Печи Кузнецова: достоинства и недостатки. Как сложить русскую печь с лежанкой. КПД русской печи и каминов

Среди всего многообразия существующих видов печей модели И. В. Кузнецова выделяются особо. Этот вариант печного отопления для бани, частного дома, обустройства зоны барбекю заслуживает вашего внимания благодаря неоспоримым преимуществам. Поговорим об особенностях «кузнецовок» подробнее.

Мы кратко касались особенностей печей Кузнецова, когда писали о разновидностях каминов, русских печек и открытых очагов . Теперь уделим больше внимания данному варианту печей, ведь «кузнецовки» обогревают многие российские дома и вызывают неподдельный интерес. Сам Игорь Викторович указывал, что развил основы правильной конструкции бытовых печей, которые были разработаны И. С. Подгородниковым на базе трудов профессора В. Е. Грум-Гржимайло, русского учёного-металлурга.

Как работают обычные канальные печи? Движение газов у них происходит под принудительным действием тяги. Газ отдаёт своё тепло в кирпичную кладку, раскаляет её изнутри, проходя по узким печным каналам. Приходится строить высокий узкий дымоход, печь прогревается неравномерно, кирпичная кладка может трескаться. Колпаковые печи Кузнецова работают иначе — на принципе естественного, свободного движения газов.

Название «колпаковые» данные печи получили не зря: внутри у них имеются большие полости, боровы, перевёрнутые колпаки, которые могут располагаться как горизонтально, так и вертикально, друг над другом.

В итоге нагретый дым поднимается, ударяется о колпак, купол, задерживается там, а затем постепенно остывает и опускается. Таким образом, тепло задерживается внутри печи и время контакта горячего газа с кирпичной кладкой заметно увеличивается.

Пояснить такой принцип действия можно на примере резиновой перчатки, которая заполняется газами полностью, во всех полостях. В колпаке, который в целом может иметь различную форму, происходит конвекция, конвективное движение газов естественным путём, согласно законам природы.

Чаще всего встречаются двухколпаковые «кузнецовки». В нижней части печи имеется камера, в которой поддерживается высокая температура, обеспечивающая окончание реакции горения газов, которые разделяются на тёплые и холодные. Горячие газы при этом задерживаются в печи, а холодные постепенно отводятся в трубу, не охлаждая сам теплообменник.

Преимущества печей Кузнецова:

КПД достигает 93%. Для сравнения — у традиционных русских печей этот показатель не превышает 70-80%;
сажа в «кузнецовках» сгорает, поэтому печь и дымоход можно не чистить годами, что существенно облегчает уход за ними;
колпаки внутри печи представляют собой пустоты, это позволяет сэкономить на кирпичной кладке, которую пришлось бы делать, обустраивая обычные каналы тяги;
печь можно расположить где угодно — в углу, по центру комнаты, у стены. Зачастую «кузнецовки» обогревают несколько этажей дома, работая на одной топке;
в печах Кузнецова можно использовать любые виды топлива;
дымоход можно сделать коротким, что также приводит к экономии материалов;
равномерная теплоотдача, температура в доме, отапливаемом «кузнецовкой», колеблется заметно меньше;
печь может быть легко совмещена с варочной поверхностью, камином, лежанкой — есть большое количество модификаций;
есть возможность встроить контур снабжения горячей водой и водяного отопления;
высокая эффективность происходящего пиролиза позволяет экономить на использующемся топливе;
кладка служит дольше, меньше риск появления трещин;
не вовремя закрытая задвижка практически не окажет влияния на остывание печи, ведь колпак всегда заполнен горячим воздухом, а холодный прижимается к низу.

Минусов у печей Кузнецова немного. Во-первых, пока сложно найти мастера, готового заняться таким проектом, работа печника будет стоить немало, имеются свои особенности и правила строительства. Во-вторых, у «кузнецовок» немаленькие размеры, они достаточно массивные. Впрочем, русские печи тоже нельзя назвать компактными.

За время своей деятельности Кузнецов разработал множество вариантов печей, работающих по принципу свободного движения газов. Есть банные, для отопления дома, уличные (с барбекю), каминные, хлебные, варочные, смешанного типа.

Помните как Емеля разъезжал на печи «по-щучьему велению»? Так вот, подходит русская печь для отопления в наше время, или это всего лишь дань моде?

В первую очередь скажу, что русская печь дает тепло, а пища, приготовленная в ней, очень и очень вкусная. Кстати готовить лучше на сосновых дровах, так вкуснее. Тепло печь держит двое суток, что избавит от постоянной необходимости подкидывать дрова в топку. А дров потребуется очень много, будет хорошо, если рядом есть источник бесплатных или дешевых дров. На печи можно полежать и отогреть замерзший в лютые морозы организм, это доставит огромное удовольствие, и кроме того пользу. Не стоит бояться дыма и гари, если печь сложена правильно — этого не будет (издревле печи были белыми, так можно было сразу заметить когда печь начинала дымить).

Русская печь долго прогревается, поэтому иногда ее совмещают с камином, особенно это актуально для дачных домов, куда приезжают в основном по выходным. Камин быстро нагреет воздух в доме, а там и печка уже начнет отдавать тепло.

Фундамент под печь нужно планировать заранее, ведь масса печи будет значительной, были случаи когда печь просто проваливалась под своим весом, при этом еще и наносила урон всему дому. Кроме того площадь, которую занимает печь, довольно большая, стоит три раза подумать какой источник отопления выбрать, если вы очень ограничены в пространстве.

Располагать русскую печь следует ближе к центру дома, чтобы тепло от нее равномерно распределялось по всем комнатам, иначе где-то будет Сочи, а где-то попрохладней. Если вы решили поставить печь в углу или у стены, то следует отступить не менее 30 см от стен. Размер русской печи в средне 2Х3 метра.

Стоимость работ по возведению русской печи начинается от 80-100 тысяч рублей, чем больше декоративных работ — тем дороже, порой в разы. Правильно сложенная русская печь потребляет умеренно дров, и отдача от нее будет гораздо больше, чем от камина.

Обычно печь находится в жилом доме, и температура печи не опускается за нулевую отметку, в противном случае требуется дополнительный прогрев, ведь сразу согреть такую массу камня будет очень сложно. Поэтому необходимо учитывать расходы по поддержанию плюсовой температуры в доме, например электрическими конвекторами . Если печь будет часто подвергаться перепадам температур от минусовой до полного нагрева, то она будет постепенно разрушаться. Это может начаться очень даже скоро, вы сами заметите появившиеся на кирпиче трещины и сколы, а в перспективе трещину в печи и ее замену или ликвидацию.

Перед принятием решения об установке русской печи обратите внимание на ее недостатки…

Минусы русской печи

топка печи расположена высоко от пола, следовательно прогрев будет только вверху, а полы будут холодными, кроме того внизу может скапливаться влага;
русская печь не подходит для дачного варианта так как не любит постоянных перепадов температуры, а растопка занимает длительное время;
фундаментальность: печь нельзя перенести с одного места как обогреватель или батареи;
большие размеры печи забирают полезную площадь жилых помещений;
необходимость чистки печи и трубы;
КПД русской печи 35-50%;

В качестве альтернативы русской печи можно рассмотреть отопительную печь с камином.

Дорогие заказчики, я хотел бы разобрать по полочкам вопрос об эффективности русских печей с лежанкой и предложить наиболее эффективные решения в области отопления дома. Данную статью я хотел бы построить по принципу: проблема+решение. Всего существует 3 основных проблемных участка русских печей и печей с лежанками – по каждому проблемному месту я предложу решение. Часть решений придумано не мною, но есть и мои личные наработки.Также вы сможете сделать заказ по кладке русской печи с лежанкой и плитой в Москве и Московской области

Проблема № 1 : Много времени уходит на растопку русской печи с лежанкой

Немного истории и технических фактов: Мы много знаем из истории, что на Руси такая печь использовалась повсеместно: она и дом отопит, и пищу в ней можно приготовить и поспать на теплой лежанке.Многих современных людей привлекает соприкосновение с традициями.

Однако принцип кладки русской печи из кирпича довольно незатейлив. Представьте камин: вы бросаете дрова в камин, дым тут же улетает в трубу – вы сидите и греетесь у открытого огня, немного нагревается дымоход от горячих дымовых газов. Вот как выглядит такая русская печь с лежанкой, плитой и нижним подтопком . Это моя работа, № 164 . Текущую стоимость вы сможете посмотреть в галерее работ.

Принцип древнерусских строений для обогрева похож на камины – вы выбрасываете кучу дров в топку, и дымовые газы тут же улетучиваются в трубу. А чтобы натопить всю эту махину вам потребуется очень много дров, а главное времени. Как следствие – большие тепловые потери.В таком варианте горнило является одновременно топкой и духовым шкафов. Однако вся та часть русской печи, которая ниже горнила будет нагреваться очень медленно.

Так как основная топка нашей русской печи с лежанкой находится на высоте 70-90 см, то дым будет устремляться строго вверх. На некоторых сайтах я наблюдал проекты и порядовки печей, в которых якобы создаются каналы, по которым дым отводится вниз для прогрева нижней части печки. Такое возможно в теории, но на практике дым будет постоянно пытаться устремиться вверх, в результате вы получите постоянно дымящую печь.

Обратите внимание:
Физика удаления дымовых газов из любой печи довольно проста: движение дыма должно быть строго вертикальным.

Решение проблемы № 1: русская печь с подтопком и лежанкой

Как добиться высокого КПД для русской печи с лежанкой в Москве и Московской области?

Все довольно просто. Я кладу русские печи с подтопком . Что такое подтопок? Посмотрите на фото моего недавнего проекта: в нижней части русской печи находится дополнительная топка. Её предназначение в том,чтобы запустить дымовые газы по нижней части печи. Дым будет стремиться вверх, следовательно по пути его движения горячий воздух сможет обогреть весь низ печной конструкции. На следующей фотографии - моя работа, Русская печь с лежанкой и нижним подтопком № 160.

Безумно интересная работа, на мой взляд. Проектировали с заказчиком несколько недель такую задачу - семья из 4 человек, и требование было в том, чтобы лежанка позволял вместить всю семью. Вот что получилось в итоге.

Дело в том, что тепло всегда скапливается под потолком, как бы сильно мы не топили печь, горячий воздух будет подниматься вверх. Я не знаю, честно говоря, как люди спали на русских печах в древней Руси, ведь спать там долго - невозможно! я больше часа не выдерживаю, очень душно и жарко...Хотя, конечно,удобств на Руси было гораздо меньше, чем сейчас... Так вот, я предложил современной семье решение, которое им очень понравилось - построить дополнительную лежанку, но не на уровне классической лежанки русской печи , а ниже. Это позволил расширить площадь теплой лежанки, и даже позволяет спать в нижней части.

Несмотря на большой выбор современных систем отопления, твердотопливная каменная печь не собирается сдавать свои позиции. Грамотно сконструированная и качественно сделанная каменная печь может обогреть дом и человека приятным лучистым теплом, в ней можно готовить еду. Такая печь, если в неё встроить теплообменник (регистр), способна нагреть воду для системы ГВС и стать сердцем отопительной системы загородного дома.

Кроме чисто практического применения, каменная печь может стать настоящим украшением даже современного коттеджа. Неудивительно, что многие загородные домовладельцы хотели бы обзавестись такой печью.

Русская печь, печь-голландка, печь-шведка – какую из них предпочесть? Сделать правильный выбор помогут эксперты FORUMHOUSE. Из нашего материала вы узнаете:

С чего начать выбор типа каменной печи.
Что означает понятие «теплоэффективная печь».
Каким требованиям должен отвечать современный дымоход.
На что обратить внимание при строительстве отопительно-варочной печи.
Чем отличается печь-голландка от печи-шведки.
Какие особенности есть у русской печи.

Как правильно выбрать каменную печь

От грамотного, а главное, осознанного выбора типа каменной печи во многом зависит удобство её использования, комфорт и безопасность проживания в доме. Определиться с типом каменной печи нужно ещё на этапе проектирования дома. Недаром у профессиональных печников существует поговорка: «Пляши от печки!».

Если интегрировать относительно лёгкую печь-камин в уже построенный дом ещё можно, то попытка возвести настоящую русскую печь в готовом коттедже зачастую обречена на провал. Сказывается её большая масса и габариты.

Приняв твёрдое решение обзавестись каменной печью, нельзя надеяться на авось. Важно учесть всё: начиная от несущей способности грунта под фундаментом печи, до шага стропил, типа перекрытий, крыши и кровельного покрытия.

Существует несколько наиболее распространённых типов каменных печей: голландка, шведка, русская печь. Чтобы выбрать, надо заранее понять, для каких целей вам нужна каменная печь, в каком режиме она будет эксплуатироваться.

Один вариант, если печь рассматривается только как элемент украшения жилища, но совсем другое, если вам нужен полноценный отопительный прибор. Зачастую в погоне за дизайнерскими «изысками» многие застройщики забывают, что каменная печь должна быть сбалансированной системой, построенной на основе грамотного расчёта, с учётом требований домовладельца.

Например, если дом эксплуатируется только в режиме «дача», с редким зимними наездами, то главное требование к печи – быстрый разогрев и повышенная теплоотдача в первые часы после её растопки. В этом случае нет смысла строить большую и тяжёлую печь повышенной теплоёмкости.

И наоборот, дом под ПМЖ предъявляет другие требования к характеристикам печи. Здесь на первое место выходит её теплоаккумулирующая способность (которая во многом зависит от её массы), а также коэффициент её полезного действия (КПД печи). КПД печи напрямую влияет на экономичность её работы (например, на одной закладке топлива), её энергоёмкость и теплоотдачу.

Оптимально, когда отопительная печь стоит в центре дома. Это позволяет прогревать несколько помещений.

MasterOk Пользователь FORUMHOUSE

Для эффективной эксплуатации печи, в первую очередь, следует рассчитать её размеры. Размеры печи зависят от теплопотерь помещения, где она будет установлена. Для расчёта теплопотерь суммируются все теплопотери, идущие через ограждающие конструкции дома. Для наглядности можно воспользоваться данными из следующей таблицы. В ней приведена зависимость размеров печи от объёма помещения и места его расположения, при высоте потолков 3 м и наружной температуры воздуха - 25°С.

Также важно правильно подобрать дымоход.

Алексей Марковец Руководитель технического отдела компании ШИДЕЛЬ

Необходимый элемент любой печи – это дымоход. На смену популярным кирпичным дымоходам (т.к. они хуже противостоят влаге и кислоте, которая приводит к их разрушению) пришли современные, сделанные из стали и керамики. Такие дымоходы отличаются долгим сроком службы, удобством монтажа и эксплуатации.

Керамический дымоход, при правильной эксплуатации, прослужит столько же, сколько и дом. Стоит учесть, что керамический дымоход из-за большого веса ставится не на саму печь, а монтируется на специальной опоре. Также при выборе дымохода следует руководствоваться следующими правилами:

Газоплотность. Конструкция дымохода должна исключать попадание газов в помещение и падения давления в канале.
Устойчивость к высокой температуре и коррозийная стойкость, т.к. конденсат в дымоходах содержит кислоты.
Высокое термическое сопротивление. Материалы, из которых изготовлен дымоход, должны иметь повышенные теплоизоляционные свойства.
Повышенная огнестойкость. Т.к. дымоход проходит через перекрытия и кровлю, его конструкция и используемые при строительстве материалы должны препятствовать распространению огня.

При выборе каменной печи также следует учесть эстетические пристрастия домовладельцев и особенности интерьера помещений . Т.к. в одном случае уместно строительство печи в стиле хай-тек, в другом лучшим выбором станет классическая печь-шведка или настоящая русская печь, облицованная изразцами.

Помимо обогрева помещений, в печи можно готовить еду. Одним из таких вариантов может стать строительство отопительно-варочной печи. При этом необходимо учесть один нюанс. Взять и просто пристроить к обычной печи варочную поверхность – не лучший выбор. И печь будет плохо греть зимой, и готовка превратится в пытку, т.к. в этом случае большая часть тепла от сгорающих дров вместо посуды поглотит тело печи. Накопив энергию, кирпичная кладка рассеет тепло в комнату, в которой и так становится жарко при приготовлении пищи. Летом положение ещё больше усугубится.

Выходом может стать строительство специальной отопительно-варочной печи проверенной конструкции и использование в качестве варочной поверхности чугунной плиты толщиной 6-8 мм. Такая варочная поверхность снабжается конфорками со специальными вкладышами. В процесс приготовления пищи вкладыши можно вынимать и, тем самым, гибко регулировать площадь контакта днища сковороды или кастрюли с огнём и степень их нагрева.

Грамотно спроектированная и построенная отопительно-варочная печь должна хорошо нагревать варочную плиту. При этом сама печь не должна разогреваться до высоких температур. Т.е. часть тепла, выделенного печью, должна концентрироваться на варочной плите, без излишнего рассеивания в помещение.

MasterOk Пользователь FORUMHOUSE

На мой взгляд, сегодня печь в доме – это рациональная необходимость. Советую ещё на стадии разработки проекта предусмотреть наличие в печи чугунной плиты. Это станет своеобразной страховкой от любой нештатной ситуации: отключения газа, электричества и т.д. Вы всегда сможете приготовить вкусную и, что самое главное –горячую еду, несмотря на любой катаклизм.

При выборе конструкции каменной печи следует заранее продумать, кто будет её класть. Надо обязательно просчитать финансовую составляющую. В случае самостоятельно строительства, новичку в печных делах нужно выбирать конструкцию печи, которая будет ему по плечу.

КПД печи, в зависимости от её назначения (декоративная, отопительная, отопительно-варочная), должен составлять от 40 до 80%.
Удобство эксплуатации и безопасность использования. Хорошая печь не должна давать угара в любом режиме эксплуатации и при любом положении задвижек. В идеале печь должна обеспечивать равномерную теплоотдачу не менее 12 часов при однократной закладке топлива.
Материал печи, а также её конструкция должны защищать от ожога при кратковременном прикосновении к её поверхности.
Использование качественных материалов, обеспечивающих долгий срок службы печи без необходимости её ремонта. Для ориентира, расчётный период эксплуатации печи должен быть равен или превышать срок эксплуатации дома.
Помимо эффективности, печь должна обладать эстетической привлекательностью и вписываться в интерьер, а не выглядеть чужеродным предметом. Практика показывает, что технически совершенная конструкция красива и гармонична.

Основные виды каменных печей

«Голландка», «шведка», «русская печь» - каждая из этих них обладает своими особенностями, о которых нужно знать, чтобы сделать правильный выбор.

Печь-голландка

Эта печь известна с ХVI века. Она относится к канальному типу, что напрямую влияет на её теплотехнические характеристики. Главная особенность этой печи заключается в том, что её может самостоятельно сложить (в отличии, например, от русской печи) даже начинающий мастер.

Принцип работы голландки следующий: путь дымогазов в печи специально удлиняется (они идут по специальным каналам). В результате дымогазы отдают большее количество тепла телу печи. Сама печь проста по конструкции, она не отличается большими габаритами. Это обловлено страной её изобретения, т.к. места в голландских домах под большую печь не было. Поэтому нередко печь встраивалась в дом, вытягиваясь на несколько этажей вверх. При этом конструкция получалась хоть и высокой, но не очень тяжёлой (иначе не выдержали бы перекрытия домов тех лет).

Также на теплотехнические характеристики печи-голландки оказал влияние климат Голландии. Оттепель может резко смениться заморозками, с моря может задуть сильный ветер, хотя в целом голландская зима весьма мягкая и непродолжительная. Поэтому жителям требовались печи, способные быстро выходить на рабочий режим при небольшой массе закладываемого топлива.

Результат – голландка быстро прогревается, но, из-за небольшой массы, не отличается высокой теплоёмкостью и быстро остывает.

Резюмировав всё вышесказанное, можно сказать, что голландка подходит на роль дачной печи, т.к. она:

Проста по конструкции, имеет сравнительно небольшой вес и отлично вписывается в маленькое помещение.
В печь можно встроить варочную плиту и использовать для приготовления пищи.
Сложить голландку по силам даже начинающему печнику.
Такая печь не разорит: для строительства большой печи-голландки в среднем потребуется 650-700 шт. кирпича. Причём из огнеупорного кирпича нужно выкладывать только топку.
Голландка имеет повышенную теплоотдачу, т.н. «быстрый старт», и может обогреть помещение площадью в 50-60 кв.м.
Ей не требуется регулярная протопка. Запустить печь можно сразу же после длительного простоя.

Среди недостатков голландки можно отметить:

КПД печи редко превышает 40%. Это означает, что рассматривать эту печь в качестве главного отопительного прибора под ПМЖ не стоит.
Если не закрыть вьюшку уже протопленной печи, то голландка быстро выстудится, т.к. из-за канального типа холодный воздух мгновенно затягивается печью.
Небольшая теплоёмкость приводит к необходимости частой топки печи.

Печь-шведка

Шведка обладает КПД в 60% и выше. По этому показателю она приближается к русской печи. Обладая при этом меньшим весом и, соответственно, материалоёмкостью, шведка может стать хорошим кандидатом на роль отопительной печи в доме под ПМЖ.

Так же, как и у голландки, теплотехнические характеристики печи-шведки объясняются климатом Швеции. Сильные морозы, повышенная влажность, дефицит качественного топлива привели к необходимости конструирования печи, которая:

может готовить пишу;
может быстро обогреть дом и его жителей в суровую и долгую зиму.

Фишкой печи-шведки стало наличие чугунной духовки, варочной панели и, как вариант, ниши, в которой можно высушить мокрую одежду.

Изначально шведка задумывались именно как отопительно-варочная печь, экономно расходующая топливо. В силу своих конструктивных особенностей, шведка не любит простоя. Будучи выстуженной и набрав влаги, перед регулярной топкой печь нужно обязательно просушить разгонной протопкой.

Шведка предназначена для круглогодичного обогрева и приготовления пищи в доме сравнительно небольшой площади. Оптимальное месторасположение шведки – это центр дома - простенок между кухней и жилыми комнатами. В этом случае часть тепла пойдёт на обогрев кухни, а часть - на обогрев смежных помещений. Дополнительно к печи можно пристроить традиционную для Швеции лежанку. Над ней шведы устраивают кровать, а внизу, в ящиках, хранят вещи для просушки. Также шведку можно совмещать с камином, или встроить регистр для приготовления горячей воды для системы ГВС.

Среди главных достоинств печи-шведки можно отметить: высокий КПД, экономичность работы, быстро прогревается, имеет повышенную теплоотдачу и возможность приготовления еды, обладает небольшими размерами и большой вариативностью конструкции. Шведка может быть и массивной, подчёркнуто грубой, и небольшой, декоративной, отделанной современными материалами или изразцами – под старину.

При всех достоинствах, шведка требовательна к качеству материалов и сложна для самостоятельного изготовления новичку в печном деле.

Русская печь

Русская печь – классика, известная нам на протяжении многих веков. Об этой печи можно сказать, что её конструкция доведена до совершенства. Такая печь может стать украшением любого загородного дома. КПД русской печи превышает 60%, а у особо удачных конструкций может достигать 80%.

Среди главных достоинств русской печи можно выделить её повышенную теплоаккумулирующую способность. Хорошо протопленная русская печь может отдавать тепло 1-2 дня. Сердцем и главным секретом русской печи является её топка. В ней, благодаря особой конструкции, образуется виртуальное подобие сложного дымового канала. В результате большая часть тепла остаётся в печи, а не вылетает в трубу.

В русской печи можно готовить уникальные по своим вкусовым характеристикам и полезности блюда. На ней можно отлично выспаться на т.н. полатях даже за 5-6 часов.

Т.к. источник огня находится в глубине топки, печь обладает повышенной пожаробезопасностью: вероятность, что искры или угли выпадут наружу, крайне мала.

Однако, любому, кто задумал строительство настоящей русской печи, следует знать про её основные особенности.

Печь имеет большие габариты, материалоёмкость, массу и оказывает существенную нагрузку на перекрытие. Сложить качественную русскую печь может далеко не всякий мастер, требуется опыт и соответствующие знания. Совокупность этих факторов приводит к значительному увеличению стоимости такой печи.

Русская печь долго прогревается, поэтому не подходит для дачной эксплуатации, т.к. после длительного простоя ей требуется суточная протопка. Работу печи нельзя автоматизировать. В силу своих теплотехнических характеристик, если русскую печь планируется использовать, как отопительный прибор, то её лучше ставить посередине комнаты, а это отнимает полезное жилое пространство.

Несмотря на эти особенности, с каждым годом растёт число желающих возвести у себя дома русскую печь. Чтобы такая работа не ударила по карману, строительство можно разбить на несколько этапов:

Сначала возводим фундамент.
Складываем печь.
Делаем отделку печи.

Таким образом, не спеша, за 2-3 года можно обзавестись настоящей русской печью. Часто русскую печь отделывают изразцами. Подобная отделка придаёт печи особый, неповторимый вид, превращая её в предмет интерьера, которым будут восхищаться и следующие поколения.

Экология жизни. Усадьба: Русская печь совсем не гасла никогда. Она потихоньку теплилась в своем уголке при индустриализации, электрификации, газификации, и всегда была объектом пристального внимания специалистов ввиду своих замечательных качеств.

Русская печь совсем не гасла никогда. Она потихоньку теплилась в своем уголке при индустриализации, электрификации, газификации, и всегда была объектом пристального внимания специалистов ввиду своих замечательных качеств.

Ныне русская печь переживает второе рождение; немалую роль в этом сыграли ее экономичность, всеядность и возможность построить своими руками – дорогих материалов и сложного промышленного оборудования не требуется. Чем же она хороша, в чем ее секреты, где можно и где нельзя ее строить?

Из личного опыта

Автор этой статьи в детстве и ранней юности много гостил у бабушки в деревне, в самой русской глубинке, летом и на зимних каникулах. Всласть намяв бока на русской печи с лежанкой, он загорелся желанием построить такую же в городской квартире. Это оказалось совершенно неосуществимым, но был накоплен довольно обширный материал по русским печам разных видов, что пришлось весьма кстати при написании статьи. Наблюдения проводились с 1961 по 1972 г. Печи были построены после освобождения тех мест (Орловщина) от фашистов, в 1943-45 гг.

Схема русской печи

Русская печь покоится на фундаменте – опечье, деревянном, каменном, кирпичном или бетонном. Подпечек используется для хранения топлива, которое там высыхает «до пороха» и легко разгорается при растопке. Сверху подпечек замыкается полуциркульным сводом (свод-корыто). На свод насыпается подсыпка из теплоемкого материала: песка, кирпичной крошки на глиняном растворе, а по подсыпке на сухую, без раствора, выкладывается под варочной камеры, составляющей переднюю часть топки.

Важно: если выложить под без подсыпки подовая выпечка никогда не получится «настоящей». Кстати, для «настоящести» хлеб и пироги нужно печь на капустных листьях. С парным молоком – м-м-ммм!!!

Русская печь – нагревательный прибор периодического действия: во время не очень продолжительной протопки она накапливает в себе тепло, а затем около суток теплится, отдавая его и доводя до кондиции кулинарные шедевры. Чтобы понять ее работу, последуем за током воздуха.

Секреты начинаются в загнетке (кое-где говорят «загнёток» или «загнетка») с его навершием – перетрубьем – заканчивающимся сужающимся соплом – хайлом. Сбоку у самых стенок в загнетке делаются углубления – зольники, для сбора золы и хранения тлеющих углей для следующей растопки.

Примечания:

1. Нередко ямку для золы и углей делают в шестке – каменной или чугунной плите, выступающей из чела (лица) печи. Тогда его называют очёлком.

2. В хоромных печах чистоты ради, а в самых бедных, для удешевления работы, очёлок и зольник не делали. Золу сгребали и угли хранили в порске – закутке изнутри-сбоку устья, см. далее. В таком случае угли хранили жар сутки только при топке березовыми, дубовыми, вязовыми или кленовыми дровами, на которые поверх накладывались осиновые. Возможно, из-за этого и сохранилось убеждение в привередливости русской печи. На самом деле она ест любое твердое топливо: хворост, валежник, солому, курай (сухие сорняки), кизяк, антрацит, уголь-семечку, торфобрикеты, торфокрошку, опилки. Но печь хлеб нужно только на дровах или древесном угле. Иначе вкус получится магазинный.

В целом загнеток, говоря по-научному, газовоздушный экономайзер, в котором происходит рекуперация энергии: дымовые газы (дымооборот) подогревают поступающий в топку воздух, не отбирая у него кислорода. Перемешивания потоков не происходит: бумажная полоска зоны турбулентности не обнаруживала. Термометр над подом загнетка показывал нарастание температуры от зева к устью от комнатной до более 76 градусов (столбик доходил до предела, спирт закипал и термометр лопался).

Важно: чтобы печь не дымила, не получилась прожорливой и быстро остывающей, нужно выдерживать указанные на рисунке размеры и, особенно, гладкость стенок хайла. Штукатурить загнеток нельзя, поэтому кирпичи стенок хайла обтесывают и шлифуют до гладкости. В дымящих печах бумажка, особенно при топке тлеющим насыпным топливом, обнаруживала завихрения в перетрубье. В печах с гладким хайлом ток газов всегда был ламинарным. Нетрудно понять, что при турбулентности в загнетке воздух в топку пойдет обедненный кислородом.

Сердце русской печи – топка. Она разделяется на варочную камеру (пекарню) и горнило – топливник. В малой печи (2,5х1,75 аршина в плане; 1780х1240 мм) весь под топки выкладывают с равномерным подъемом кзади на 60-90 мм. В больших (3,25х2,25 аршина; 2310х1600 мм) и большею частью в средних (3х2 аршина; 2130х1470 мм) опытные печники выкладывали его с изломом посередине (в больших) или на трети (в средних), чтобы чугуны стояли ровно и устойчиво. Но под горнила обязательно должен быть наклонным, и в размер, как указано, а не по углу. К слову, высота полатей (лежанки) от пола по «Домострою» – 2,5 аршина.

Указанные размеры русских печей приблизительны. Длина аршина в разных регионах колебалась. Печники пляшут от кирпичей: по длине, ширине и высоте печи должно укладываться целое их число, с учетом слоев кладочного раствора.

Горячий воздух уже участвует в готовке, подогревая посуду снизу. Затем он поступает к топливу; дымовые газы поднимаются к своду горнила. Он тоже наклонный, но положе, чем под. Лучше всего топились печи, в которых топка, в плане, сужалась к устью на те же 60-90 мм.

Полоска фольги на палочке обнаруживала под сводом топки два устойчивых в любом режиме горения, противоположно направленных вихря (циркуляции). Два вихря, надо полагать, это и есть важнейший секрет русской печи. Их вращательные моменты компенсируют друг друга, и в загнетке, несмотря на наличие порожка, заметной турбулентности не образуется. В печах со слишком низким или высоким порожком циркуляции были слабыми и неустойчивыми.

Второе назначение вихрей в топке – задержка недогоревших частиц топлива. Прежде чем выйти из устья, они делают несколько (может быть, много, оборотов) и полностью сгорают при относительно невысокой температуре. Излучаемое при этом ИК равномерно греет посуду с готовкой. Посередине высоты пекарни сильных движений газов не обнаруживалось.

Важно: пища готовится БЕЗ КОНТАКТА С ОГНЕМ И ПЕРЕГРЕТЫМИ ГАЗАМИ, при оптимальной температуре, поэтому пиролиз продуктов подавлен, канцерогены с токсинами в ней не образуются.

Примечания:

1. Печники-асы свод горнила делают не полуциркульным, а трехцентровой бочкой, как показано на рисунке сглаженным пунктиром. Также на 90 мм при этом уширяют горнило посередине. В такой печи догорание 100%: она никогда не дымит и не дает искр.

2. ИК-лучи в горниле – один из секретов русской кухни. Такие блюда, как суточные щи или пирог с пальей, должны после проварки и удаления углей долго томиться в горниле. Добиться такого режима приготовления в газовой или электродуховке невозможно. И корочки такой никаким грилем не получишь. Но хозяйке нужно знать, что температура в горниле меняется от 350 до 150 градусов, считая от огня к устью. В зависимости от требуемого режима готовки нужно размещать посуду и перемещать ее ухватом или сковородником. Так что готовка в русской печи требует навыков и сноровки, горожанам неведомых.

Наконец, возвращаемся в загнеток. Здесь мы не только подогреем воздух, но и поддержим в горячем виде приготовленную на сегодня пищу (хозяйке до следующего утра можно заняться другими делами), а остатки тепла отдадим телу печи в перетрубье с хайлом. В дымник (дымоход, трубу) уйдет лишь ничтожное его количество. Поскольку температура дымооборота на всем его протяжении резким скачком нигде не падает, а в горниле сгорает почти все, что может гореть, копоти и сажи если и осядет, то самый мизер. Опасности возгорания сажи не возникнет, и услуги трубочиста не понадобятся десятилетия.

Самый главный секрет

В русской печи безо всяких перегородок и закоулков, усложняющих, а то и делающих невозможным ремонт или чистку, образуется виртуальный сложный дымовой канал, по эффективности превосходящий любой лабиринтный. Остается жалеть лишь об одном: имя или имена создавших ее гениев так и остаются в безвестности.

О мини-печах

Сейчас русская печь уверенно вышла из захолустья. Благодаря высоким технологиям и новым материалам появилась русская мини-печь, см. рис. Такую один человек легко поднимает, укладывает в багажник, ставит в беседке на даче или просто на лужайке. Большинство полезных качеств мини-печь сохраняет. Одна с ними беда: нет пророка в своем отечестве. Показанная модель – итальянского производства, а отечественных на рынке что-то плохо видно.

Русская мини-печь

Некоторые особенности

На следующем рисунке – та же базовая печь в изометрии. Здесь видны печурки – ниши для сушки трав, грибов, ягод. Печурка в разрезе показана на рис. справа. Между нею и горнилом остается всего один кирпич. Сушат ИК-лучи, и в зависимости от расположения печурки относительно огня меняется ее режим. Также в такой «бюджетной» печи нет кирпичного подпечка; его роль играет опечье.

Русская печь без подпечка

Под шестком нередко, особенно в уличных печах, делают маленькую печку – подтопок. Топят его по-черному, а дым улавливают колпаком над шестком; устье колпака выходит в дымник над вьюшкой. Подтопок позволяет экономить топливо летом, когда обогрев не нужен, или быстро что-то сготовить, не ожидая часа-полутора, пока прогреется вся печь.

Иногда подпечек выдвигают вровень с шестком по всей ширине чела. Иногда, наоборот, зев с дымником и загнетком отодвигают назад за счет длины полатей; глубина горнила на физику процессов в печи влияет мало, и получается широкий и прочный, удобный шесток. В таком подтопок можно сделать в виде ниши и топить по-белому, выведя его дымник в загнеток.

Необходимо также упомянуть о разного рода дополнительных материалах, исходя из опыта личных наблюдений. Признаков разрушения в конце периода наблюдений не было заметно только у русских печей из кирпича целиком. От углов вставок и балочек из металла и бетона от года к году ползли трещины. Деревянные вставки на челе (по пожарной безопасности их можно делать только по-наружи) рассыхались и выпадали.

Вообще никакого ремонта не требовали печи, лицевой слой кладки которых и полати были выложены на известковом растворе; печи целиком на глине приходилось подмазывать и штукатурить. Но нутро печи, подверженное переменным тепловым деформациям, держалось только выложенное на очень жирной глине (см. далее) – ТКР, температурный коэффициент расширения, такого кладочного раствора в точности равен ему же у красного кирпича.

Лежанки, сложенные на глине, никогда не проваливались, если на них был уложен настил из дерева. Они же не пекли бока, как бы печь ни «жгалили».Своды из четного числа кирпичей лет через 20-25 начинали обрушиваться. Впрочем, что такое замок свода, строителям объяснять не нужно.

Любопытный факт: некто Иосиф Джугашвили, в истории известный как Сталин, был истовым поборником русской печи. Для настила полатей его любимой печки вытесали вручную цельную доску из сибирского кедра, на которой диктатор в отведенный ему час и помер. Более в Сибири такого громадного кедра никто никогда не видал.

Итог по свойствам

Что в печи хорошо?

Дешевизна материалов – чтобы построить русскую печь, нужны красный кирпич, глина да песок.

Экономичность – КПД самой простецкой русской печи превышает 60%, а усовершенствованные конструкции дают до 80% и более, что для тепловых приборов просто невероятно.

Всеядность – работает на любом твердом топливе без ухудшения параметров.

Функциональность – помимо отопления и готовки, на полатях, как известно, спят.

Простота пользования – с утра протопил, и на сутки хватит. Шуровать в топке не нужно.

Целебные свойства: о пище уже сказано; сон на полатях – крепкий и глубокий. 6 часов его достаточно, чтобы всласть выспаться; просыпаешься всегда бодрым, с ясной головой.

Безопасность – огонь в самой глубине топки, вываливание углей крайне мало вероятно даже при неквалифицированном пользовании; искры дает лишь в исключительных случаях от очень интенсивной топки в лютый мороз. С трехцентровым сводом на искрит никогда.

К некоторым пунктам придется дать пояснения.

КПД

При расчете по готовым формулам и упрощенным методикам КПД русской печи выходит где-то 25-30% Это значение издавна внушало сомнение, и в 1927 г. Наркомзем СССР провел натурные испытания. Результат ошеломил специалистов: точно измеренное значение оказалось 68%! Это выше КПД большой ТЭЦ! Тогда же был объявлен конкурс на усовершенствование печи. Образцы, разработанные в ВТИ (Всесоюзный теплотехнический институт), Грумм-Гржимайло и Подгородниковым, показали КПД около 80%. Исследования русских печей ведутся по сей день: еще вполне не понятно, как достигается такой КПД.

Сон

Указанные свойства сна на полатях относятся к медленно выстывающей за ночь печи. Сходный, но значительно более слабый эффект дает пользование хорошим фирменным электроодеялом с автоподстройкой по физиопараметрам.

Пожаробезопасность

У читателя, не вникавшего глубоко в тему, может возникнуть вопрос: а как же опустошительные пожары, которыми «славилась» деревянная Русь? Тут уместно рассказать следующее.

В начале XVIII в. Петр I, осатанев от очередного московского пожарища, дал одному из своих ближайших сподвижников, начальнику Приказа тайных дел боярину князю Ромодановскому, задание выяснить: «Какого такого-сякого град сей окаянный никак не гореть не может?» Ответ был получен вскорости:

Обыватели, даже и до купцов суконной сотни, топят по-черному, поелику подворную подать платить не хотят.
- Упиваются, растреклятые, водкою самогонною, аки скоты непотребные, оттого и горят.

Петровские реформы коснулись и печного дела, и к концу его царствования массовые пожары почти прекратились. Екатерина II продолжила совершенствование пожарной безопасности, и в ее правление пожары даже в курных избах стали крайне редкими; в России теперь горело не чаще, чем в Европе.

Что в ней плохо?

Русская печь работает только на медленно горящем твердом топливе. Быстро сгорающие жидкое и газ требуют много воздуха, подток которого русская печь обеспечить не может. Ставить в горнило форсунку для мазута или газовую горелку не только бесполезно, но и опасно для жизни.

Дает твердые отходы – золу, которую нужно куда-то девать.

Тяжела, дает большую сосредоточенную нагрузку на перекрытие, поэтому в многоэтажных домах неприменима.

Громоздка, отнимает много жилой площади и объема.

Теплоотдача с единицы поверхности невелика: большая русская печь может обогреть комнату в 45 кв. м точно так же, как радиатор под окном.

Вялый дымооборот (побочное следствие высокой эффективности) исключает выведение нескольких дымников в одну трубу: печь, которую топят чуть сильнее, вытеснит дым других из дымохода при любой тяге, и те начнут дымить. Поэтому непригодна также для многоквартирных домов.

Долго прогревается; после летнего простоя требуется суточная протопка.

При огрехах строения может дымить.

Совершенно не поддается автоматизации.

Примечание: исконная русская печь еще и почти не греет вниз; над полом образуется слой холодного воздуха. В современных русских печах этот недостаток устранен; большинство усовершенствованных разработок – печи с нижним подогревом.

Русская печь в интерьере

В целом нужно признать, что русская печь годится только для одноэтажного индивидуального жилья.

А в интерьере?

Но не архаична ли русская печь и по виду? Может ли она быть вписана в современный интерьер? Вполне, т.к. в основе дизайна русской печи – простые формы. Они допускают как самостоятельное эстетическое использование, так и самый вычурный декор. Технически же конструкция русской печи вполне совместима с современными отделочными материалами, см. рис.

Видео: ремесло кладки и декорирования русских печей

Строим печь

Полная схема русской печи показана на рисунке ниже, со списком позиций. К описанному выше здесь есть дополнение – душник. Это газовоздушный теплообменник: дымооборот через стенку греет воздух, который забирается внизу. Отдушина душника выходит в помещение вверху, затем идет заслонка, а за ней устье душника открывается в дымник над вьюшкой.

Летом заслонка открыта, и ток воздуха в душнике выводит наружу лишнее тепло дымовых газов, обеспечивая заодно хорошую вентиляцию помещения. На зиму заслонку закрывают; нагретый воздух поступает в помещение и греет его.

Душник – самый простой и надежный способ получить от печи нижний подогрев, не усложняя чрезмерно ее конструкцию.

Подпечье;
Подшесток;
Шесток;
Душник;
Чело;
Задвижка;
Дымоход;
Перекрыша;
Заслонка;
Устье;
Разделка;
Теплая печурка;
Горячие печурки;
Порожек;
Засыпка;
Свод горнила;
Горнило;
Под;
Щека;
Порсок;
Подпечек;
Арка подпечка;
Зев;
Арка зева;
Хайло;
Арка устья;
Уступ кладки;
Канал душника;
Устье дымника.

Примечание: щеку (боковину) печи, обращенную к стене, называют глухой, а обращенную в помещение – зеркалом.

Что такое порядовка?

Печь выкладывают горизонтальными слоями кирпичей – рядами. Свод инструкций по кладке каждого ряда – это и есть порядовка. Иногда порядовками называют ряды (первая порядовка, выкладываем порядовки и т.п.). Это, вообще говоря, неверно.

Для каждого вида печи порядовка, понятное дело, будет своя. Современные порядовки сопровождаются чертежами. К постройке печи можно приступать, только если ее порядовка абсолютно понятна.

Материалы

Кирпич

Кладка русской печи производится из красного керамического кирпича. Кирпич должен быть хорошо обожжен и самого высокого качества – плотный, гладкий. Пережженный кирпич (с темным нутром, если его разбить) абсолютно непригоден. Также не годится кирпич пустотелый: тепло будет плохо растекаться по телу печи, ее нутро будет перегреваться и вся печь скоро начнет разваливаться.

Особенно тщательно нужно подбирать кирпичи для пода: они должны быть ровными, гладкими, совершенно одинаковой высоты. В старые времена печники выбирали подовые кирпичи из закупаемых партий и хранили отдельно. В наше время под можно выгладить после кладки болгаркой с чашеобразным кругом. По идее, печь от этого хуже не станет, но опытных данных нет.

Облицовка печи и верхний ряд лежанки могут быть выложены из лицевого кирпича на известковом растворе. Тогда полати никогда не провалятся, и отделка печи не вызовет затруднений – кладка на глине с уширенными швами (см. ниже) хоть и жаростойкая, но не очень-то прочная и ровная, а штукатурка и плитка на ней держатся неважно.

Раствор

Кладочный раствор для русской печи не совсем обычный; тут важно сочетание жаропрочности, высокой теплоемкости и равного с кирпичом ТКР. Состав раствора таков:

Тщательно просеянная самая жирная, какая только найдется, глина – 3 объемных части.
Просеянный и прокаленный речной песок – 3-5 объемных частей.
Чистая вода – 1 объемная часть.

Раствор должен быть также очень жирным – густым, вязким. Его кондицию проверяют двумя дощечками; между ними сжимают шарик свежего раствора размером с теннисный мяч. Тощий раствор растрескается сразу; средненький при сжатии примерно на 1/3, а хороший – наполовину. Слишком мягкий и текучий раствор также не годится; в него нужно добавить песка, но не более чем 2:1 относительно глины.

Хорошая глина для кладки печей когда-то представляла серьезную проблему. Сейчас строение русской печи упрощается: в продаже есть готовые сухие смеси для кладки печей и отдельно – жирная глина.

При высыхании жирный раствор нередко трескается. В таком случае трещины замазывают средним или тощим глиняным раствором, но ни в коем случае не известковым, гипсовым или цементным.

Приемы работы

Опечье

Деревянное опечье держит печь весом до 1600 фунтов (примерно 750 кг), т.е. малую или среднюю без подпечка. Выполняют его в виде сруба в два пояса, с засыпкой бутом и настилом из брусьев. Настил накрывают войлоком, как следует вымоченным в жидком растворе жирной глины, а по нему – кровельным железом.

Деревянное опечье пожароопасно и ныне запрещено. Сейчас русские печи ставят на фундамент из кирпича или бетонных блоков, или просто на бетонное перекрытие. Если печь на фундаменте и предполагается ее облицовка, фундамент по периметру нужно дополнительно выпустить на полкирпича-кирпич, с учетом слоя раствора.

Арки и своды

Арки и своды выкладываются из НЕЧЕТНОГО числа кирпичей по опалубке на деревянных шаблонах – кружалах. Сначала в натуральную величину делают чертеж арки в разрезе, затем по нему подтесывают на клин замковые кирпичи. Выложить свод с прямым замком или беззамковый самодельщику можно и не пытаться, это может не всякий опытный каменщик.

Далее готовят кружала с учетом толщины досок опалубки и по ним выкладывают свод без замка. Потом нужно густо смазать пазы замков раствором и вложить замки в паз. Следующий этап – замки по очереди и в несколько проходов постепенно забивают в паз до места. Киянкой тут не обойдешься, приходится орудовать поленом. Но лупить что есть дури нельзя; нужно использовать инерцию тяжелого полена, а не силу резкого удара.

Контролируют качество замыкания свода по выдавливанию колбасок раствора из швов: оно должно быть более-менее равномерным по всей поверхности. Густой раствор течет медленно, поэтому нужно делать перерывы между проходами. В итоге получится предварительно напряженная конструкция; только такой свод и прослужит долгие десятилетия.

Как учиться?

Только из вышеописанного ясно, что русскую печь построить очень и очень непросто, а мы еще не добрались до порядовки. По-книжке даже у опытного и умелого мастера получится результат, красочно описанный Макаренко в «Педагогической поэме». Можно ли научиться класть печи самому? Есть способ.

Во-первых, нарезать из пенопласта в масштабе маленьких кирпичиков около 2500 шт. Чтобы они вышли одинаковыми и ровными, резать нужно не ножом, а на простейшем станке: над фанерным щитом натягивается регулируемая по высоте нихромовая проволока 0,3-0,4 мм. Нагревается она током низкого, 2-12 В, напряжения.

Внимание! Брать ток от ЛАТРа нельзя – он автотрансформатор и не изолирует от фазы!

Затем берем порядовку и на столе на каплях ПВА собираем модель печи. Зимой это не так уж скучно. После недельной сушки… сбрасываем ее на голый пол. Не развалилась – можно идти дальше.

А дальше – сложить на даче или во дворе самую маленькую, на которую найдется порядовка, печку. Очень полезно, моделируя зимой, понять, как работает вся конструкция, и разработать порядовку самостоятельно. Если после первичной протопки печь не дымит и хоть как-то печет, можно браться за настоящую. Но неукоснительно соблюдая правило: семь раз отмерь, один раз отрежь.

Расход материала

Классическая русская печь, описанная выше, в зависимости от размера требует примерно такого количества материалов:

1. Малая – 1500 кирпичей и 0,8 куб. м раствора.

2. Средняя – 2100 кирпичей и 1,1 куб. м раствора.

3. Большая – 2500 кирпичей и 1,35 куб. м раствора.

А стоит ли самому?

Имеет ли смысл браться за столь сложную работу самостоятельно? Сколько стоит работа опытного и надежного печника? Если 100% от стоимости материалов, как принято в общих строительных работах, то это еще не так уж дорого.

Отнюдь и отнюдь не вдвое против материала. Можно встретить предложения сложить печь за 20 000 руб, но это явная несуразица. Попробуем прикинуть сами.

Русская печь с плитой

Печник работает в средних широтах полгода, и обязательно с подручным-учеником. Считая их занятость в 100% рабочего времени, зарплату мастера в 25 000 руб, а помощника в 15 000 и время выполнения работы 7 рабочих дней (это совершенно реальный срок), получим, что простая печь обойдется не дешевле 45 000 руб, а русская печь с плитой и водогрейкой (см. рис.) в 55 000-60 000 руб.

Но через неделю уже можно будет топить. Одно лишь условие: мастер должен сообщить, где, когда и кому он уже клал печи, и их нужно осмотреть лично. Хорошие мастера обязательно запасаются рекомендателями, а если крутит и мямлит – лучше обратиться к другому.

Чтобы дать более полное представление о сложности работы, рассмотрим коротко, как выложить описанную выше простую печь. Только для примера; подробная порядовка русской печи – довольно объемистая брошюра.

Порядовка

Примечание: на первые три ряда (выстилку) можно пустить кирпич перекаленный (железняк) на цементном растворе. Они почти не нагреваются. Но печь с нижним подогревом вся должна быть из качественного кирпича.

1-6 ряды

Стяжку по гидроизоляции фундамента не делаем, кладем насухо – отпотевание исключено. Начинаем с левого переднего угла (поз. а-1 на рис.) В угол – кирпич 3/4 тычком наружу. От него – ряд из 12 полномерок до угла а-2. Шов – уширенный до 13 мм; такой будет везде в первых 3-х рядах, т.к. в 4 ряду будет сформирован уступ кладки.

В угол а-2 – два тычка 3/4 и двойной ряд полномерок до угла а-3. К углу а-4 приходим аналогично а-1 – а-2. Завершают ряд 1 две полномерки, образующих проем в 540 мм. Кладку проверяем правилом и диагоналями.

Во втором ряду (поз. б) по сторонам тычки 1 ряда перекрыты ложками. В углах – по 2 трехчетверки, уложенные ложками. Обрамляющие проем полномерки перекрыты тычками 3/4 с перевязкой швов. Третий ряд (поз. в) идентичен первому.

Примечание: ложковый кирпич не имеет никакого отношения к ложке, которой едят. Ложковый кирпич укладывается вдоль стены длинной горизонтальной стороной, а тычковый – перпендикулярно ей. И тот, и другой могут уложены плашмя, на бок, на торец (торчком, на попа).

4 ряд – согласно поз г. по расчалке. Расположение кирпичей – как во 2 ряду. Шов сужаем до 5 мм, чтобы получить уступ в 25 мм по сторонам. Проверяем кладку уровнем.

5 ряд – по поз. д. В д-2 и д-3 по два 3/4; между ними – два ложковых ряда. Боковые стены тычковые. Стенки проема подпечья стесываем под пяту арки. Устанавливаем на подпорках ее кружала и выкладываем 6 ряд идентично 4-му.

Первая арка

Выкладывая арку, в дополнение к вышеописанному нужно соблюдать следующее; для последующих арок/сводов тоже:

Поперек арки от пяты до пяты не должно быть ни одного неперевязанного шва (слева на рис. ниже).
Швы от вершины к пятам плавно утончаются от 13 до 5 мм.
Кружала с опалубкой убирают только после высыхания раствора.

Примечание: арку в кирпич можно выкладывать прямо по кружалам без опалубки. Но только если она не продолжается в свод.

7-10 ряды

7 ряд выкладывается как 5-й; 8 – как 6-й (слева на рис.) В боковинах изнутри тычки обтесываются под пяту свода. На 8-м ряду начинаем выкладывать подшесток: три ряда тычковых полномерок, считая вглубь от чела. Средний тычок снизу нужно подтесать под арку подпечка. 9 ряд кладем как 7-й, но 2-й ряд подшестка выкладываем ложками. Выкладываем свод подпечка.

10 ряд – особенный, на рис. справа: углы из 3/4, боковины из ложковых полномерок; тыл из тычковых полномерок. От чела вглубь – 3 ряда тычковых полномерок. В ряду – по 7 штук, уложенных плашмя. Это и будет шесток с подом загнетка.

Подсыпка

Подсыпку горнила делаем из битого кирпича на глиняном растворе. Трамбуем и растягиваем, как указано стрелкой. Делать самому под с изломом лучше и не пытаться – он получается не у всякого печника.

11-17 ряды

Четные ряды выкладываем как 10-й. В нечетных по бокам идут тычковые ряды; сзади – ложковые. 15-й и 16-й подтесывают под пяты арок. По завершении 17-го ряда кладку стен вокруг горнила прерывают, пока не будет выложен весь перед печи, до вертикальной плоскости, проходящей по задней стенке устья.

Зев, загнеток, устье, горнило

Арки и своды возводят по кружалам арки подпечка с опалубкой. Боковые стенки загнетка пойдут в кирпич; чело и устье – в полкирпича. Пята арки зева придется на 15-й ряд; пята арки устья – на 16-й. Особенно трудно будет новичку выгладить внутренние стенки хайла: сверху не видно, что делаешь, а изнутри пыль и крошка в глаза летят. Поэтому хайло нужно обрабатывать сверху, выверяя шаблоном.

18 и выше

Нечетные ряды кладем как 1 или 11; четные – как 2 или 10, см. рис. Если полати будут сложены на глине, то начиная с 19 ряда кирпичи изнутри притесывают по месту к своду горнила. Но это не всегда спасает глиняные полати от проваливания, поэтому лучшие мастера возводят вокруг горнила коробку, делают засыпку из кирпичной крошки на глине, разравнивают ее и трамбуют, а по ней пускают сплошную выстилку из ложков, обрамленных торчками с трехчетверками по углам. Чтобы полати держались вечно и не продавили свод, дальнейшее зависит от зажиточности и щедрости заказчика: то ли деревянный щит-настил, то ли ряд лицевого кирпича на известке с перевязкой швов.

Последний способ далеко не так прост, как кажется: свод ведь наклонен кпереди. Поэтому на его замки кладут ряд кирпичей плашмя впродоль и с перевязкой швов относительно замочных. Затем стесывают на клин, чтобы такая поперечина вышла вровень со стенками.

Засыпка получится двухстронней, а полати лягут на клин и стенки. Суть тут в чем? Вспомним строительную механику: свод гораздо труднее раздавить сверху, чем пробить сбоку. Нагрузка от полатей передастся на замок, а от него по своду на щеки печи. Арка свода будет работать только на сжатие и, если полати и провалятся, останется целой, а полати несложно восстановить.

Если же подтесывать кирпичи верхних рядов, то нагрузка от полатей даст боковую сдвиговую нагрузку на свод. Сдвиг строительные материалы держат плохо. Провалились полати – провалится и свод, и печь нужно перекладывать.

Эволюция

Схема печи Подгородникова

Развитие русской печи шло по четырем переплетающимся ветвям: нижний подогрев, плита, экономия, компактность. Огромный вклад в нее внес И. С. Подгородников, разработавший серии печей «Экономка» и «Теплушка», распространенные и поныне. Схема «Теплушки» Подгородникова показана на рисунке. Ее усовершенствовал И. В. Кузнецов; печь Кузнецова – на рис. ниже.

Суть в том, что топка и варочная камера разделены, а подпечье герметизировано. Дымовые газы через шпур опускаются в подпечье (на котором оборудуется вторая низкая лежанка, удобная старым и малым, а топка самым естественным образом работает и как плита. Накопление сажи в подпечье исключено благодаря тщательному расчету конструкции. Каких трудов это стоило в век арифмометров и логарифмических линеек, нам лучше и не гадать.

Печь Кузнецова

Однако такая печь занимала много места и приобрела повышенную пожарную опасность: огонь горел близко к устью топки. Дальнейшие усовершенствования до 90-х годов толку давали мало – печь слишком усложнилась. На следующем рисунке – компактная экономка 70-х – 80-х годов в разрезе. Ее КПД выше 80%, но сложить такой лабиринт возьмется далеко не всякий печник, а разобраться в назначении и порядке использования всех этих дверок и заслонок сразу не сможет и теплотехник с дипломом, не то что рядовая домохозяйка. Вдобавок, есть закоулки, недоступные для осмотра и чистки.

Компактная печь-экономка сложной конструкции

Современная русская печь

С развитием компьютерного моделирования русская печь пошла по пути качественного усовершенствования: все творческие способности можно было обратить на смекалку и сообразительность. На следующем рисунке (справа) – удачная современная русская печь. «Изюминка» конструкции в том, что вместо засыпки под пекарней (где она, как оказалось, все равно не работает по назначению) устроили зимнюю топку. Увеличение высоты подшестка позволило довести объем подсыпки под горнилом до оптимального.

Недостаток у такой печи всего один: для переключения «зима – лето» нужно двигать не одну, а две заслонки, и вдобавок ставить/вынимать тяжелую плиту, закрывающую устье зимней топки. Если с этой плитой что-то все же придумать, то такая печь уже может быть автоматизирована на зиму: зимняя топка может работать на газе.

Мы знаем, как устроена русская печь. Но как она работает – тут еще много неясного. А в эпоху истощения запасов энергоносителей генератор тепла с КПД, как у электрических машин – находка бесценная. И здесь открывается обширное поле деятельности как для маститых специалистов, так и для самодельщиков.опубликовано

Видео: пример постройки русской печи с лежанкой

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на НАШ youtube канал Эконет.ру, что позволяет смотреть онлайн, скачать с ютуб бесплатно видео об оздоровлении, омоложении человека..