Подключение силовой трехфазной розетки с заземляющим контактом. Заземление

Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас "заземление" сделано как надо – то есть в щитке есть место присоединения "заземляющих" проводников, и все вилки и розетки имеют "заземляющие" контакты – я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться.

Правила подключения заземления

Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии - пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.

А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

Приз - тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.

Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы "заземления" , соединяя в евророзетке "нулевой рабочий" и "нулевой защитный" проводники, как иногда практикуют некоторые "умельцы". Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания "рабочего нуля" в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В. Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

"Заземление" и "зануление"

В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает "нулю" отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский "авось", который проблему не решает.

Контур заземления

Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?

Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

Что требуется для разводки по дому

Не надо так же забывать, что "земля" не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.

В заголовке намеренно задан вопрос, который раскрывает изложение дальнейшего материала. Раньше все электрические розетки создавались с двумя контактами, которых вполне достаточно для образования цепи питания электроэнергией любого бытового однофазного электроприбора.

Несколько десятилетий назад стали массово внедряться модели с тремя контактами. Причем старые пылесосы, утюги, настольные лампы и прочие приборы с двухконтактными вилками успешно работают при установке в новые трехпроводные розетки.

Двух рабочих контактов, обеспечивающих подвод к потребителю тока потенциалов фазы и нуля вполне достаточно для его нормальной работы при оптимальных условиях питания. Однако, как показал опыт эксплуатации, внутри электрической сети периодически возникают неисправности в самых неожиданных местах и приводят сбалансированную систему к аварийным ситуациям.

Для безопасной ликвидации подобных режимов и служит контакт защитного нуля на вилке и розетке.

Как работает розетка с двумя контактами при утечке тока

В зданиях старой постройки используется двухпроводная схема электрических магистралей, подводимая потенциалами фазы L и нуля PEN, объединенного рабочим N и защитным PЕ-проводниками.

Такой способ питания электроэнергии (система TN-C) раньше был узаконен государственными стандартами, считался вполне приемлемым. Ведь электрических приборов было мало. Они не потребляли большого количества энергии, использовались периодически.

Возникающие в схеме аварии устранялись перегоранием пробок или отключением автоматических выключателей. Правда, иногда на корпусе бытового прибора мог появиться потенциал фазы из-за нарушения слоя изоляции в каком-то ее месте. Тогда человек, прикоснувшийся к этому устройству, тоже попадал под действие напряжения.

Часто такие случаи заканчивались благополучно, ибо люди ходят по диэлектрическому полу в не проводящей ток обуви, редко касаются заземленных металлоконструкций. В результате небольших происшествий их «било током» несильно и они говорили. что стиральная машина, например, стала «щипать» или «драться».

Самая опасная ситуация создавалась тогда, когда человек, оказавшийся под потенциалом фазы, дополнительно дотрагивался своей конечностью до водопроводного крана, батареи отопления, газового оборудования или других токопроводящих предметов, имеющих непосредственный либо случайный контакт с землей.

При этом часть тока нагрузки через нарушенный участок изоляции проходила сквозь корпус электроприбора, а далее, например, на руку человека и по его телу передавалась на потенциал земли. Затем ток утечки направлялся уже по земле к контуру заземления питающей трансформаторной подстанции, образуя замкнутый путь с потенциалом фазы.

Вспомним, что наш организм состоит в основном из водных физиологических растворов, хорошо проводит электрический ток, не имеет возможности оказывать ему большое сопротивление и подвергается воздействию необратимых процессов от движения направленных зарядов. В отдельных случаях пятидесяти миллиампер бывает достаточно для образования фибрилляции мышечных тканей сердца и летального исхода из-за его остановки.

К сожалению, подобные явления происходили не только раньше, но продолжаются сейчас. Об этом свидетельствует статистика несчастных случаев с населением, регистрирующая происшествия при работе с бытовыми электроприборами.

Почему защитные автоматы не справляются с возникающими токами утечек

Вопрос в том, что автоматические выключатели или пробки предназначены работать при прохождении через них токов больших перегрузок или коротких замыканий, значительно превышающих номинальные параметры. К тому же ни одна защита не работает мгновенно. Ей надо время для того, чтобы:

• своим измерительным органом определить уже возникшую неисправность;
• выполнить определенный алгоритм логических операций;
• выдать команду исполнительному органу на отключение;
• отработать силовым контактом разрыв цепи после получения соответствующей команды.

В зависимости от сложившихся обстоятельств время отключения подобных неисправностей может составлять от нескольких секунд до десятков минут или вообще не произойти. Ведь доля тока утечки в общем потоке через автоматический выключатель может быть не такой уж и большой.

Пробки и автоматы плохо реагируют на подобные неисправности. Поэтому для защиты разработаны и внедрены специальные приборы:

1. устройства защитного отключения или УЗО;
2. дифференциальные автоматы.

Но для их надежной и правильной работы требуется применение в схеме электропроводки РЕ-проводника или защитного нуля. Это уже трехпроводная система питания. Принцип работы подобных защит изложен в другой статье.

Как работает розетка с тремя контактами при утечке тока

Трехпроводная система работает за счет расщепления PEN-проводника на щите трансформаторной подстанции или во вводно́м щите здания на нули:

• рабочий N;
• защитный РЕ.

Через провода рабочего нуля образуется путь для прохождения номинальных токов нагрузок, обеспечивающих функциональность электрической схемы. Возникающие при эксплуатации токи коротких замыканий ликвидируются разрывом цепи контактами автомата или пробки.

Когда возникает пробой изоляции, ведущий к появлению опасного потенциала на корпусе электрического потребителя, то ток станет стекать по подключенному РЕ-проводнику и этим сразу снизит величину потенциала на преднамеренно заземленные металлические части.

Поэтому при трехпроводной схеме напряжение между корпусом и землей не должно превышать опасной для жизни человека величины.

Следовательно, ток, который может пройти через тело пострадавшего при подобном подключении, не должен причинить заметного вреда здоровью. К тому же вероятность работы автоматических выключателей при таком способе значительно повышается, а прикосновения человека к потенциалу корпуса для создания цепи отключения не требуется.

Практически же полную безопасность этой схемы может обеспечить только комплексное использование дифавтоматов или УЗО.

Типичные ошибки «домашних рационализаторов»

Начитавшись подобных статей в интернете, владельцы квартир со старой двухпроводной схемой самостоятельно выполняют эксперименты по «повышению электробезопасности».

При этом встречается два варианта ошибок:

1. преднамеренное зануление корпусов всех бытовых приборов;
2. использование вместо РЕ-проводника трубопроводов водопровода, отопления, газа, канализации, каркаса железобетонного здания, рельс лифта или других заземленных конструкций.

В какой-то мере это оправданные действия, но они запрещены правилами. Чем же это чревато?

Зануление в домашней проводке

Если корпус электроприбора подключен к нулю, то при пробое изоляции фазы ее потенциал сразу создаст короткое замыкание в схеме, которое приведет к отключению питания автоматическим выключателем.

Этот принцип используется в промышленных установках при работе с устаревшим электрифицированным инструментом класса 1.

Механически копировать и переносить его действие на домашнюю проводку нельзя по нескольким причинам. Но главная из них в том, что существует большая вероятность неграмотной эксплуатации электрической схемы и возможность перепутывания проводов фазы и нуля во многих местах как домашним мастером, так и специалистами ЖКХ.

В итоге сразу возникает короткое замыкание со всеми вытекающим последствиями.

Вред подключения к нестандартным заземлителям

При проектировании электропроводки здания и ее монтаже учитывается конфигурация электрической сети, характер распределения токов в нормальном и аварийном режимах. На них влияют предусмотренные проектом способы заземления.

Самовольное внесение изменений в алгоритм работы энергоснабжающей организации влечет нарушения заранее подготовленного порядка работы защитных устройств. За это придется отвечать. Выплата огромных сумм штрафа за самовольное нарушение схемы электроснабжения - не единственная мера ответственности, которая может быть принята на законном основании к нарушителю.

Кроме того, самодельные и нестандартные заземлительные устройства, как правило, обладают завышенным сопротивлением и являются источником рисков поражения случайных жильцов электрическим током.

Например, водопроводные сети периодически подвергаются ремонту или доработкам. Многие хозяева самостоятельно меняют металлические трубы на пластиковые, которые без воды обладают хорошими диэлектрическими свойствами.

В результате появления потенциала фазы на таком участке его стекания на землю не будет, а сосед по подъезду, решивший принять ванну в своей квартире без вашего разрешения, включит воду и получит удар током. Останется только ждать прихода квалифицированной комиссии, которая сделает техническое заключение о влиянии самовольного подключения и привлечении виновного к ответственности.

Что делать владельцам квартир с двухпроводной схемой

В стране уже давно законодательно введен переход схем питания жилого сектора на трехпроводную систему. Все новые здания строятся только по ней, а для старых создан план реконструкции и график его реализации при проведении капитальных ремонтов.

Уточнить все эти сроки можно в энергоснабжающих организациях. После этого надо просто выждать время и не предпринимать технического изменения схемы без согласования с компетентными органами. В своей квартире при проведении очередного ремонта рекомендуется заменить старую проводку и собрать ее по системе TN-C-S с прокладкой РЕ-проводника. Но подключать его к розеткам и приборам не стоит до реконструкции здания.

Если вас интересует более подробная информация по вопросу использования контура заземления, то смотрите видеоролик Михаила Чистякова.

Задавайте вопросы по непонятным моментам.

(Last Updated On: 02.11.2017)

Современные бытовые приборы почти всегда требуют надежной изоляции – высокая мощность обусловливает высокие требования к уровню безопасности. В конструкции таких приборов, как правило, уже имеется специальный заземляющий элемент и специальный контакт на штепселе, поэтому для их безопасной эксплуатации необходима только розетка с заземляющим контактом и соответствующая электропроводка. В современных домах практически всегда проводка имеет отдельный провод заземления, который подключается к розетке, поэтому в обязанности домовладельца входит только приобретение и установка необходимой розетки. В целом процесс ее подключения не намного сложнее, чем монтаж классического советского варианта, однако нужно знать определенные тонкости, на которые нужно обязательно обращать внимание.

Чем выгодно заземление приборов?

Главное преимущество использования штепсельных розеток с третьим заземляющим контактом в том, что при включении электроприбора первым используется как раз этот контакт. То есть прибор защищается от подачи напряжения на его корпус, возможный скачок напряжения уйдет в заземление. Такие элетророзетки бывают нескольких видов в зависимости от заземляющего контакта:

• французская разновидность – контакт выполнен в виде отдельного штыря, который входит в тело штепселя;
• американская – здесь заземление обеспечивается контактом, размещенным в боковых прорезях основных отверстий;
• немецкая – заземляющие контакты располагаются по бокам углубления под штепсель, они напоминают своим внешним видом зажим, который плотно фиксирует вилку и прилегает к заземляющим контактам штепселя.

В России чаще всего встречается немецкая разновидность. Такие розетки внутренние используются как в городских квартирах, так и в загородных домах. По способу подключения они могут быть как скрытыми, так и открытыми, при этом найти розетки с заземляющим контактом для проводки открытого типа значительно сложнее – такой вариант проводки сегодня значительно меньше распространен, поэтому и предложение электроприборов для него меньше. Что касается полюсов и количества фаз, то предпочтительнее двухполюсные трехфазные модели.

Подключение розетки

Если в доме проведен трехжильный провод, то проблем не возникнет – один из проводов как раз и есть заземление. А если же в штатной электропроводке нет такого провода, то придется потрудиться и протянуть его самостоятельно. Сделать это можно 2 способами:

• протягивание витого медного провода из квартиры к щитку в подъезде;
• присоединение к заземляющему контакту нулевого провода. В целом такой вариант ничем не хуже, потому что при замыкании такого провода также сработает устройство защитного отключения и автомат, зато трат времени и денег значительно меньше.

Монтаж выполняется следующим образом:

• в стене высверливается отверстие нужного диаметра;
• в стене выполняется штроба под проводку;
• на гипс в отверстие усаживается подрозетная коробка;
• в штробу укладывается кабель и прихватывается в нескольких местах тем же гипсом;
• снимается напряжение с кабеля;
• концы провода освобождаются от изоляции и разделяются на жилы;
• провода подсоединяются к контактам;
• подключенная розетка фиксируется в подрозетнике и закрывается крышкой.

Чтобы убедиться, что заземление работает, нужно проверить контакт индикатором. Если нет уверенности, что розетка с заземляющим контактом подключена грамотно, лучше обратиться к специалистам – в противном случае цена халатности может быть очень высокой. Поэтому лучше лишний раз не рисковать.

Все электроприборы в квартире должны включаться в современные розетки. Это помогает обеспечить безопасность и предотвратить короткое замыкание и пожар. Розетка с заземлением может устанавливаться своими руками, если соблюдать советы.

Что такое заземление

Под заземлением понимают намеренное соединение электрической установки или точки сети с заземляющим устройством. Розетки в частных домах, квартирах и на предприятиях давно являются заземленными. Раньше такие устройства называли «евророзетками» - технология зародилась в Европе.

Реализуемые в магазинах розетки имеют три клеммы - фазу, ноль (нейтраль), землю (трехполюсные устройства). Проводка в новостройках делается трехжильной по требованиям безопасности. Двухжильная проводка осталась в старых квартирах, на дачах, но и она активно заменяется современной. Разница между старыми и новыми розетками - в наличии третьего провода «земля».

Цели заземления в доме

Предназначение заземления - в снижении опасности короткого замыкания и обеспечении комфортных условий жизни человека. У каждого электроприбора есть корпус и изоляция электрических проводов, они не дают электрическому току нанести вред человеку. При нарушении целостности изоляции есть риск появления напряжения, способного вызвать электрический удар. Заземление не допустит таких последствий.

Достоинством розетки является то, что заземляющие контакты первыми начинают работать, позже включаются проводящие ток элементы. Если в сети есть неполадки, электроснабжение изделия будет прекращено. Поставить изделие с заземляющим контактом - значит защитить электроприборы от скачков напряжения, которые могут повредить технику.

Особенности монтажа

Когда человек проживает в новой квартире, доме, жилье построено с учетом требований безопасности, электрические кабели в нем трехжильные. Подсоединить розетку будет несложно. Но при отсутствии третьего контакта придется заземлять провод - надо обратиться в управляющую компанию и пригласить специалистов. Меньшие расходы понесут жильцы верхних этажей.

Как провести заземление к розетке: варианты

В квартире, где заземление не предусмотрено, возможно проведение его двумя способами:

1. Протянуть шину из жилья к распределительному щиту на лестничной площадке. Это делается медной проволокой.
2. Установить зануление, заменив им заземление. Под занулением понимают подключение контакта «земля» к контакту «ноль». Такой метод подключения может быть опасным.

Если в квартире есть распределительная коробка, следует подвести кабель к ней или к щитку, фазу и ноль завести за устройство, а на выходе развести провода по местам постановки розеток.

Расположение фазы и ноля

Чтобы правильно и безопасно выполнить работы по монтажу розетки с заземлением, важно определить нахождение фазы и ноля. Перед началом поиска нужно отключить автоматы, чтобы обесточить линию или всю квартиру. Далее при помощи специальной отвертки выявляется фаза (лампочка или неоновый индикатор подсвечиваются) и ноль (света нет). Между ними будет находиться заземляющий провод.

Демонтировав старое устройство, можно выявить расположение фазы и нейтрали по цвету. Не перепутать их нахождение поможет окраска провода:

• у ноля - синий, сине-белый;
• у фазы - черный, красный или коричневый;
• у заземления - желто-зеленый.

Четкого предписания, где будет находиться фаза и ноль, нет - их можно менять местами. Важно правильно закрепить провод «земля» на верхней или центральной клемме, а к двум оставшимся прикреплять фазу и нейтраль в произвольном порядке, чтобы замкнуть контур.

Запрещается устанавливать перемычку к клемме заземления от нейтрали - это опасно для жизни из-за риска попадания фазного напряжения на блок розетки!

Подключение проводов: специфика

В качественных изделиях провода крепко зажимаются специальными клеммами и не выпадают, но иногда приходится разбирать их и подкручивать крепежные элементы. Есть надежный способ свести работу к минимуму.

Необходимо согнуть зачищенные от изоляции провода в колечки 0,5 см в диаметре, подвести их под верх болтов. Так контакты будут незначительно греться, а зона касания защитных контактов и токопроводящих элементов станет максимальной.

Место для розетки

Прежде чем сделать заземление розетки и установить ее, нужно определиться с местом расположения устройства. Оно будет зависеть от предполагаемых для эксплуатации приборов. Часто ставят устройство на 30 см от плинтуса, но индивидуальные потребности тоже нужно учитывать.

Если для установления новой розетки придется повредить обои, стоит ставить ее у плинтуса для пускания по нему кабелей (подобное положение устройства будет неудобным). Для комнаты среднего размера достаточно 3–4 гнезд.

Розетки бывают наружными и внутренними. Первые выпирают над поверхностью стены, вторые «утапливаются» в стену полностью. Это следует учесть при выборе места их положения. Проще всего монтировать изделия на этапе ремонта - так можно избежать грязи, пыли, неудобств.

Монтирование розетки

Установка розетки с заземлением со скрытой проводкой начинается с монтажа пластикового подрозетника, который следует приобрести отдельно. Также надо проверить сечение кабеля в стене и проводов в приобретенном изделии - они должны быть одинаковыми! Порядок монтажа устройства таков:

1. Обесточить квартиру путем выключения автомата или выкручивания пробок.
2. Отметить на стене место для подрозетника (стакана) карандашом.
3. Сделать нишу с нужными размерами перфоратором.
4. Замесить небольшое количество гипса (цемента, алебастра).
5. Зафиксировать пластиковый стакан в нише гипсом, закрепить проводку.
6. Через 20 минут закрутить крепежные болты на стакане.

Далее подготовить кабели - их требуется на 7–10 см разделить на отдельные жилки, концы на 0,5 см зачистить от изоляции. Современные розетки оснащены контактами со специальными зажимами, монтировать их несложно. Следует подключить каждый провод к соответствующему питающему проводу (согласно схеме).

После подключения розетки с заземлением следует ее рабочую часть прикрутить саморезами к установленному ранее стакану. Провода скрыть в стакане. В окончание работы прикручивают крышку. Если устройство будет расположено рядом с плинтусом, лучше сразу купить защитные заглушки - они защитят отверстия розетки от попадания воды во время мытья пола.

Розетка открытой проводки

Если приходится заземлять розетку открытой проводки, нужно учитывать ее особенности. У изделий накладного типа внутренняя планка имеет отверстия для крепления. Для ровного расположения устройства надо снять крышку, сделать отметки для дюбелей и аккуратно высверлить дырки. В них вставить дюбели по 2,5 см и пробки на 5 мм.

Способы проверки заземления

Крепкое присоединение устройства с заземлением не всегда обеспечивает его эффективную работу. Начинающий мастер мог ошибиться и неправильно соединить контакты. Для проверки следует удостовериться индикаторной отверткой, что фаза не подключена к заземлению. После прикладывания отвертки к фазе нужно прижать к сенсору изолированный провод. Если появляется яркий сигнал, заземление присутствует.

Запрещается касаться металлических деталей руками, пока идет проверка правильности установки розетки!

Самым надежным методом оценки качества работы является проверка ее специальными приборами, которые есть у электриков. При замерении напряжения вольтметром между заземлением и фазой, между фазой и нейтралью появляется показатель 220 вольт.

Монтаж розетки с заземляющим проводом

Когда в старом доме выполнялся современный ремонт, специалисты могли провести заземляющий провод, установить розетки, при этом кабель «земля» не был подключен. Нередкими бывают ситуации, когда во всем многоквартирном доме проводится улучшение электропроводки, и тогда кабель может стать востребованным.

Подобная ситуация значительно облегчает работу по монтажу розетки - важно только верно подсоединить все провода, соблюдая схему. Действия должны быть такими:

1. Обесточить квартиру.
2. Снять крышку со старой розетки, раскрутить крепления, вытащить рабочую часть устройства.
3. Прикрутить новое устройство с заземляющим контактом (или закрепить старую, но начав с прикрепления заземления).
4. Проверить правильность работы заземления индикаторной отверткой.

Заземление двойной розетки

Если двойная розетка предполагает применение одного общего подрозетника, то действия монтера по ее установке будут аналогичными. Заземляющий контакт, фаза и ноль подключаются по той же схеме, что и для одиночных розеток. Но когда двойную розетку делают из двух одинарных, порядок действий иной.

Разница в том, что блок розеток желательно скрепить между собой специальным шлейфом, а провода будут идти к следующей розетке от предыдущей. При нарушении работы провода в одном устройстве все последующие работать прекращают.

Чтобы не допустить этого, нужно проложить заземляющий кабель одним куском до самой крайней точки подключения. Напротив предыдущих розеток делают скрутки, а от них заземление будет направляться на соответствующие контакты.

Отсутствие заземляющего провода

Случается, что в старом доме заземляющий кабель уже подведен к общему щитку, а в квартире он отсутствует. Единственный выход - прокладка кабеля в квартире, что придется совмещать с ремонтом. Внешняя проводка кабеля будет неудобной. Лучше в целях комфорта и собственной безопасности заменить всю проводку в квартире. Если же заземляющей шины в щитке не предусмотрено, придется объединяться с другими жильцами и писать заявление на проведение кабеля.

Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас "заземление" сделано как надо - то есть в щитке есть место присоединения "заземляющих" проводников, и все вилки и розетки имеют "заземляющие" контакты - я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться.

Правила подключения заземления

В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии - пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А - получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе - реальный ноль, или около того.

А теперь вопрос - что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

Приз - тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.

Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы "заземления" , соединяя в евророзетке "нулевой рабочий" и "нулевой защитный" проводники, как иногда практикуют некоторые "умельцы". Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания "рабочего нуля" в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В.

Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

"Заземление" и "зануление"

Одним из вариантов "заземления" является . Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться "заземлением".

В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает "нулю" отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский "авось", который проблему не решает.

Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.

В идеале должен состоять из 3х - 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.

Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.

Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?

Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

Что требуется для разводки по дому

Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с "заземляющим" контактом. Короб, плинтус, скоба - дело эстетики. Идеальный вариант, это когда Вы делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй - на "заземляющий" контакт розетки. При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).

Не надо так же забывать, что "земля" не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.