Русты для фасада своими руками. Что такое фасады из русты? Русты - "брутальные" элементы фасадного декора в отделке дома

Русты на фасаде являются разновидностью штукатурной отделки внешних стен зданий.Это один из самых недорогих и простых декоративных способов оформить цоколь или фасад.

В данной статье мы подробно расскажем, что такое русты и как их делать.

Что они собой представляют

Как видно на приведенном видео, оштукатуренные фасады часто имитируют кладку из кирпичей либо камней, имеющих грубо сколотую поверхность или края, обрезанные по какому-нибудь профилю. Подобная обработка штукатурки и называется рустами.

Их объемная разновидность, когда облицовка имеет вид пирамид либо прямоугольных призм, называется квадрами. Известны эти виды обработки штукатурки еще с античных времен.

Этими зданий в Древней Греции и Риме. Однако своей актуальности штукатурные русты не потеряли до сих пор.

Русты могут имитировать швы самых разных форм, ширины, глубины, вертикальные и горизонтальные.

Существует три основных метода их изготовления.

Имитация крупных камней и швов набивается стальной линейкой по еще сырому раствору.
Такой декор может быть создан и с помощью одинаковых ровных деревянных реек, вставляемых в ходе штукатурки фасада.
Тонкие швы выпиливаются пилой по уже схватившемуся раствору.

Русты фасадные могут делаться по всей площади стен здания, либо только на его цоколе.

Обратите внимание!
Не имеет значения, какой инструмент вы будете использовать для создания рустов на штукатурке, сначала необходимо осуществить горизонтальную и вертикальную разметку поверхности.
Производится она с помощью лазерного либо водяного уровня, а также отбивочного шнура.

Разметку под деревянные рейки делать чуть сложнее, об этом ниже.

Способы изготовления рустов

Теперь расскажем о методах создания рустов на внешних стенах зданий.

Набивание стальной линейкой

Для работы вам понадобится металлическая рейка (линейка): толщиной 8/10 мм, длиной 50/100 см и шириной 40/50 мм, а также молоток.

Приложите линейку к поверхности штукатурки, точно по отбитой линии.
С помощью ударов молотка по ее ребру, утопите линейку на нужную глубину, как правило — это 1/1.5 см.
Далее аккуратно выньте инструмент из раствора.
Расстояние меж углублениями от линейки зачистите, а затем загладьте с помощью пенопластового, деревянного либо резинового прямоугольника нужной ширины.

Для справки!
Учтите, что набивать русты с помощью линейки можно лишь по свежей штукатурке. Их ширина зависит от толщины инструмента.
Однако если вам необходимо делать швы более широкими, просто утапливайте линейку параллельно предыдущему шву, на нужную вам ширину.

Создание тонких рустов при помощи пилы

Пилой пропиливаются тонкие фасадные русты на уже схватившейся штукатурке. Инструмент должен обладать зубчиками средней длины.

Сначала приставьте правило к заранее отмеченной линии и с помощью пилы аккуратно осуществляйте пропилы. По мере необходимости, созданные швы зачищайте наждачной шкуркой.

Изготовление рустов с помощью деревянных реек

Рейки должны быть ровными и желательно – иметь трапециевидное сечение (так их легче будет вынимать из раствора).
Прикрепляются они к размеченному .
Делая русты своими руками, заранее решите, в каком слое раствора рейки устанавливать — в грунтовочном или накрывочном.
Это будет зависеть от нужной вам глубины шва.
Сделайте ровную и точную разметку. Свежую штукатурку, красящим шнуром отбить не получится, поэтому разметку производите при помощи натяжки лески или капроновых нитей.
Прикрепите деревянные рейки раствором либо прихватите не большими гвоздиками. Способ крепления зависит от толщины штукатурки, а также веса и толщины реек.
Промежутки меж рейками забейте плотно раствором.
После того, как штукатурка схватится, выньте рейки и очистите их от налипшего раствора.
Отвалившуюся штукатурку вокруг швов сразу же подремонтируйте раствором. Если возникнет необходимость — подровняйте швы. Процесс работы показан на публикуемом фото.

Как вытягивать ровные швы на штукатурке

Для этого установите на стене направляющие. Это могут быть либо деревянные, обязательно ровные рейки либо гипсокартонные профили.

Направляющие выставляйте по отмеченным линиям и фиксируйте в схватившийся грунтовочный слой гвоздями или пластмассовыми дюбелями с шурупами. После завершения работы они убираются вместе с рейками.

Между установленными направляющими накидайте раствор. Затем вытяните его с помощью заранее сделанного шаблона. Приставляйте его плотно к рейкам, под углом в 90°. Шаблон можно изготовить из фанеры и деревянных брусков.

Изготовление квадров

Для создания призматического квадра, после нанесения грунтовочного слоя и разметки лент, найдите крайние из точек верхнего призматического ребра. Для этого, прямые углы на основании призмы поделите прямыми линиями пополам.
В точках их пересечения забейте гвозди. Они должны иметь такую высоту, чтоб их шляпки располагались в крайних точках на верхнем ребре.
В четырех углах основания фигуры тоже забейте по гвоздю.
Чтобы создать каркас призмы, соедините шляпки всех 6-ти гвоздей проволокой.
Далее вокруг гвоздей наложите штукатурной лопаткой грунтовочный слой раствора, тем самым создав тело кадра.
После того, как грунтовочный слой подсохнет, нанесите накрывочный слой и обработайте его под выбранную фактуру.

Затем проверьте правильность сделанных ребер квадра линейкой.

В результате работ вы получите вашего дома, цена которого будет невысока, а эстетические качества весьма впечатляющи.

Рустами называют искусственно созданные в штукатурке канавки или валики. Например, русты делают на фасадах при разделке.под естественный камень, при оштукатуривании стен лестничных клеток, при отделке потолков, смонтированных из сборных железобетонных настилов.

Инструмент, которым прорезают русты, называют рустовкой, или расшивкой. Простейшая рустовка представляет собой деревянный шаблон с вырезанной на направляющей плоскости канавкой или валиком - это зависит от требуемой формы руста.

Профессиональные строители, как правило, давно не пользуются деревянными рустовками, их сменили дюралевые.

В своей практике я дважды усовершенствовал этот инструмент. Сначала на базе дервянной рустовки создал более удобную универсальную, которой можно тянуть и канавку, и валик (рис. 52). Здесь деревянная площадка размером 240X 100 мм служит основанием 1. Посередине ее укреплена деревянная вертикальная стойка размером 170x25x100 мм, которая скреплена дополнительно с основанием двумя деревянными подкосами диаметром 15 мм в сечении. С одной стороны стойки укрепляют на болтах металлическую пластинку с выступом 4, с другой - пластинку, имеющую полукруглый паз 5. Первая служит для расшивки канавки, вторая-для вытягивания валика. Стороны стойки, на которых крепятся режущие пластинки, обивают металлическими полосками. Размеры такой рустовки 240x195x100 мм и весит она не более 250 г.

Рис. 52. Универсальная рустовка для отделки канавки и валика :
1 - основание; 2 - правило; 3 - ручки; 4 - стальная пластина для вытягивания вогнутого руста (канавки); 5 - стальная планка для вытягивания выпуклого руста (валиков); 6 - шурупы

Но все же это приспособление громоздко. И скоро я от него отказался, изготовив из дюралюминия более легкие рустовки - отдельно для каждой операции. Рустовка по концам металлической полосы имеет два выступающих валика для выборки канавки руста (рис. 53) или две подобные же пластинки, но имеющие на рабочей части полукруглый паз. Рустовка может служить также для установки направляющей рейки.

Рис. 53. Рустовка для выборки канавки

Значительно сложнее обрабатывать русты на потолках. В современных индустриальных зданиях железобетонные перекрытия достаточно гладкие. Если перекрытие размером на комнату, то тут штукатуру вовсе делать нечего. Если же потолок собран из нескольких железобетонных настилов, то между ними существуют швы, которые нельзя оставить неотделанными.

Казалось бы, чего проще: заполнить стык раствором, затереть его получше - и дело сделано. Однако делать этого ни в коем случае нельзя.

Скрыть шов не удастся, на потолке останется неряшливая полоса. Поэтому строители, наоборот, подчеркивают стык, расшивают его. Только при этом необходимо добиться того, чтобы по всей длине руст представлял собой четкую и ровную линию. Добиться этого без специальных приспособлений очень нелегко. Удалось разработать такие приспособления, которые стали повсеместно применять. В комплект входят телескопические стойки (рис. 54), рустовки, дюралюминиевые терки с пенопластовым и поролоновым покрытием.

Рис. 54. Телескопическая стойка

Стойка служит для крепления на потолке направляющих реек. Изготавливают ее из дюралюминиевых труб. Нужны две трубы диаметром 30 мм и третья меньшего диаметра - такого, чтобы она смогла зайти внутрь первых двух и соединить их друг с другом. Верхняя и соединительная трубы имеют четыре отверстия, через которые продевают крепежный штырь, когда нужно раздвинуть стойку на определенную высоту. Внизу стойки опорная пята, а вверху - винтовой домкрат с прижимной планкой.

Рустовка представляет собой дюралюминиевое полотно размером 270x70 мм. Края полотна отогнуты вверх - они скользят по направляющей рейке. Посередине полотна приклепана ручка, а по краям образованы прорези, в них приклепаны стальные ножи полукруглой формы радиусом 8 мм. Если нож расположен сферой вниз, он прорежет руст-канавку. В большинстве случаев именно такой рустовкой и пользуются штукатуры.

Валик - выпуклый руст вместо канавки - тянут лишь в тех случаях, когда плиты по каким-то причинам оказались уложенными с некоторым перепадом в горизонтальной плоскости. Канавка здесь не годится, она только подчеркивает перепад, а валик скроет этот дефект.

Разделку рустов ведут двое рабочих. Им нужны два столика отделочника, стремянка, три телескопические стойки, деревянная рейка, два ящика для раствора, две кисти, два мастерка, две дюралюминиевые терки с пенопластовым и поролоновым покрытием, рустовка, подштопка, два ведра.

Работу начинают с отметки осевых линий рустов на противоположных стенах.

Затем делают насечку кромки плит, очищают их, смачивают водой, при необходимости проконопачивают швы.

Заполняют шов цементным раствором (1:3), процеженным через сито с ячейками 1 мм. Плоскость затирают сначала пенопластовой, а затем поролоновой терками.

Следующая операция-установки по рискам направляющей рейки и закрепление телескопическими стойками. На всю длину потолка достаточно двух-трех стоек. Рабочий ведет рустовку по направляющей рейке, рустовка упирается в нее одним бортом. Два ножа по концам рустовки обеспечивают большую прямолинейность канавки.

Нужно запомнить: если вы пользуетесь цементным раствором (1:3), то прорезку руста можно начинать лишь через 1...2 ч с момента заполнения шва.

Можно избежать такой потери времени. С этой целью я стал применять для заполнения шва быстро-схватывающийся гипсоцементный раствор. На ведро воды (10 л) нужно взять 1 часть гипса, 4...5 частей сухой цементной смеси и 1000 г поливинилацетатной эмульсии (ПВА). Сухую смесь и гипс смешивают и процеживают. Раствор готовят небольшими порциями, в расчете на один руст.

С помощью кисти смачивают стык водой, куда добавляют эмульсию ПВА. Заполняют шов раствором, затирают пенопластовой или поролоновой теркой. Укрепляют направляющую рейку и сразу расшивают руст. Надобность в последующей шпаклевке при этом способе отпадает.

Нужно сказать в заключение о способе расшивки рустов на потолках промышленных зданий, где высота стен значительная - 3...10 м. Здесь рейки не установишь.

Как правило, для перекрытий здесь применяют сферические плиты с выступающими ребрами. Эти ребра и могут служить направляющими для расшивки шва между стыками плит. Рустовка при этом нужна специальная - безреечная (рис. 55). Делается она также из дюраля размером 300X120 мм. Один из бортиков шириной 40 мм отогнут. В средней части сделаны вырезы, в которые крепятся ножи. И здесь, ставя нужные ножи, можно прорезать канавку или тянуть валик.

Рис. 55. Дюралюминиевые безреечные рустовки

Может случиться так, что плиты перекрытий будут уложены неровно, с перепадами. В таком случае придется изготовить рустовку, плечики полотна которой имеют разную высоту. И делать не канавку, а тянуть валик.

Русты - один из основных видов архитектурного оформления цоколей и стен фасадов. Швы между камнями (ленты) делают горизонтальными и вертикальными, различной формы, ширины и глубины.

Чаще всего русты набивают (рис. 100) стальными линейками, нарезают пилой, оформляют с помощью вкладных гладких деревянных реек. Сложные русты вытягивают шаблонами. Перед набивкой рустов поверхность стен или цоколя размечают на камни с помощью отбивного шнура или линейки.

Стальной линейкой (рис. 100, а) набивают русты по свежему неокрепшему слою штукатурки. Размеры линейки: толщина 8-10, ширина 40-50, длина 500-800 мм. Для получения швов прямоугольного сечения линейку прикладывают ребром к линии разметки и легким постукиванием молотка углубляют ее на 5-10 мм, после чего линейку осторожно вынимают.

Тонкие русты прорезают пилой по окрепшей штукатурке. По сделанной разбивке прикладывают правило и обрезком пилы размером 20-30 см, зажатым в обойму, пропиливают русты (рис. 100, б). Для получения более широкого руста (1-2 см) его прорезают по неокрепшей штукатурке рустовкой по приложенной линейке.

С помощью реек устраивают русты следующим образом. К разбитой на камни поверхности стен или цоколя прикрепляют выстроганные деревянные рейки трапециевидного сечения; промежуток между ними заполняют раствором, разравнивая и уплотняя его. В зависимости от требуемой глубины руста рейки устанавливают в грунте или в накрывочном слое. После схватывания раствора рейки вынимают и выпрямляют поврежденные места и кромки. Форма и размеры реек зависят от принятой формы и размера руста. Шаблоном (рис. 100, в, г) русты вытягивают по установленным рейкам-правилам аналогично вытягиванию обычных тяг.

В зависимости от рельефа и глубины русты вытягивают в толще грунта или накрывочном слое. Шаблон готовят для одновременной тяги одной ленты или двух лент руста вместе с заключенной между ними плоскостью камня. Тело глубоких рустов образуют выступами кирпичной кладки.

До выполнения работ по устройству рустов на потолках швы между плитами оконопачивают паклей, чтобы она была утоплена в шов на 15-20 мм от лицевой поверхности плит, затем шов заполняют раствором и разравнивают его полутерком заподлицо с поверхностью потолка.

После частичного схватывания раствора прорезают русты с помощью специальных рустовок, которые приставляют к установленной направляющей рейке на потолке и при прорезании слегка прижимают к ней. Направляющие рейки крепят к потолкам двумя-тремя тонкими крепежными рейками, которые на 10-15 см больше высоты помещения. Рейки ставят между направляющей рейкой и полом, для чего их слегка изгибают. Изогнутые рейки прочно прижимают направляющие рейки к потолкам. Вместо реек рекомендуется применять телескопические стойки.

Глядя на старинные здания, поверхность которых внешне представляет собой каменную кладку, получаешь впечатление монументальности и прочности этих строений. Такие называются «рустованными».

Термин «руст» в архитектуре охватывает сразу два понятия – отделочный камень и разделительные полосы между отдельными камнями.

История рустов тянется со времен древнего Рима, где нижние части стен отделывали грубыми каменными плитами, преследуя цель защитить их от ударов повозок.

В настоящее время отделка фасадов рустами снова входит в моду. Тем более что появилось много современных материалов, позволяющих сделать это без использования плит из натурального камня, что позволяет значительно удешевить и упростить процесс.

Способы отделки фасада рустами

Существует несколько способов красиво отделать фасад рустами:

Классический способ. Вторым его названием является «мокрый», так как его использование предполагает использование .
Использование пенополистирола для нарезки квадр (имитации камней) и монтаж их на поверхность стены.
Прорезка рустов в слое утеплителя из ПП.
Использование рустов из .

Используется для рустовки стен как уже покрытых утеплителем и штукатуркой, так и без отделки.

Порядок действий следующий:

Можно несколько облегчить этот способ нарезки рустов, используя уже ровную отштукатуренную стену. В этом случае разными способами производится выемка руста. Это можно сделать различными способами:

Вдавливание руста по размеченной еще сырой поверхности с помощью металлического бруска и молотка.
Вырезка руста прямо по сырому раствору с использованием специальных скребков или пил.
Нарезка рустов на высохшей поверхности стены.
Использование обрешетки из брусков, закрепленной к стене до начала штукатурных работ. Затем ячейки обрешетки заполняют раствором, ждут до его схватывания и удаляют обрешетку.

Этот способ, гарантируя отличный результат, тем не менее, имеет ряд недостатков:

Высокая трудоемкость и стоимость работ.
Сложность отделки рустами углов, карнизов и .

Поэтому сейчас используют другие способы украшения фасадов.

Нарезка квадр из ПП и крепление их к стене. Здесь пенополистирол одновременно является как утеплителем, так и отделочным материалом. Работы производят следующим образом:

Разметка производится по первому слою утеплителя, уже покрытому стекой и армирующим составом. Квадры заблаговременно нарезают на горизонтальной поверхности и по разметке крепят к стене на дюбель-гвозди, клей или пену.
Затем квадры также покрывают армирующим составом и .
На последнем этапе на них наносят финишное покрытие.

Это способ хорош тем, что позволяет легко исправить ошибки в изготовлении квадр (можно заменить испорченный элемент на другой). Его можно выполнять по утеплителю любого типа или прямо по «голой» стене.

К недостаткам можно отнести то, что использовать приходится русты простой формы (которые можно нарезать из ПП). Количество отходов пенополистирола может быть довольно большим.

Прорезка рустов прямо в слое укрепленного утеплителя . В этом случае канавки прорезают прямо на стене, а в них монтируют специальный алюминиевый или пластиковый рустовочный профиль. Края профиля снабжены специальной армирующей сеткой, которую внедряют в слой последующей .

Достоинствами этого способа являются:

возможность использования по любому утеплителю;
идеальные параметры руста и отсутствие необходимости его отделки;
широкий выбор профилей руста;
небольшое количество отходов ПП.

К недостаткам можно отнеси следующее:

глубина руста невелика, так как ограничена размерами профиля, что снижает декоративность отделки;
сложно исправить ошибки при прорезке рустов прямо на стене;
фигуры квадр могут быть только прямолинейными.

Комбинированный способ. Заключается в предварительной прорезке рустов в панелях утеплителя прямо на земле, что значительно облегчает работу:

Поверхность фасада размечают на ячейки, соответствующие размеру листа .
Листы с прорезанными рустами крепят к стене согласно разметке, соблюдая совпадение рустов.
На утеплитель наносят армирующий и финишный слои.

Этот способ хорош практически безотходным использованием материала и экономичен, так как утеплитель и отделочный слой совмещены в одном слое ПП. Но необходимость приобретения рустовочной машинки потребует затрат в размере 6 -7 тысяч рублей.

Использование лепнины – это дорогой способ. Лепнина и сама по себе стоит недешево, и работы по ее установке на фасаде требуют затрат.

В настоящее время в свободной продаже можно найти простые лепные элементы из модифицированного пенополистирола с добавками цемента, и извести. Используя их, можно отделать фасад дома самостоятельно:

Достоинствам этого способа являются:

Высокое качество и точность размеров лепных элементов.
Нет необходимости крепить их на дюбель-гвозди, используется только клей.
Лепные элементы легко окрашиваются.

Кроме высокой стоимости, вторым большим недостатком этого метода является довольно большой вес такой отделки в сравнении с ПП.

Основной целью отделки стен рустами является придание им , а экстерьеру зданий привлекательности и сходства со стариной. Поэтому, конечно, не стоит использовать для этого дорогой натуральный камень. Современные способы отделки и материалы позволят сделать это дешевле и быстрее.