40 мм толщиной и шириной по 90 мм. Для сиденья лавочки требуется 5 досок длиной 1,2 м. 1,2 м умножаем на 5 штук - получается 6 метров.

• Нарезаются и обрабатываются дощечки для сиденья лавочки. Грани закругляются. При отсутствии шлифовальной машинки либо фрезера нужно использовать наждачную бумагу. Также можно договориться на лесопилке об обработке и шлифовке, чтобы работы стало меньше.
• Доски одинаковой длины шлифуются, покрываются лаком.
• Бруски для ножек складываются один возле одного, по краям выравниваются.
• Наносятся линии по местам крепежа. Расстояние между ними - 7-10 см.

Штифты подойдут из металла, можно сделать деревянные нагели. Под них сверлятся отверстия немного меньшего диаметра, глубина отверстия составит половину длины штифта. Они забиваются в одну деталь, сверху в отверстие насаживается вторая деталь. В такое соединение можно добавить клея, но конструкция выйдет неразъёмной. При штифтовом соединении главная задача - расположить отверстия обязательно одно над другим. Так получится ровный край.

• Следует отмерить одинаковое расстояние от края по шаблону. Нужен отрезок планки шириной приблизительно 1,5 см. На этом расстоянии от края брусков делаются отверстия.
• Приложив ровно по краю, нужно отметить места пересечения с перпендикулярными линиями.

Штифты располагаются в шахматном порядке, отверстия делаются через одно пересечение. Отверстия на одном бруске с разных сторон размещаются в шахматном порядке. На штифтах соединяются ножки с сиденьем: по 2 штифта идёт на каждую планку.

Технологически этот тип соединения верный, однако он непростой, нужно определённое мастерство. Можно упростить задачу : сложить бруски один на другой, закрепить струбцинами, проделать отверстие насквозь в двух-трёх сетах, расположив по центру и краям, соединить длинной шпилькой, с шайбами под шляпкой и гайкой. К ножкам планки сиденья садовой лавочки прибиваются гвоздями сверху либо присоединяются штифтами.

Деревянная скамейка своими руками сделана, время переходить к отделке. Если сиденье присоединено гвоздями, то возьмите мастику для дерева, добавьте мелких опилок, перемешайте смесь. Замажьте места соединений, после высыхания сровняйте шкуркой до гладкости. Затем покройте лаком либо красками по дереву для наружных работ (не укрывными, оставляющими видимой текстуру дерева).

Скамейка, созданная из сломанных стульев

У всех найдутся старые стулья. Они должны быть одинаковы и довольно прочны. Разберите 2 стула, оставьте часть со спинкой и ножками. Соедините 2 спинки брусками с подходящим сечением. Для большей жёсткости на расстоянии около 20 см от пола сделайте раму с поперечными перекладинами. Она будет служить подставкой для ног либо местом хранения вещей.

После шлифовки красьте получившееся изделие обычной краской. Разные породы древесины закрашиваются лишь укрывными красками. Наносите кистью либо из баллона. Вырежьте сиденье из толстой фанеры (толщиной 8-10 мм), обтяните поролоном, тканью.

Кресло либо скамья для сада, сделанные из паллет

Из грузовых паллет тоже удастся сделать садовую мебель своими руками. Разбирать ничего не придётся. Из одной выйдет сиденье, из второй получится спинка. Нужны хорошо обработанные дощечки для подлокотников, для ножек требуются бруски.

В паллете усиливаются области крепления кусками брусков, прикручиваются саморезами с двух сторон. Из бруса сечением минимум 100*100 мм нарезается 4 одинаковых отрезка длиной по 80 см. Прикручиваются они в местах, которые были укреплены. На ножки отводится 20-25 см. Крепление производится 4-мя саморезами длиной минимум 150 мм.

Прикручиваются опоры для подлокотников. Нужно придерживаться вертикальности и предусмотреть одинаковое расстояние на ножки, чтобы сиденье располагалось ровно. При наличии погрешностей по высоте можно подпилить, но придётся это сделать и сверху. Отклонения от вертикали исправить можно, лишь прикрутив ножку снова.

Ножки прикручены, теперь к задним стойкам следует прикрепить вторую паллету, по бокам разместить дощечки для подлокотников. Вырезается из мебельного поролона кусок, который обтягивается тканью. Можно своими руками сшить подушки для спинки . Хотите получить кресло в стиле лофт? Тогда пройдитесь наждачкой либо шлифовальной машиной, обработайте поверхности до гладкого состояния. Покрытие можно сделать краской, которая придаёт древесине тёмный цвет.

На загородных участках хочется не только работать для получения хорошего урожая. Возникает желание восхищаться плодами своего труда, любоваться закатом, общаться с близкими и друзьями, а также дышать свежим воздухом. Для того чтобы с комфортом проводить время на своем загородном участке нужно обзавестись удобной садовой мебелью. Скамейка – идеальный вариант для недорогого и эффективного обустройства сада, украшения природного ландшафта и качественного проведения досуга.

Некоторые каменные, металлические или деревянные скамейки, могут стать настоящим украшением участка. В традиционном саду деревянная скамья, выполненная в викторианском стиле, будет непременно привлекать взгляд, грубая скамейка из бревен в сочетании с аналогичными строениями беседки и дома станет частью всего ансамбля загородной территории. Потому, очень важно выбрать внешний вид скамейки заранее, еще до ее изготовления. Если у вас в ландшафте уже есть доминирующие решения, например, зона отдыха, возведенная в японском стиле, то и скамейка должна быть выполнена в сдержанном, строгом виде, без вычурности и броских цветов. А вот если скамейка будет дополнять детский уголок для игр и времяпрепровождения малышей, то ее элементы можно выкрасить в яркие, разноцветные сочные тона.

Внешний вид скамейки имеет большое значение, но важнее всего все-таки комфортность модели. Обязательно тщательно продумывайте высоту скамейки, ширину и глубину сиденья, уклон спинки и качество отделки, как говорят, без сучка и задоринки…

До того как сделать скамейку, следует предусмотреть условия ее эксплуатации. Если планируется изготовить стационарную скамейку с длительным сроком использования, продумывается ее заглубление в землю, желательно на глубину промерзания, но не меньше 40 см. Если скамейка будет переноситься по участку или прятаться на зимний сезон, она должна быть максимально легкой и занимать минимум места. Так что на этом этапе с первую очередь учитываются практичность и функциональность изделия. Обычно громоздкие стационарные скамейки изготавливают для применения на больших участках, а на небольших территориях рационально размещать легкие, переносные модели, которые можно перенести к зоне отдыха при прибытии гостей, а потом поставить в тихом, укромном уголке.

Обратите также внимание на внешнюю отделку садовой скамейки. В настоящее время современные производители предлагают огромный выбор различных финишных покрытий для любых поверхностей.

Обратите внимание! Деревянные изделия можно покрыть яхтенным лаком со специальной грунтовкой, или окрасить влагостойкой краской для внешних работ. Металлические элементы сверху защищают растворами и красками с антикоррозийным эффектом. Даже каменные поверхности, которые подвергались обработке можно пропитать специальным составом, который защитит их от перепадов температуры, придаст им блеск и глубину.

Строительство скамейки из дерева начинают с разработки эскиза. На этом этапе определяют, из каких элементов будет состоять лавочка. Ширину и длину скамейки рассчитывают в зависимости от занимаемого ею места. Высота изделия от земли до сидения должна быть около 50 см. Высоту спинки обычно делают от 40 до 50 см, а уклон она должна иметь примерно 20-30 градусов.

Все фигурные элементы лавочки в виде шаблонов нужно предварительно нарисовать на бумаге или плотном картоне, и в дальнейшем изготовить с помощью ножовки или электрического лобзика. Когда все замеры и эскизы сделаны, приступают к выпиливанию заготовок.

Следующий этап – это обработка поверхности дерева. При помощи шлифовальной машины удаляют все зазубрины и заглаживают поверхность. Если скамейка устанавливает стационарно, то закрепить опоры необходимо путем вкапывания в грунт на глубину не менее 40 см. Обязательно необходимо нижнюю часть опоры предварительно пропитать машинным маслом и дополнительно обернуть их промасленной полиэтиленовой или любой гигроскопичной пленкой. После установки опор проводят сборку скамейки. Для этого в подготовленные монтажные пазы устанавливают остальные элементы изделия, которые крепят с помощью саморезов или болтов.

Для изготовления деревянных, стационарных или переносных скамеек можно для ножек использовать устойчивые и практичные оцилиндрованные деревянные заготовки круглой формы. Приобрести их можно в любом специализированном магазине или на рынке с товарами для сада. Самый доступный вариант – это сосновые кругляши с гладкой поверхностью и диаметром 80 мм (минимум). Для сидений и спинки лавочки подойдут доски с размером сечения 20×120 мм, для подлокотников можно приобрести деревянные бруски с сечением 35×55 мм.

После сборки поверхность деревянной скамейки обрабатывают пропиткой, предохраняющей конструкцию от грибков и влаги, и покрывают защитным лаком или краской.

Основание садовой скамейки можно изготовить из кирпича или любого камня, который сверху можно отделать фасадной плиткой, такой же как на доме или беседке. Это будет смотреться очень гармонично и красиво.

Предварительно под кладку необходимо подготовить основание, вырыть траншею глубиной 10 см. После подготовки в углубление засыпают щебень и песок, трамбуют, постоянно проливая водой. Сверху бетонируют подложку и выравнивают. Столбики из камня могут быть произвольной ширины, главное по высоте со скамьей конструкция должна быть не выше 45-50 см, и не ниже. После того, как кладочный раствор схватится, дня через два, можно уложить сверху на них две широкие деревянные доски, толщиной не менее 20 мм. Доски, естественно, предварительно обрабатывают, шлифуют и шкурят.

Для каменной скамейки основание может быть выполнено из камня, кирпича, металла или дерева. Сама скамейка изготавливается из натурального или искусственного камня. В виде натуральной поверхности можно использовать любой цельный кусок, который попадется в продаже. Главное, одна поверхность его должна быть идеально ровной, а вторую можно легко подогнать во время изготовления ножек лавочки. Искусственную каменную плиту можно изготовить и самостоятельно, из бетонного раствора с добавкой мелкого щебня или мраморной крошки (для красоты), арматуры и специальной формы (которую также можно сделать самостоятельно). Если в бетонный раствор добавить специальные пластификаторы для экстремальных климатических условий, готовый камень прослужит на протяжении многих лет.

Основание для садовой скамьи из камня необходимо монтировать на глубину промерзания земли, чтобы изделие стояло устойчиво и долго. В наших климатических условиях этот размер может составить до 70 см. Такая конструкция лавки будет надежно и качественно служить вам долгие годы.

Каменная скамья придаст участку солидности, служить будет дольше и обойдется дешевле, чем скамейка из древесины. Можно устраивать самостоятельно скамейки-цветники из плит или блоков, или построить скамейку, которая будет соединяться со стационарным барбекю. При эксплуатации скамейки из камня могут быть не очень комфортабельны. Эта проблема решается с помощью размещения на лавочке декоративных подушек или матрасов, которые станут дополнительным украшением ландшафтной территории.

Видео

Удобная скамейка-стол трансформер:

Пошаговое изготовление простой деревянной скамьи для сада:

Фото

Скамейка своими руками: чертежи фото инструкции по изготовлению. С лавочки (стационарной или переставной) и скамейки (переносимой без помощников) немало людей начали освоение тонкостей мастерства. Скамейка своими руками делается проще простого: за полчаса-час без опыта и навыков. Сколько она простоит? А вот это зависит уже от знаний и опыта мастера. Которых на лавочку нужно совсем немного, но которые же станут основой умений посерьезнее.

Скамейка своими руками

Воображение мастеров-умельцев на лавочках играет в полную силу и кажется безграничной; на фото ниже лишь отдельные выхваченные наугад образцы. Но ведь хочется, чтобы плод творческой фантазии радовал глаз и тело подольше. Тем более, что служить ему предстоит чаще всего под открытым небом. И вот тут уже не обойтись без познаний в механике, сопротивлении материалов и материаловедении. Элементарных, без формул и сложных расчетов, но обязательных. Самое эстетически изощренное изделие непременно таит в себе «весомую, грубую», но далеко не всегда зримую механическую основу и держится на ней.

Лавочки и скамейки самостоятельного изготовления

Силовые схемы скамейки

Основа любой несущей конструкции – ее силовая схема. Это своего рода скелет из линий; возможно, воображаемый или смоделированный на компьютере. Принципиально новая силовая схема событие в технике; за основу проектирования обычно берут известную типовую, которая кажется наиболее подходящей к данному случаю. В этом «кажется» и сосредоточен весь опыт разработчика: если исходная силовая схема выбрана правильно, изделие будет надежным и стойким даже будучи выполнено небрежно и с ошибками. А если нет, то, как потом конструкцию не «вылизывай» и доводи, то самые суперсовременные материалы со сверхвысокими технологиями не позволят получить добротный продукт.

К исходной силовой схеме прикладывают (пока в уме, на бумаге или компьютере) эксплуатационные нагрузки, и определяют места их сосредоточения – фокусы. Затем схему дорабатывают, укрепляют и, возможно, модифицируют так, чтобы нагрузки из фокусов растеклись по «костям скелета» возможно более равномерно. Здесь опыт конструктора важен не менее, чем при выборе исходной схемы: чем равномернее нагружена вся конструкция, тем надежнее и долговечнее она будет. Почему, к примеру, самолеты DC-3, B-52, ТУ-96 и ракета Р-7 до сих пор летают и конца им не видно? Именно поэтому. Наконец, по расчетным нагрузкам определяют сечения деталей исходя из заданного материала, а их конфигурацию в целях дизайна или, скажем, аэродинамики, выдерживают так, чтобы желаемое сечение было не меньше расчетного с запасом на свойства и качество материала.

Но вернемся в тему. Такое простое и «дубовое» по самой сути своей изделие, как лавочка или скамейка, учитывая жесткие требования к его дешевизне, технологичности в домашних условиях, простоте конструкции и удобству в эксплуатации, сделать лавочку лучше по одной из след. силовых схем (см. рис. и список к нему)

Примеры силовых схем лавочек и скамеек

1. Свободнонесущая (поз. 1) – ряд балок образует настил для сидения в сущности просто лежащий на опорах. Крепления «работают» лишь на предотвращение расползания лавки без нагрузки на части; под весом сидящих крепеж чрезмерно нагружается.
2. Объемно-балочная (поз. 2) – чтобы парировать стремление опор разъехаться в стороны под весом сидящих, их скрепляют стяжкой внизу. Крепеж настила к боковым опорам уже силовой и потому необходим.
3. Коробчатая (поз. 3) – объединенные в одно 4 опорно-балочных схемы: 2 продольных и 2 поперечных.
4. Опорно-балочная (поз. 4) – стяжка поднята вверх и служит одновременно подпорой для сиденья.
5. Ферменные (поз. 5 и 6) – растекаться напряжениям помогают укосины, образующие с исходными элементами схемы треугольники жесткости.

Свободнонесущая схема наименее материало и трудоемка и наиболее удобна: мастер-любитель средней руки делает такую лавочку за 10-15 мин, и ногами под ней болтай как хочешь. Однако настил так и норовит просесть, а «ноги» лавочки разъехаться в стороны. Способы избежать этого, не тратя много лишнего материала и труда есть, см. далее; правда, для этого нужен металл и сварка. Возможности дизайнерских изысков довольно ограничены, но тоже есть, также см. далее.

После опорно-балочной скамейки свободнонесущей схемы вторая удобству: ее длиной до 2 м переносит с места на место один человек. Спинка приспосабливается без серьезных трудностей.

Вполне надежная объемно-балочная скамейка может быть изготовлена целиком из дерева. По прочности почти не уступает коробчатой, но требует меньше материала и более технологична: при ее изготовлении можно обойтись металлическим крепежом, не делая столярных соединений. Возможности дизайна такие же, как в пред. случае, но в отличие от него, спинку приделать сложновато: нагрузка на нее заставляет работать стяжку на изгиб в горизонтальной плоскости, что нарушает распределение нагрузок во всей конструкции. Достаточно комфортна: хотя ногами уже не поболтаешь от души, поджать их можно.

Коробчатая скамейка по механике идеальна: в ее силовой схеме наиболее равномерно распределяются как постоянные, так и переменные нагрузки любого направления; недаром бипланная коробка дожила в авиации до наших дней. По отношению несущей способности к массе и объему потраченного материала коробчатая скамейка далеко впереди остальных. Спинка приделывается как угодно с соблюдением правил, о которых далее. Полное разрушение любой из образующих коробку связей не лишает такую лавочку пригодности к эксплуатации, так что с ремонтом при необходимости можно не спешить. Удобство такое же, как у пред. (объемно-балочной). Возможности дизайна практически неограничены. Недостатки – громоздкость, повышенная материалоемкость и сложность конструкции.

Важно! скамейка из доски на врытых в землю чурбаках или обрезках бруса по механике тоже коробчатая, только в зрительно неявном виде.

Скамейка опорно-балочной схемы требует минимального расхода материала и наиболее легка: такую длиной до 2 может вынести наружу и занести обратно в дом и женщина. Может быть изготовлена без металлического крепежа на простых, доступных для выполнения неопытным любителем столярных соединениях и клею. Недостатки – спинку не пристроишь, лавочку ведет от первого же усевшегося на нее; ноги толком не подожмешь, если опорная балка рассчитана правильно. Возможности дизайна ограничены резьбой по дереву, декоративными металлическими накладками и фасонным выпиливанием ножек. Зато долговечность, если сделана без металла, необычайная: в музеях деревянной старины есть такие лавки, которые буквально веками таскались летом из избы наружу, а на зиму обратно.

Чертежи опорно-балочной лавки традиционной конструкции даны на рис.:

Чертежи деревянной лавочки опорно-балочной силовой схемы

Материал боковин и опорной балки – цельная доска или массив дерева (кленный из него щит на шпонках или ламелях). Если толщину досок взять 40 мм, то длина лавочки может быть увеличена до 2 м; если же вместо досок использовать плахи от 50 мм, то и ширину сиденья можно увеличить до 45 см. Но в том и другом случае ножки и балка должны быть из цельной доски или плахи.

Ферменные силовые схемы получаются из начальных путем добавления косых связей. Это позволяет добиться более равномерного распределения нагрузок и экономии материала за счет увеличения количества потребного труда и его усложнения. Здесь нужно запомнить: ферм с количеством продольных связей менее 2 на бывает. Напр., скамейка на врезке в поз. 5 на рис. никак не ферменная. В ней подкосы только помогают ножкам разъезжаться под нагрузкой. Такая скамейка длиной более 50 см, шириной менее 20 и более 30 см долго не прослужит. Как делается садовая скамейка ферменной силовой схемы, см. напр. ролик:

Видео: деревянная садовая скамейка своими руками

Важно! В объемных конструкциях продольные связи, обеспечивающие жесткость фермы, могут быть и неявными, т.е. не сопряженными непосредственно с укосинами. Напр., в лавочке на поз. 6 общая жесткость обеспечивается спинкой.

Боковины

Если скамейка со спинкой, особое значение приобретает и конструкция ее боковых опор. Несущие стойки спинки, совмещенные с ножками, могут как усилить конструкцию, так и ослабить ее. Не думать об этом можно, делая лавочку коробчатой или близкой к ней по свойствам схемы, см. ниже, а о боковинах для экономных свободнонесущих, объемно-балочных и ферменных лавок подумать нужно плотно.

Самый простой вариант

Выше сказано, что коробчатая силовая схема способна принять и поглотить любые нагрузки в пределах допустимых по величине. Но скамейка не истребитель-биплан столетней давности; вертеться в небе ей не надо, а нагрузки от спинки достаточно точно известны по величине и направлению. Поэтому можно использовать более экономную, технологичную по-домашнему и комфортную объемно-балочную схему, а изгибающую нагрузку на стяжку компенсировать «дубовостью» материала; для лавки длиной прим. до 1,7 м хватит ходовой недорогой сосновой доски 140х40. Как устроена простая деревянная скамейка со спинкой и ответственные узлы ее конструкции, показано на рис:

Чертежи простой деревянной лавочки со спинкой

О способах подготовки материала и отделки (пропитка, лакировка) см. в конце. Здесь можно добавить, что в ходе работы не мешало бы собрать опилки, а перед лакировкой замешать их на ПВА (3-4):1 и получившейся шпаклевкой заделать лунки над головками крепежа (саморезы по дереву 70х6). Зазоры между досками настила сиденья и спинки необходимы, чтобы предотвратить гниение материала от капиллярной влаги.

Важно! Деревянная скамейка со спинкой длиной до 2 может быть выполнена по комбинированной схеме – верх от коробчатой, низ со стяжкой. Сидеть на такой удобно, а материала и труда нужно ненамного больше, см. напр. видео

Видео: деревянная скамейка за 6 часов

Зачем и какой нужен треугольник

Силовые схемы лавочек полегче со спинкой укрепляют обычно т. наз. треугольниками жесткости путем добавления косых связей; о жесткости треугольника из школьной геометрии вы, вероятно, помните. Но в данном случае как раз не значит, что чем больше, тем лучше. Маленький треугольник такой же жесткий, как большой, но последний сильно снижает комфортность лавки и возможности ее дизайна, поз. 1 на рис.

Использование «треугольника жесткости» в конструкциях садовых лавочек

Много косых связей и, соотв., много треугольников, напиханных в исходную схему как попало или по необходимости (скамейка-трансформер на поз. 2) могут не усилить, а, наоборот, ослабить исходную схему. Треугольник жесткости работает так: он ставится таким образом, чтобы теоретически фокус нагрузок приходился на его «дырку» – геометрический центр. Тогда стороны треугольника не просто примут на себя равномерно нагрузку из фокуса, но и «распихают» ее также более-менее равномерно в сопряженные с ними длинномерные детали. Но если вместо такой встретится тоже треугольник, то они, возможно, станут «перепихиваться» нагрузками далек не на пользу общей прочности. В таком случае прикидками на глаз не обойдешься; нужен детальный расчет. «На глазок» можно ставить небольшой треугольник жесткости в неком пункте, видимом исходя из общего и собственного опыта.

Варианты опор

К счастью для начинающих, за века общего конструкторского опыта наработаны методы усиления исходных силовых схем треугольниками жесткости, которые для неответственных конструкций можно применять без расчетов. Хорошо известны также и схемы, безоговорочно, без расчетов неприемлемые.

Простейший на первый взгляд вариант т. наз. λ-опор (поз. 1 на рис.) приводят в курсах прикладной механики и сопромата примером того, как не надо делать: в местах, отмеченных красным, образуются сильные неустранимые фокусы нагрузок, т.к. треугольника жесткости как такового в данной конструкции нет. А в месте пересечения «палочки» и «ножки» «λ» не обойдешься без соединения. Парам дерево-сталь или дерево-дерево в нем приходится работать преим. на сдвиг, чего та и другая не выносят. Конструкция лавочки получается простой, а вид оригинальным, спору нет, но и расшатается она скоро. Может и разрушиться не менее оригинально: внезапно под сидящими.

Варианты конструкции боковых опор лавочек со спникой

Симметричная Х-образная опора кажется надежнее, т.к. вместе с опорной балкой настила образует треугольник, поз. 2. Но – только если кто-то уляжется на лавочку на так и останется лежать там навсегда. На деле, если сидящий откинется на спинку, фокус напряжений перейдет на ее соединение с опорой. А когда он начнет вставать, то кратковременно «прыгнет» на перекрестье Х (то и то отмечено красным). Нагрузки в фокусахзбудут много слабее, чем в пред. случае, но зато периодические. Дереву в сочетании с любым другим материалом они противопоказаны.

Чтобы избежать фокусирования нагрузок в материале, нужно:

1. Сделать Х несимметричным, вытянув его кзади на 15-20%.
2. Опорные балки настила сиденья также вытянуть назад; это заодно увеличит устойчивость лавки.
3. Опоры настила спинки прикрепить к задним ножкам Х и консолям балок сиденья. Образуется дополнительный треугольник жесткости (показан стрелкой на поз. 3).

Кто бы что бы ни вытворял на лавочке, фокусы нагрузок будут прыгать между «дырками» треугольников и не отдаваться в материал.

Чем помогают подлокотники

Упрочнение лавочки со спинкой существенно облегчается, если предусмотрены подлокотники. В таком случае опоры делают А-образными. Чтобы поперечина А надежно удерживала ножки от разъезжания поперек, угол при его вершине не должен превышать 40 градусов. Поскольку подлокотники тогда придутся где-то на уровень плеч сидящего, А сверху обрезают и ставят там стяжку, которая одновременно будет и опорной балкой подлокотника. Теперь достаточно поставить стойку спинки, и треугольник жесткости образуется как раз там, где он нужен, поз. 4. В зависимости от размеров и пропорций лавочки треугольник может быть расположен и внутрь, и наружу от задних ножек, поз. 5 и 6.

О размерах лавочки

Выносы консолей и асимметрия опор в пред. случае выбираются исходя из обычных размеров седалищ для человека – стула, табурета:

• Высота сиденья – 42-47 см смотря по росту. Типовое значение – 45 см;
• Ширина сиденья – 30-55 см. Типовое значение – 40 см;
• Наклон спинки – 65-85 градусов. Типовой – 75 градусов.

Проще, но удобнее

Прежде чем попрощаться до поры до времени с деревянными лавочками, попробуем сделать лавку без спинки удобнее. Самый простой способ для этого – выполнить сиденье вогнутым. Но тогда «расползающие» нагрузки на ножки усиливаются, и сиденье теряет прочность – гнутые балки держат нагрузку в разы хуже прямых.

Простейшее решение проблемы – коробчатая силовая схема. Ее избыточная в данном случае общая жесткость позволит сэкономить на материале, применив для царг (мебельных стяжек, распорок и несущих балок) тонкие узкие доски, а на трудоемкости – использованием соединений внакладку на стальном крепеже. Жесткость сиденья обеспечивается установкой промежуточных поперечных балок, см. чертежи на рис.

Чертежи простой удобной лавочки без спинки

Это интересно! еще об одном варианте универсальной лавочки без спинки (домашней, хозяйственной, садовой) см. след. сюжет

Видео: самодельная скамейка без спинки

Что дает металл

С металлом работать гораздо сложнее, чем с деревом, но позволяет он добиться большего, и требуется хоть кустарное, но спецоборудование. Если такового нет, кроме болгарки с отрезным кругом и сварки, можно сделать лавочку по силовой схеме, работающей почти «по-деревянному», см. видео:

Видео: садовые лавочки со спинкой с применением металла

Обе эти лавки выполнены из профтрубы, т.к. круглая в «деревянные» силовые схемы вписывается неважно.

Скамейка на основе из круглых труб смотрится лучше и на ощупь приятнее, хотя и не так, как деревянная. Но для ее изготовления понадобится как минимум трубогиб, см. видео ниже. А для действительно красивой еще и станок для холодной ковки металла.

Видео: трубогиб для изготовления металлического профиля для скамейки

В любом случае изготовление лавочки из металла имеет ряд особенностей, на которых и следует задержаться. Причина – много большие, чем у дерева, обшая прочность, упругость и пластичность конструкционной стали. Настилы сиденья и спинки остаются деревянными – замена их металлом ничего не дает, кроме лишних расходов, тяжести, холода на тело и грязи от ржавчины на одежду.

Простейшая свободнонесущая скамейка на основе квадратной профтрубы приобретает механические свойства деревянной коробчатой, если балки настила по контуру прикрепить к основе; по длинным сторонам – из-под низу с шагом 150-200 мм, показано стрелками на поз. 1 рис.

Конструкции лавочек из металла

Деревянный настил совместно с металлопрофилем образуют очень низкую, но вполне прочную коробку со всеми ее свойствами. Еще лучше будет таким же образом прикрепить снизу к полозьям ножек подпятники из дерева: металл избавится от непосредственного контакта с почвенной влагой и не будет царапать покрытие мощеной дорожки. Если же поставить стяжки, как в деревянной объемно-балочной схеме, поз. 2, то вместо профтрубы можно использовать уголок. В том и другом случае профиля 40х40х2 достаточно, чтобы сделать лавочку длиной до 1,5 м; на длину больше нужны промежуточные опоры.

Как облагородить простую лавочку из профтрубы

Обе эти лавочки на вид довольно-таки утилитарны. Но, опять-таки используя жесткость металлодеревянной коробки, лавочку на профтрубе можно заметно облагородить, применив двойной настил. Сначала на стальную основу крепится сплошная подкладка из влагостойкой или пропитанной гидрофобизатором фанеры от 16 мм; боковые опоры теперь могут стать ломаными или изогнутыми в плане. А затем на фанерную основу наклеиваются или крепятся сталью из-под низу декоративные деревянные элементы, см. рис. справа. Вот и все, лавка приобрела совсем другой вид.

Но вот фокусы нагрузок в металлических лавочках со спинкой еще опаснее, чем в деревянных, т.к. хотя бы один из них придется на хрупкий сварной шов, отмечено красным на поз. 3 и 4. Загнать его в «дырку» можно и «по-деревянному», поз. 5. Однако большая упругость металла позволяет растянуть треугольник жесткости на весь подлокотник. Для комфорта его верхнюю сторону делают выпуклой и, чтобы жесткость треугольника не уменьшилась, стягивают его силовой и одновременно декоративной деталью, поз. 5. Силовые «завитушки» выполняются способом холодной ковки; как делается кованая скамейка своими руками , см. видео:

Видео: скамейка с применением холодной ковки

Схема и размеры лавочки со спинкой из гнутых круглых труб

В более прочном на изгиб и одновременно более упругом металле выполнима и условно-жесткая фигура – круг. Точнее, кольцо из круглой трубы. На поз. 7 дан пример сочетания того и другого: каким бы образом ни оказался фокус нагрузок в материале, он по кольцу растечется но пяток ножек и ничему не навредит.

Скамейка из труб круглого сечения, гнутых в кольца или их части (см. рис. справа) в эстетическом отношении хороша как элегантная и ажурная в стиле мини или другом модерновом, а в технологическом тем, что детали ее боковин можно выгнуть и без трубогиба – по пальцам из кусков арматурного прута от 16 мм, глубоко вбитым в плотный грунт.

Начинаем оригинальничать

Угрызть «механические» науки до точных расчетов и численного моделирования способен не каждый. Но уже элементарные сведения из них дают достаточно воли для фантазирования на тему лавочек. Напр, треугольник жесткий? А 3-гранная пирамида и ее основа – тройной угол – тогда, наверное, еще крепче? Правильно. Вот и можно теперь сообразить лавочку-кресло из отходов древесных материалов, см. рис. слева. Щеки кабельных барабанов можно заполучить вовсе даром, т.к. разбирать их очень тяжело, а доски выходят не мерные, годные более на топливо. Нужно только сиденье и спинку сделать не щитами, а рамами.

Садовая скамейка-кресло из деревоотходов

Несущая рама это зародыш современных сотовых материалов: много плоских коробок с общими низкими сторонами. Отношение несущей способности рамы к ее весу очень большое; обшивка рамы жестким материалом еще более его увеличивает. Крыло самолета в сущности та же рама. Поэтому на основе рамных конструкций делаются лавочки-качели, см. рис. справа. Спинка только не первый взгляд кажется слабой: на самом деле ее укрепляет треугольник жесткости, «включающийся» под нагрузкой, показан стрелкой на поз. 3. Если подвес не цепной, а веревочный, вместо соттв. его ветви нужно поставить стяжку из бруса от 50х50, стальной полосы от 40х4 или прутка от 8 мм – треугольник хотя бы с одной мягкой эластичной стороной, понятное дело, жестким не будет.

Скамейка-качели на цепном подвесе

Из плоских коробок можно собрать не только раму, но и пакет, соединив их широкими сторонами. Получится вроде как одна коробка, но гораздо более жесткая. Сложив много рам в пакет, и получим сотовый материал, но здесь речь не о нем. В пакет можно сложить и листы материала, и он будет намного прочнее, чем его составляющие в сумме. Принцип веника – помните? Причина – трение между листами пакета. А если его уменьшить, увеличится упругость, получится рессора. Хотя речь и не о ней тоже.

Скамейка из дерева и бетона

У автора лавочки на рис. справа, похоже, остались лишние плиты от мощения дорожек, он и пустил их в дело. Иначе появление подобной лавки объяснить трудно: она неприглядна, нетехнологична (сверление бетона не из работ, выполняемых с удовольствием), неподъемна – собирается по месту расположения, неудобна, а спинка явно хлипкая. Но конструкция интересная, т.к. в соединении настила с ножками образуется пакет, сильно связанный внутри. Его несущая способность в этом случае чудовищно избыточна. Работу настила из балок на кромке на изгиб и кручение вполне обеспечат боковины в виде коробчатых пакетов из тех же досок 150х30.

Примечание! Широкая длинная сторона доски – пласть. Длинная узкая – кромка. Короткая узкая – торец или спил (срез, обрез). Стыки пластей, кромок и обрезов – ребра доски.

Чтобы правильно собрать пакеты, понадобится 2 (еще лучше – 4) больших угольника. Столярные угольники на полметра и более в продаже встречаются не всегда и стоят немало. Однако нам нужен только угол в 90 градусов без разметки сторон, так что вспомним, тоже из школьной геометрии: его дает треугольник с отношением длин сторон 3:4:5. И еще – что углы с параллельными сторонами равны друг другу. Исходя из этого, и делаем сколько нужно угольников любого размера:

• Отмечаем на ровных деревяшках нужные размеры (в скобках на поз. 1 рис. – для изготовления лавочки).

Как самому сделать угольник на 90 градусов

• Сверлим по отметками отверстия под болты.
• Присоединяем к короткой планке остальные.
• Самую длинную планку (гипотенузу) поворачиваем до совпадения отверстий в ней и средней по длине (длинном катете), поз. 1 на рис.
• Вкладываем бобышку, тоже с отверстием под крепеж, между гипотенузой и катетом (поз. 2); толщина бобышки такая же, как планки короткого катета.
• Скрепляем все натуго, обрезаем ненужные концы – точный угольник на 90 градусов готов, поз. 3.

Доски для пакетов ножек и сиденья обрабатываются по угольнику с периодической проверкой другим, поз. 1 на след. рис.

Как с помощью угольников сделать ровный пакет из многих досок

Собирать пакет (поз. 2) лучше по паре угольников, прикрепленных к прочному основанию на расстоянии ширины доски минус 2 толщины угольника (в нашем случае – прим. в 130 мм друг от друга). Еще лучше собирать всю основу лавки сразу, пользуясь 4-мя угольниками. Скрепление – диагональными парами саморезов, ориентированными взаимно перпендикулярно с смежных ярусах, поз. 2а. Тогда будет видна только пара головок крепежа с тыльной стороны в отличие от, простите, позорных болтов бетонно-деревянной скамейки.

Собранная скамейка уже стоит и на ней можно сидеть, но для полной прочности (равной таковой или большей, чем дерево-бетонной) эту лавку нужно еще укрепить и заодно облагородить:

Изготовление наборной лавочки из пакетов досок

• К нижним концам ножек крепятся подошвы из доски, поз. 1 на рис.
• В каждую ножку врезаются (или набиваются на нее, если дизайн несуществен) стяжки жесткости из рейки от 20х20 до 40, поз. 2. Если скамейка будет без спинки, стяжки ставят парами, снаружи и внутри.
• По желанию выбирается, рубанком вручную или шлифмашиной, сиденье по профилю, поз. 3.
• Если скамейка будет со спинкой, после выборки профиля врезаются ее опоры, также поз. 3 (треугольник жесткости видите?). В таком случае нужно под одной стяжке на ножку с внутренней стороны.
• Для лавочки с подлокотниками по одной из досок пакетов ножек нужно поставить длиннее; обрабатываются они вне пакета и подгоняются по месту.
• Для опорных балок подлокотников обрезаются по профилю доски такие же, как остальные.
• Балки подлокотников крепятся к стойкам спинки изнутри внакладку, а в выступающие из пакетов доски врезаются, поз. 4.
• Ложа (настилы) подлокотников делают из простой фанеры толщиной 4-6 мм. Чтобы избежать поперечного коробления при высыхании, заготовки выпиливают так, чтобы волокна наружных слоев шли вдоль подлокотника.
• Заготовки настилов подлокотников обильно, до промокания насквозь, пропитывают с двух сторон водно-полимерной эмульсией (см. также в конце).
• Заготовки настилов подлокотников влажными, еще размокшими, накладывают на балки и крепят саморезами с шагом 50-70 мм. Крепеж ведут начиная от корневых (прилегающих к спинке) концов.
• Сушат лавочку 3-5 суток под навесом (можно временным из пленки).
• Шпаклюют лунки над головками крепежа и отделывают лавочку начисто.

Примечание! В ходе работы все детали пропитываются, как описано в конце.

То же, но с цветами

Объемные ножки лавочки могут быт и не наборными, а просто коробчатыми; это хорошо подходит для лавочки с цветочными вазонами. В таком случае для должной прочности и сиденье нужно делать на в виде ряда балок на кромке, а рамным.

Чертежи садовой лавочки из дерева с кашпо под цветочные вазоны даны на рис. (Размеры – в дюймах)

Чертежи деревянной лавочки с цветочными вазонами

Кашпо перед пропиткой гидрофобизатором пропитываются 5% раствором железного купороса (см. далее); медным купоросом или бурой – ни в коем случае! Однако спинку к этой лавочке не приспособишь: некуда ее прицепить так, чтобы надежно было. Возможный выход – разместить эту лавочку в перголе, беседке или под навесом так, чтобы было куда откинуться помимо нее.

Оригинально по-старинке

Большим успехом, и заслуженно, пользуются лавочки рустикальные, т.е. допотопно-дико-первобытного вида. Некоторые образцы таких показаны на рис. с начале. К сожалению, один только подбор материалов с учетом всех условий эксплуатации требует, кроме огромного (если не уникального) опыта и знаний еще уймы времени и, кроме того, большой удачи. А собрать все воедино так, чтобы плоды трудов не пропали за 3-5 лет как инженерная задача посложнее дизайнерской. Но для начинающих в рустикальном дизайне есть и отрадное окошко – скамейка из диких бревен.

Лавочки из диких бревен и деревянных чураков и плахи

Над выбором силовой схемы тут задумываться не надо: выручает дубовость (без кавычек) материала, так что берем свободнонесущую. Простейшая скамейка из бревна (слева на рис.) все равно потребует уже немалого труда. Но зато даст возможность приобрести навыки распиловки бревен вдоль и вырубки в них фасонных пазов. Они очень пригодятся, если вы надумаете ставить сруб; напр., настоящая русская баня строится только рубленой. Как приспособить к лавочке из бревна рустикальную спинку (в центре), см. ниже, а как упростить ее изготовление – справа на рис. Вся работа – вырезать из бревна 2 кряжа одинаковой длины, выпилить в них пазы под доску сиденья и составить все вместе. Если вместо обрезной доски вырезать из бревна необрезную плаху толщиной от 60 мм, то и вид у такой лавочки будет вполне рустикальный. Рустикальную спинку к лавочке из бревна приделать также несложно. Если заготовка обычной толщины, то она распиливается вдоль на 1/3:2/3 или 1/4:3/4 и обрезок ставится на стойки из досок (слева на след. рис.), брусьев, или, для виду лучше, из жердей или кольев. Если же найдется бревно толщиной более полуметра, то плахи сиденья и спинки ставят в пазы кряжей из него без единого гвоздя. Получается – рустикальнее не бывает, справа на рис.

Лавочки из бревна со спинкой

Примечание! Еще о вариантах изготовления рустикальных лавочек см. видео ниже

Видео: рустикальные лавочки со спинкой (1) и без (2)

То же из старья

Оригинальные и со вкусом лавочки длиной до 1,5 м получаются из старых стульев. Их соединяют попарно передними сторонами друг к другу с удлиняющей сиденье вставкой.

Как сделать лавочку из четырех старых стульев

Лучше всего, если найдется 4 ненужных стула «под венские», с изогнутыми в горизонтальной плоскости спинками; это в данном случае важно для обеспечения общей прочности конструкции. Дальнейшее понятно из рис: 2 стула идут в отход – из них вырезаются передние царги. Ими на шкантах и клею соединяют оставшиеся 2 стула, настилают сиденье, отделывают. Чтобы скамейка была пригодна для посиделок не только тет-а-тет, но и вразвалочку, пару верхних углов спинок можно соединить опорной балкой под настил общей спинки (показано зеленым на поз. 5. Изогнутая балка для такого усовершенствования набирается из нескольких фанерных заготовок на клею и мелких гвоздях или саморезах.

Стульев с прямыми в горизонтальном разрезе спинками на лавочку понадобится всего пара, т.к. прямая составная коробка сиденья достаточно прочной не будет. Одна цельная рама для сиденья (слева на след. рис.) проблемы не решает, как и стяжка верхних концов спинок стульев балкой: откидывание на общую спинку только скорее расшатает конструкцию. Нужна дополнительная нижняя рама (в центре и справа на рис.), чтобы образовалась цельная прямая коробка.

Как сделать скамейку из пары старых стульев

Пределы оригинальности

Все имеет предел. Оригинальность – тоже. По отношению пользы к удобству и трудоемкости пределы оригинальности лавочек можно разделить на верхний и нижний.

Пример верхнего – скамейка-паззл из табуреток с фигурными сиденьями, см. рис.

Составная из табуреток скамейка-паззл

Это идеальное решение для дачи выходного дня: нужно – собрали все в скамейку. Нужно – разобрали и раздали гостям по сидушке. Уезжаем – хоть дети разберут и занесут в дом, а кража со взломом и «взял на время до приезда хозяев да позабыл вернуть» это статьи ой какие разные.

Пример противоположного рода – скамейка-трансформер, см. след. рис.

Устройство и размеры садовой скамейки-трансформера

Трансформируемая мебель нередко выручает в быту, но, во-первых, только при остром недостатке места, а сама по себе всегда менее удобна, надежна и долговечна, чем неизменная. Даже на 6-соточной даче всегда найдется место для столика в лавочками. Во-вторых, просто неудобно как сидеть на сложенной, так и выбираться-забираться в разложенную. Посиделки снаружи устраивают ведь отнюдь не только для игры в шахматы (уж извините за нарочито избыточное выражение). В-третьих, шарниры на открытом воздухе портятся в разы быстрее, чем в доме или квартире, а цельнодереявянную лавочку-трансформер приходится укреплять раскосами до того, что и за компьютером задумываешься: а лучше ли лекарство самой болезни?

Подготовка материала и отделка скамейки

Все детали скамейки для установки снаружи пропитывают до сборки в единое изделие сначала биоцидом (антисептиком, фунгицидом), а по полном высыхании первой пропитки (2-4 суток) гидрофобизатором (водоотталкивающим составом). Лучший гидрофобизатор – водно-полимерная эмульсия (ВПЭ), но с биоцидами дело немного сложнее. Выбор их недорогих натуральных невелик: борная кислота или железный купорос. Остальные натуральные или быстро вымываются, или портят дерево, или то и другое. Синтетические биопрепараты дороги и держатся в древесине не более 3-х лет, а непригодной для поселения вредителей она становится в течение 5 лет. По масляной пропитке плохо ложится и держится потом покраска и лакировка.

Борная кислота более-менее хорошо растворяется в горячей воде (60-70 градусов), а в холодной очень плохо, но зато практически не окрашивает древесину; используется в виде 3% раствора (300 г на ведро воды или 100 г на 3 л банку). От железного купороса дерево темнеет, но, если скамейка делается из старого посеревшего дерева, то 2-4% раствором железного купороса (200-400 г на ведро) ее можно затонировать (проморить) под старый орех или мореный дуб.

Растворы биоцидов готовят в керамической, стеклянной, пластиковой или эмалированной посуде; в металлической – нельзя! Пропитку и биоцидами, и гидрофобизаторами ведут широкой плоской мягкой кистью; лучше всего подойдет штукатурная макловица. Первыми пропитывают пятки (подошвы) ножек: обильно несколько раз с паузами по 10-15 мин, пока раствор не перестанет впитываться. Норма пропитки для комнатно-сухой сосны – стакан биоцида и полтора-два стакана ВПЭ на 100 кв. см. пятки ножки. Деревянные вазоны для цветов пропитывают однажды изнутри 5% раствором железного купороса (0,5 кг на ведро воды); их же снаружи и остальные детали дважды 3% раствором.

Уличную деревянную скамейку из новой древесины желательно лакировать в 2-4 слоя прозрачным акриловым яхтенным лаком. Он дороже обычного мебельного, но хорошо защищает дерево от посерения под действием ультрафиолетового (УФ) излучения Солнца. Красить лучше также яхтенной эмалью – она очень стойка как к УФ, так и к атмосферным воздействиям. Пропитанная и лакированная (окрашенная) таким образом скамейка из обычной строевой сосны на улице прослужит без ремонта никак не менее 10 лет.