Как построить высокий забор. Варианты установки опор. Виды и назначение

Особенности установки забора на дачном участке

Конструкция любого забора включает в себя несущие опоры и обшивку. Несущими опорами зачастую выступают вертикальные столбы и горизонтальные пролеты, на которые монтируется обшивочный материал, а также ворота и калитка.

Перед созданием ограждения вокруг своего сада нужно узнать некоторые правила и тонкости:

Согласно строительных норм и правил, заборы между двумя соседствующими участками не должны превышать в высоту 1,5 м, а также не должны быть глухими. Это значит, что сплошное ограждение без зазоров можно соорудить только с тех сторон сада, которые выходят на улицу или примыкают к дороге.
Выбирая вид дачного забора и строительные материалы для его исполнения, нужно учитывать тип почвы на участке. От плотности и других характеристик грунта будет зависеть его способность удерживать в себе опоры конструкции, а значит, фундамент под забор также будет выбираться с учетом этой особенности.
Еще один важный показатель – ветровая нагрузка на ограждение. На открытой и сильно продуваемой местности ветровая нагрузка на забор будет значительной, поэтому обшивка и опоры должны быть крепкими и надежными. В подобных условиях рекомендуют отделывать заборы разреженно, оставляя зазоры, а также создавать мощный и хорошо заглубленный фундамент.
Стилевое решение сада также играет роль при выборе ограды, ведь забор должен вписываться в общий дизайн, подчеркивать его особенности и красоту.
Иногда высота ограждения закрывает обзор и не позволяет видеть, что происходит снаружи. В таком случае следует позаботиться об установке системы видеонаблюдения.

Выбор материала для строительства забора

Для сооружения дачного забора своими руками подходит множество материалов. Рассмотрим подробнее их характеристики, преимущества и недостатки.

Дешевым, доступным и красивым материалом является древесина, о ее положительных характеристиках расскажем далее:

Построить деревянное ограждение довольно просто и сделать это можно самостоятельно, не прибегая к помощи спецтехники и мастеров.
Древесина отличается относительно небольшим весом и не требует создания массивного фундамента. Небольшой вес также облегчает процесс монтажа такой обшивки.
Глухой забор из дерева хорошо защищает участок от пыли, шума и любопытных взглядов с улицы.
Древесина экологична, безвредна, выглядит природно и эстетично. С ней легко работать, создавая оригинальные декоративные детали.
Сплошная обшивка отлично защищает от ветра, разреженная – уменьшает скорость воздушного потока.
Дерево можно комбинировать с другими материалами: металлом, кирпичом, природным камнем.

Кроме положительных качеств, такое ограждение имеет и недостатки:

Популярными видами дачных заборов считаются ограждения из металла. В качестве обшивки часто используют профнастил или рабицу. К положительным качествам забора из рабицы можно отнести такие:

Простоту монтажа. Работать с сеткой легко, она мало весит, без проблем режется на нужные фрагменты. Сделать такой забор самостоятельно не составит труда, к тому же, большая площадь рабицы позволяет довольно быстро огородить значительную территорию.
Металлическая сетка долговечнее древесины и прослужит не меньше 20 лет.
Такое ограждение хорошо пропускает солнечный свет, но препятствует проникновению на участок животных.
Металл не горит, что также можно считать его плюсом.

Среди недостатков рабицы можно выделить такие:

Сетка не защищает участок от шума, пыли, ветра и посторонних взглядов. Но можно частично решить эту проблему, если посадить с внутренней стороны забора растения.
Рабица не защитит ваш дом от проникновения злоумышленников.
С течением времени металл может ржаветь, особенно если он не оцинкован, не окрашен и не защищен слоем ПВХ.
Оцинкованная сетка представляет опасность для окружающей среды, так как слой цинка постепенно смывается дождями и впитывается в почву.
Некачественное покрытие из поливинилхлорида плохо переносит колебания температур и приходит в негодность уже через несколько сезонов.

Еще одним популярным видом металлического забора считается секционное ограждение. Оно имеет довольно много плюсов, среди которых можно назвать:

Продолжительность эксплуатации, которая составляет не меньше 15-20 лет.
Высокую прочность, твердость, устойчивость к ударным нагрузкам, выносливость перед температурными колебаниями.
Хорошую светопроницаемость, способность защищать участок от животных и непрошенных посторонних лиц.
Пожаробезопасность.
Разнообразие видов, форм, дизайнов.

Секционные металлические заборы не лишены и недостатков:

Они не защищают участок от пыли, шумов, сильного ветра, хорошо просматриваются со стороны улицы, так что любой проходящий мимо может заглянуть во двор.
Металл нуждается в обработке, поскольку он подвержен коррозии под воздействием влаги и воды.
Установка такого забора – дело не из легких, требует навыков сварочных работ и наличия определенных инструментов и приспособлений.

Престижным и дорогим видом металлического ограждения считается кованный забор. Он имеет практически те же самые эксплуатационные характеристики, что и другие металлические ограды: прочность, долгий срок службы, твердость, светопроницаемость, негорючесть, способность защищать участок от животных и злоумышленников. Но основным преимуществом кованного забора считается его эстетичность и высокая декоративность. Такое ограждение подчеркивает статусность и престиж хозяина дома, его благосостояние. Стоит подобный забор довольно дорого, требует профессиональной установки, не защищает территорию от шума и уличной пыли, а также с течением времени подвергается действию коррозии.

Надежным и одним из наиболее долговечных считается каменный забор. Он отличается такими положительными качествами:

Долговечностью, срок эксплуатации каменного ограждения превышает 50 лет.
Хорошими прочностными характеристиками, поскольку камень считается одним из наиболее твердых строительных материалов. Он не боится мороза и жары, с легкостью переносит температурные колебания.
Камень не разрушается от воздействия влаги, поэтому не требует никакой специальной защиты.
Этот материал экологичен, безопасен для здоровья, не горюч.
Разнообразие видов и оттенков камней – причина их высокой декоративности. Каменный забор можно вписать почти в любое стилистическое оформление сада, к тому же, материал хорошо сочетается с древесиной и металлом.
Ограждение из камня надежно защитит приусадебный участок от шумов, пыли, ветра. К вам во двор не будут заглядывать проходящие мимо люди, и даже злоумышленники вряд ли преодолеют подобную защиту.

Каменные заборы имеют и некоторые незначительные минусы:

Тяжесть материала говорит о том, что под такую ограду придется закладывать мощный и глубокий фундамент.
Работа по установке каменного забора выполняется долго, требует значительных физических усилий. Поставить такое ограждение в одиночку проблематично.
Каменный забор обойдется своему владельцу не так уж дешево. Массивный фундамент, материалы для самого забора, затраты на их перевозку и возможная помощь наемных работников потребуют вложения немалых денег.

Дачные заборы своими руками, фото:

Строительство дачного забора своими руками

Плетень: романтика деревенского стиля

Плетень из лозы на дачном участке смотрится весьма колоритно, благодаря чему в последние годы он завоевал немалую популярность. Несмотря на кажущуюся сложность, создать такую изгородь собственноручно не только реально, но и не слишком тяжело. Конструкция плетня включает в себя деревянные опоры, пространство между которыми заполнено прутьями. В качестве опор можно использовать брусья, стволы, толстые ветки. Диаметр опор, как правило, составляет 8-10 см, а для плетения используется вербовая или ивовая лоза, тополиные или березовые ветви.

Те, кто имеет на своем участке подходящие деревья и ежегодно проводит их обрезку, могут воспользоваться ненужными прутьями для создания ограды. Но делать плетень из свежесрезанной лозы все-таки намного лучше, чем из прошлогодних веток.

Процесс создания такой изгороди можно описать поэтапно:

Для начала измерьте периметр своего участка там, где предполагаете установить забор. Посчитайте, сколько опорных брусьев вам понадобится для плетня, учитывая, что ставить их нужно на расстоянии примерно 50 см друг от друга. Этот показатель может быть меньшим или большим, в зависимости от толщины столбов. Чем больше диаметр бруса и чем прочнее древесина, тем большим может быть шаг между опорами.
Заготовьте необходимое количество оснований добавив к ним небольшой запас.
Всю древесину, которая будет использована в строительстве плетня, обработайте защитными составами. Антисептики продлят срок эксплуатации материала, обезопасят его от атак насекомых, от плесени и грибка, частично защитят от действия влаги.
Затем дерево для плетня нужно просмолить, уделив особое внимание тем частям опор, которые будут вкапываться в землю. Как правило, длина этих отрезков рассчитывается в зависимости от высоты дачного забора. Если высота плетня составляет 1,5 м, то колья нужно углублять в почву на 50 см. Для более низких ограждений будет достаточно 30 см.
Вбейте в землю опорные колья на равном расстоянии друг от друга, но для начала разметьте на участке места расположения опор. Короткие колышки можно вбить молотком, для высоких брусьев лучше предварительно сделать углубления при помощи садового бура. Чем толще будут опоры и чем глубже их установить в грунт, тем большие ветровые нагрузки сможет выдерживать плетень.
При помощи строительного уровня или простой веревки проверьте ровность расположения кольев и подравняйте их все под одну высоту.
Во время плетения забора нужно учитывать некоторые правила. Во-первых, самые толстые прутья нужно располагать внизу и вверху ограждения. Более тонкая лоза подойдет для заполнения середины пролетов. Во-вторых, прутья начинают вплетать с толстого конца. В-третьих, толстые и тонкие концы лозы нужно располагать по всему периметру ограды равномерно.
Как только вы вплетете между опорами первые несколько рядов прутьев, зафиксируйте нижнюю ветку с помощью самореза или винта. Это обезопасит ваш забор от сползания вниз по кольям.
Если плетень планируется делать высоким, верхний ряд прутьев нужно укрепить на опорах таким же способом. Так конструкция будет надежной и никуда не будет смещаться. Кроме того, высокую ограду также нужно дополнительно закрепить с помощью проволоки. Отступив от верха 20 см, обмотайте колья проволокой и перевейте ее между опорами. Такая защита позволит изгороди не прогибаться под давлением упругой лозы. Стальная проволока впоследствии будет замаскирована дальнейшим плетением.
Заключительный ряд прутьев разместите в нескольких сантиметрах от верха опор и зафиксируйте винтами. Если в процессе работы остались выпирающие отрезки прутьев, срежьте их ножовкой.
Готовый плетень следует защитить от влаги, покрыв его прозрачным лаком. Такая обработка сделает ограду более красивой и эстетичной.

Изгородь можно декорировать живыми вьющимися растениями, небольшими кашпо с цветами и другими аксессуарами, например, глиняными горшками, соломенной шляпой и т.п. Понизу забора можно разложить красивые валуны, которые и украсят конструкцию, и придадут ей дополнительную прочность.

Деревянный забор в американском стиле

Так называемое ограждение «ранчо», характерное для американской культуры, нередко можно встретить и на дачных участках в нашей стране. Забор подобного стиля делается легко, самый важный этап работы – это подобрать качественный материал и правильным образом его обработать. Этапы создания американского забора рассмотрим подробнее:

Готовый забор в американском стиле можно покрасить или покрыть прозрачным лаком.

Дачный забор из профнастила

Забор из профнастила хорош тем, что имеет доступную стоимость и монтируется достаточно быстро. Сам же материал отличается хорошей прочностью и длительным сроком эксплуатации. Конструктивными деталями такого забора являются металлические столбы-опоры и листы профилированного металла. Забор из профнастила строится следующим способом:

Как и в вышеописанных случаях, вначале нужно рассчитать необходимое количество материалов, измерив периметр территории и отметив те места, где будут располагаться опоры для ограждения. Эти точки можно отметить небольшими деревянными колышками. Опорные элементы должны быть удалены друг от друга на равное расстояние, которое может составлять 2-2,5 м. В процессе разметки территории нужно обозначить и те места, где впоследствии будут установлены ворота и калитка.
В качестве опорных столбов лучше всего использовать металлические трубы сечением 60х60 мм. Длина их будет зависеть от предполагаемой высоты забора с учетом отрезка, который будет вкапываться в землю. Если местность на дачном участке неровная, имеет ямы и возвышения, можно использовать трубы разной длины. Главное, чтоб сверху ограждение получилось ровным, все столбы находились на одном уровне.
Заглублять опоры в землю проще всего в заранее подготовленные ямы, которые можно проделать с помощью садового бура или лопаты. Глубина ям должна составлять как минимум 60 см.
Выкопав углубления, в них ставят столбы и закрепляют при помощи временных распорок. Вертикальность опор проверяют строительным уровнем.
Свободное пространство между столбами и почвой заливают бетонным раствором, еще раз проверяют вертикальность и оставляют смесь до полного застывания. На это уйдет не меньше 3 суток.
Из труб меньшего диаметра делают поперечные перекладины, приваривая их к опорным столбам. Если высота забора не более 1,5 м, то такие прогоны закрепляют только сверху и снизу. Для более высоких конструкций нужно сделать еще и промежуточную балку в центре.
После строительства каркаса металлические элементы вскрывают грунтовым составом, просушивают и дважды окрашивают эмалью. Это защитит металл от коррозии.
Когда высохнет эмаль, ограждение можно будет обшивать листами профнастила. Для этого листы подгоняют под нужный размер и прикручивают саморезами к металлическому каркасу, делая небольшой нахлест. Шаг между крепежным элементами должен составлять примерно 25-35 см.

Готовый забор из профнастила желательно дополнительно укрепить так называемым капельником – карнизной планкой П-образной формы. Такая деталь придаст конструкции дополнительную прочность и защитит забор от осадков и влаги.

Штакетник на даче: просто, недорого и аккуратно

Штакетник – одна из разновидностей деревянного или металлического забора. Эту простую конструкцию несложно создать своими руками, материалы обойдутся относительно дешево, а процесс установки будет простым и быстрым. В качестве опорных элементов для штакетника можно использовать как деревянные брусья, так и металлические профильные трубы размером 6х6 см. Процесс сооружения ограды опишем поэтапно:

В заранее отмеченных местах в землю заглубляются опоры для ограждения. Для этого в почве проделываются отверстия, в них вставляются брусья или металлические трубы, а свободное пространство бетонируется.
После застывания бетона к опорным элементам прикрепляются поперечные лаги. Они привариваются к металлическим трубам внахлест. Затем конструкция грунтуется и покрывается краской.
В заранее предусмотренных местах на опорные столбы монтируют ворота и калитку.
Верхние части труб закрывают заглушками, чтоб внутрь не попадала вода, и конструкция не испортилась.
Когда каркас полностью готов, приступают к обшиванию его штакетником. Элементы штакетника могут быть металлическими или деревянными. Их привинчивают к каркасу саморезами, соблюдая расстояние между отдельными деталями в 30 мм.
Верхнюю часть забора закрывают конькообразной планкой, которая придает ограждению большую декоративность.

Заборы для дачного участка, фото:

Глухой забор на участке

Многие люди предпочитают прятать свой быт от любопытных глаз, поэтому в качестве дачного ограждения устанавливают глухие заборы. Такие ограды не продуваются ветром, не просматриваются с улицы, хорошо защищают от шума, пыли, непрошенных животных и даже от злоумышленников.

Одной из разновидностей глухого забора является бревенчатый частокол, для которого используются стволы хвойных деревьев. Стоимость у подобного ограждения вполне демократичная, особенно если для его создания не используется фундамент. Бревенчатый частокол отлично смотрится на тех участках, где построен сруб. Забор можно установить на заранее созданный фундамент, а можно просто вкопать стволы в землю на 1/3 их высоты. В зависимости от выбранного способа следует определять необходимую длину бревен.

Чтоб частокол смотрелся аккуратно и стильно, материал нужно подбирать качественный. Желательно, чтоб бревна имели примерно одинаковый диаметр, принадлежали к одной породе деревьев, обладали гладкой обработанной поверхностью. Диаметр брусьев может колебаться от 10 до 25 см, но более надежным будет частокол из толстых бревен. Чтоб вбивать стволы в землю было проще, один их конец затачивают в виде конуса, используя для этих целей топор. Работа с любыми типами древесины также предусматривает ее обязательную обработку противогнилостными антисептиками. Дерево пропитывают необходимыми составами еще до начала установки забора, после чего тщательно просушивают.

Тот фрагмент ствола, который будет находиться в земле, дополнительно покрывают смолой или креозотом. Перед установкой частокола по периметру участка роют траншею. Ее глубина должна соответствовать 1/3 длины бревен. На дно траншеи насыпают щебень слоем от 10 до 15 см. Затем брусья заточенным и просмоленным концом вставляют в щебень, плотно стыкуя их между собой. Поставив таким образом 3-4 бревна, свободное пространство вокруг них заполняют землей, увлажняют и как можно тщательнее трамбуют. Затем приступают к монтажу следующей группы бревен.

Поставив частокол по всему периметру участка, его красят в выбранный цвет или просто покрывают прозрачным лаком, чтоб сохранить природную красоту древесины.

Обратите внимание: заливать столбы в земле бетонным раствором не рекомендуется. Под действием температур и влажности дерево и бетон будут менять свои размеры, между материалами может образоваться зазор, в который будет попадать вода. Впитываясь в бревна, влага постепенно станет разрушать их, так что ограждение придет в негодность всего за несколько лет.

Чтоб частокол был более прочным и никуда не смещался, брусья желательно укрепить поперечными перекладинами. Отступив по 20 см сверху и снизу конструкции, поперечные планки прибивают к древесине гвоздями.

Вместо вкапывания бревен в землю на 1/3 длины, их можно установить на заранее подготовленный фундамент. В этом случае забор прослужит дольше, поскольку материал не будет портиться от влаги, содержащейся в почве. Кроме того, в подобном случае появится возможность устанавливать бревна не только вертикально, но уложить их горизонтально, а это будет выглядеть довольно стильно.

Простой и дешевый вариант – забор из рабицы

Многие владельцы приусадебных участков для установки дачного забора используют сетку-рабицу. Этот вариант ограждения считается наиболее дешевым, хоть и не отличается высокой надежностью. Тем не менее, рабица способна защитить сад от проникновения животных, а скрыться от любопытных взглядов посторонних людей можно с помощью живой изгороди, высаженной по периметру забора.

Поставить забор из рабицы очень просто, малый вес материала и простота работы с ним позволит сделать это за короткое время. Процесс установки ограды мы рассмотрим пошагово:

По периметру сада, там, где будет располагаться забор, отмечают места для будущих опорных элементов.
В этих местах выкапывают ямы и устанавливают в них металлические трубы. Вокруг труб насыпают щебень и землю, тщательно их утрамбовывают. Полые конструкции сверху закрывают заглушками, чтоб вода не разрушала их изнутри.
Затем между пролетами плотно натягивают рабицу. Чтоб она не провисала, в верхней и нижней частях сетки протягивают толстую проволоку, которую фиксируют на столбах при помощи анкеров.

Для забора из рабицы не нужен фундамент, поскольку конструкция обладает совсем небольшим весом. К тому же отсутствие сварочных работ значительно упрощает процесс установки.

Дачные заборы, фото:

Дачный забор своими руками. Видео

Забор из профнастила - оптимальное решение для защиты территории загородного дома или дачи от посторонних взглядов и несанкционированных визитов. Ограждения из этого материала служат не менее 30 лет. Металлопрофиль предельно прост в обработке, а несложная методика монтажа позволяет установить забор вокруг дома или дачного участка оперативно и своими руками, без привлечения дополнительной рабочей силы. Обладая высокими эксплуатационными характеристиками и долговечностью, измеряемой десятилетиями, металлопрофиль выполняет и декоративную функцию, с помощью которой можно облагородить частную территорию, сделав её не только недоступной для любопытных глаз, но и по-домашнему уютной.

Строительство забора из металлопрофиля: плюсы и минусы

Отличительная черта металлопрофиля (профлиста, профнастила) - универсальность. Помимо обустройства кровельных перекрытий и возведения временных хозяйственных сооружений (ангаров, сараев, гаражей и пр.) этот материал получил широкое применение в строительстве заборов и ограждений различного назначения.

Металлопрофиль производится из холоднокатаной листовой стали, которая посредством специальной технологии покрывается слоем цинка и защитной полимерной плёнкой различной расцветки. Толщина профлиста составляет 0,4–1,2 см. На завершающей стадии производства лист, уложенный в рулоны, с помощью профилегибочного оборудования (ручного или автоматического) получает определённый профиль (трапеция или волна).

Полезно знать: Стальная основа и рёбра жёсткости обеспечивают повышенную устойчивость материала к деформациям и силовому воздействию, а оцинковка и полимерное покрытие надёжно защищают профлист от ржавчины и механического износа.

Для строительства заборов применяется стеновой профилированный лист с высотой профиля от 8 до 44 мм. На конечную стоимость материала влияют такие параметры, как:

толщина стальной основы;
наличие и качество оцинковки;
качество полимерного покрытия;
форма и высота профиля.

Достоинства металлопрофиля

К основным преимуществам применения профнастила в строительстве заборов и оград относят:

Высокие эксплуатационные характеристики.
Небольшой удельный вес.
Простоту обработки и монтажа.
Долговечность и устойчивость к агрессивным факторам эксплуатации.
Сравнительно невысокую стоимость материала.

Профлист неплохо защищён от ржавчины, деформаций, повреждений и климатических факторов. Материал производится в широком сортаменте размеров, что позволяет использовать его для строительства заборов любой высоты и протяжённости.

Полезно знать: Лёгкость профлиста, а также его механическая жёсткость значительно упрощают процесс монтажа. Кроме того, при строительстве забора из этого материала снижаются требования к прочности несущего каркаса.

Минусы стенового профнастила

К недостаткам металлопрофиля, применяемого в строительстве заборов и ограждений, относятся:

Низкий уровень шумоизоляции (ограда из профнастила не сможет защитить внутреннюю территорию от шума, идущего с улицы).
Малая устойчивость к деструктивному воздействию (забор из такого материала несложно проломить, скажем, тяжёлым автомобилем, или же вырезать в нём дыру с помощью специального инструмента для последующего проникновения на ограждённую территорию).
Невысокая презентабельность (профнастил значительно уступает внешней привлекательностью традиционным материалам, применяемым в строительстве заборов деревянному и пластиковому штакетнику, металлу, кирпичу или камню).

Полезно знать: Несмотря на очевидные недостатки, профлист не имеет равных в плане экономичности и обладает абсолютной огнестойкостью. Материал выпускается в широкой гамме цветовых решений и обширном сортаменте форм и размеров профиля, что позволяет удовлетворить практически любые эстетические запросы покупателя.

Фото: виды заборов, идеи для реализации на участке

Профлист в качестве декоративной обшивки на въездных воротах
Забор из металлопрофиля на металлических опорах: вид изнутри
Декоративное оформлени профлиста в составе дачного забора
Забор из металлопрофиля с декоративным оформлением: вид изнутри
Забор из профлиста с декоративным оформлением
Забор из профлиста на участке с уклоном местности
Забор из профнастила с кирпичными столбами
Забор из металлопрофиля на бетонном фундаменте

Проект забора и подготовка к строительству

К строительству забора из металлопрофиля необходимо тщательно подготовиться. Ошибки при проектировании и в процессе монтажа неприемлемы, поскольку влекут за собой незапланированные расходы времени, нервов и денег.

Чтобы возведение забора выполнялось оперативно и не отнимало неоправданно большое количество сил и средств, на подготовительном этапе строительства необходимо:

Определиться с видом и требуемыми характеристиками металлопрофиля.
Разработать строительный проект.
Рассчитать требуемое количество материалов.
Подготовить набор необходимых для строительства инструментов и вспомогательных материалов.
Выполнить точную разметку ограждаемой территории под строительство с учётом расположения калиток, въездных ворот, уклона местности и т.д.

Важно помнить: После покупки и доставки основного материала к месту строительства, его необходимо аккуратно уложить штабелями и укрыть для защиты от преждевременного износа и климатических факторов до проведения монтажных работ. Расположение штабелей не должно мешать проходу, проезду или размещению других стройматериалов, элементов строительных конструкций, транспорта и т.п.

Какой профнастил выбрать?

Если решение о строительстве забора из металлопрофиля принято, остаётся выбрать подходящий по стоимости и качеству материал. Для этого необходимо определиться с требованиями касаемо его защитных характеристик, а также надёжности, долговечности и устойчивости будущего забора к износу и повреждениям.

Но вначале не помешает предварительно установить:

условный срок эксплуатации забора;
приоритет по эстетике внешнего вида или эксплуатационной надёжности;
конструктивные особенности забора и возможность замены его отдельных элементов в процессе эксплуатации.

Перечень ключевых факторов, определяющих выбор профлиста для строительства забора, включает:

Марку материала.
Толщину стали.
Качество оцинковки стальной основы профлиста.
Тип полимерного покрытия.
Размеры листа и параметры профиля
Соотношение цена/качество.
Долговечность и износостойкость.
Эстетические предпочтения владельца ограждаемой территории.

Маркировка профлиста

Металлопрофиль имеет специальную маркировку, по которой определяются его основные характеристики и назначение. Так, для строительства забора подходит материал марки С (стеновой) или НС (универсальный). Цифры в маркировке профлиста означают:

высоту профиля в мм;
полезную ширину листа;
толщину стальной основы.

Важно помнить: Чем толще стальная основа и выше содержание цинка в защитном слое, тем более устойчивым к коррозии и деформациям является профлист. Впрочем, в настоящее время в производстве материала технология оцинковки используется всё реже. Куда более надёжной защитой от коррозии, повреждений и износа является специальное полимерное покрытие, которому, к тому же, можно задать цвет и даже фактуру, соответствующие назначению металлопрофиля.

Полимерное покрытие и соотношение цена/качество

Полимер может наноситься как с одной, так и с обеих сторон листа, что ощутимо влияет на общую стоимость материала. Кроме этого, цену металлопрофиля определяет и вид этого самого полимерного покрытия:

Полиэстер (PE) - толщина плёнки составляет около 25 мкм. Покрытие применяется для защиты внутренней поверхности материала. Плёнка обладает низкой устойчивостью к механическим повреждениям и воздействию ультрафиолета, что компенсируется невысокой стоимостью профлиста.
Матовый полиэстер (PEM) - покрытие толщиной 35 мкм, характеризующееся отсутствием блеска и устойчивостью к воздействию прямых солнечных лучей.
Пурал (Pural) - защитная плёнка толщиной около 50 мкм. Отличается эластичностью, высокой степенью антикоррозийной защиты и отменным качеством цвета.
Поливинилфторид (ПВФ, PVDF, PVF2) - покрытие с высокими показателями прочности и эластичности. Отвечает повышенным эксплуатационным требованиям, обладая прекрасной устойчивостью к ультрафиолету, а также ржавчине и механическим повреждениям.
Пластизол (PVC200) - универсальная плёнка толщиной 200 мк, предназначенная для защиты поверхностей любого типа. Обладает высокими декоративными качествами и эластичностью, обеспечивая надёжную защиту стали от коррозии.

Важно знать: Зависимость цены от типа полимерного покрытия, которое во многом определяет долговечность и износостойкость материала, очевидна. Наибольшим спросом в строительстве заборов и ограждений пользуется металлопрофиль с покрытием из матового полиэстера, обладающий оптимальным соотношением цена/качество. Также пользуется популярностью материал с покрытием из пурала, поскольку последний обеспечивает не только высокие эстетические показатели профлиста, но и увеличивает срок службы забора.

Параметры профлиста

Прочность стенового профнастила зависит не столько от толщины стальной основы (для строительства забора вполне достаточно 0,1 см), сколько от размеров, формы и толщины рёбер (волн) профиля. Поэтому основное внимание при покупке следует обратить на высоту последнего. Для строительства забора в районе с нормальными ветровыми нагрузками подойдёт материал с ребром, высота которого не превышает 21 мм. Что касается необходимых размеров листа и количества материала, они определяются на основании требуемой высоты забора, а также его периметра. При этом нужно учитывать, что профлист будет монтироваться внахлёст.

Для строительства заборов и ограждений используется четыре марки стенового профнастила. Их расчётные параметры приведены в таблице:

Полезно знать: Стеновой профнастил производится в листах длиной 12 м, но перед продажей режется на более удобные для транспортировки и монтажа отрезки 2–3 м длиной.

Правильное проектирование забора и расчёт материалов, схема

Прежде чем отправиться в строительный магазин за материалами, следует грамотно рассчитать их количество, а также определить объём работ по изготовлению основных элементов конструкции забора. Сделать это можно лишь при наличии подробного проекта. Последний несложно разработать самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов.

Первое и основное из того, что необходимо для проектирования - значение периметра ограждаемого участка. Если оно не указано в кадастровом плане, его придётся измерить самостоятельно. Для этого понадобится:

забить в землю метки (металлические или деревянные колышки) по углам участка, а также в точках, где забор меняет направление;

связать метки нейлоновым или льняным шнуром;

вычислить длину шнура между метками, которая будет отвечать значению периметра участка.

Следующий шаг определение месторасположения и требуемых размеров въездных ворот и калитки. По бокам последних необходимо установить метки, измерить расстояние между ними и отнять полученное значение от общего периметра.

Расчёт количества и размеров секций

Для примера предположим, что участок имеет прямоугольную форму со сторонами 20 и 15 м. Ширину ворот примем равной 2,5 м, а для калитки установим значение 1,5 м. В этом случае протяжённость забора будет равна: L=(20+15)*2 - (2,5+1,5)=66 м.
Стандартная длина профлиста составляет 12 м, поэтому для удобства транспортировки и монтажа его придётся разделить на отрезки. Поэтому на данном этапе необходимо вычислить, сколько отрезков поместится в одной секции по длине.
Установим, что калитка будет расположена рядом с воротами на 20-метровой стороне периметра. В этом случае протяжённость забора на этом участке будет равна: l=20–4=16 м. Таким образом, принимаем количество секций равным 3-метровыми: 2 секции будут иметь 5-метровую длину, а размер оставшейся составит 6 м.
Если принять длину секций с противоположной стороны периметра равной 5 м, их количество здесь составит 4.
Осталось вычислить число секций на 15-метровых отрезках периметра. Расчёт проводится аналогично: принимаем длину секции равной 5 м. Это значит, что по ширине прямоугольника получится всего 6 секций - по 3 с каждой стороны.
Подсчитаем общее количество секций: n=2+4+6+1=12+1. Таким образом, забор будет иметь 12 секций длиной 5 м и одну 6-метровую секцию, примыкающую к воротам.

Расчёт опор

Имея значение количества секций, вычисляем требуемое число опор по формуле:

Из этого следует, что для монтажа забора понадобится: К=13+1=14 опор.

Важно знать: В качестве опорных столбов для забора из профнастила удобно использовать профильную трубу квадратного (50*50 мм) или круглого (d=50 мм) сечения. Следует обратить внимание на то, что длина опор является составной величиной. Внешняя часть должна быть длиннее листа профнастила как минимум на 10–15 см. Это необходимо, чтобы оставить снизу просвет высотой 5–10 см и запас высоты в верхней части около 5 см. Так, для забора высотой 2 м высота опор составит 210–215 см. Для установки в грунт потребуется ещё 80–120 см (зависимо от типа почвы, глубины промерзания и уровня грунтовых вод), а если забор будет устанавливаться на ленточном фундаменте - 40–50 см.

При соблюдении необходимых требований к конструкции опор их длина составит:

L ог =200+15+80=295 см (при установке опор в грунт);

L оп =200+15+40=255 см (при установке на фундамент).

Расчёт профнастила

С помощью значений высоты забора, а также количества и длины секций определяются требуемые размеры и число профилированных листов.

Высота забора равна длине отрезка профлиста. Если проектируемый забор имеет высоту 2 м, стандартный 12-метровый лист нужно будет разрезать на 6 2-метровых кусков. Если для строительства выбран профлист марки С21, на каждую 5-метровую секцию его уйдёт по 5 таких листов и на оставшуюся 6-метровую ещё 6 отрезков шириной 1м.

В итоге общее количество отрезков профлиста длиной 2 м составит:

N=n 5 *5+n 6 *6=12*5+1*6=66 отрезков

где n 5 и n 6 количество 5- и 6-метровых секций забора.

Важно помнить: Монтаж профлиста осуществляется внахлёст. Это значит, что каждый из листов при установке немного потеряет в длине. Таким образом, при расчёте количества и размера листов относительно длины секции, от общей длины обшивки следует отнять значение размера стыка, умноженное на 2.

Расчёт поперечных лаг

Для заборов из профнастила в качестве поперечных лаг используется металлическая профильная труба сечением 40*20 мм и длиной, соответствущей размерам каждой из секций. При этом для монтажа забора высотой 2 м понадобится не более чем 2 яруса поперечин.

Это значит, что количество лаг для рассчитываемого забора составит:

k=k с *2=13*2=26 лаг

где k c количество секций забора.

Итоговый результат

В результате проведённых изысканий было установлено, что для строительства забора вокруг рассматриваемого участка необходимо:

26 поперечин;
14 опорных столбов;
66 листов обшивки длиной 2 м.

Далее остаётся заново нарисовать схему участка и нанести на неё проекцию забора с обозначением количества и размеров секций, месторасположения ворот и калитки и других важных данных. Проект строительства можно считать готовым.

Нужные инструменты и вспомогательные материалы

Для того чтобы самостоятельно изготовить и установить забор из профнастила, необходимо заранее подготовить инструменты, без которых не обойтись в процессе работы.

В этот список следует внести:

штыковую и совковую лопату;
бетономешалку (если забор устанавливается на фундаменте или опоры будут устанавливаться на бетон);
земляной бур (для монтажа опорных столбов в грунт);
электроножницы;
ножницы по металлу;
электродрель с набором свёрл по металлу;
шуруповёрт;
сварочный аппарат;
дисковую пилу с дисками по металлу;
строительную рулетку;
измерительный шнур;
строительный уровень;
отвес.

Помимо основных материалов профнастила и профильной трубы для изготовления опор и поперечных лаг для строительства забора надобятся вспомогательные средства.

Перечень последних содержит:

песок;
щебень;
цемент;
грунтовку для металлических стоек и поперечин;
краску;
саморезы по металлу или другие крепёжные элементы для монтажа обшивки.

Важно помнить: При резке металла, в процессе строительства фундамента или установки опор в грунт, а также при монтаже поперечин и фиксации профлиста очень важно соблюдать технику безопасности. Это позволит избежать травм, а также порчи материала и поломки инструмента. При выполнении рабочих операций следует использовать защитные очки, перчатки и спецодежду. И главное: нужно подготовить свободную площадку для работы, на которой ничто не будет мешать изготовлению элементов забора, и подвести к ней электричество для подключения электроинструмента.

Как построить забор из профнастила своими руками: пошаговые инструкции

После разметки территории и подготовки материалов пора приниматься за строительство. Общий алгоритм действий следующий:

заливка фундамента с установкой на него вертикальных опор;
установка опорных столбов в грунт;
монтаж поперечных лаг;
огрунтовка и покраска металлического каркаса;
монтаж обшивки;
декоративное оформление забора.

Полезно знать: Если установка несущего каркаса осуществляется методом сварки, сварные швы необходимо зачистить. Также следует приварить на опорные столбы заглушки соответствующей формы, что предотвратит попадание влаги внутрь трубы. Отверстия в металле лучше выполнять до сборки, хотя, при наличии мощной дрели и качественного сверла, их можно будет сделать и после. Грунтовку и краску на металлический каркас желательно нанести до монтажа обрешётки дабы не испачкать новый профлист.

Закладка фундамента под забор из профнастила

Если условный срок эксплуатации забора превышает 20 лет или же характер почвы либо планировка участка не позволяют монтаж другим способом, ограждение устанавливается на ленточный железобетонный фундамент.

Заливка фундамента выполняется в несколько этапов:

С помощью бетономешалки из песка, щебня, цемента и воды изготавливается бетонный раствор, которым траншея заливается до нужного уровня. В процессе следует периодически проверять вертикаль опорных столбиков или зафиксировать её к опалубке замком из отходов досок.

Важно знать: Почва не будет отнимать влагу у бетона, если дно траншеи перед заливкой обильно увлажнить. Готовому фундаменту следует дать высохнуть на протяжении не менее 3 суток, после чего можно приступать к монтажу поперечных лаг.

Установка опорных столбов в грунт

Если забор планируется использовать не более 15–20 лет, ограждение является временным, либо почва или планировка участка позволяют монтаж без заливки фундамента, опорные столбы устанавливаются в почву.

Существует несколько способов монтажа опор, выбор которых зависит от характера грунта, глубины залегания грунтовых вод и высоты забора:

забивка;
частичное бетонирование (комбинированная установка);
бутование (установка на подушку из песка и щебня);
полное бетонирование (с армированием);

Алгоритм установки опор забора в почву выглядит так:

На верхнем и нижнем торце опор привариваются заглушки, которые предотвратят попадание влаги и почвы внутрь трубы.
Первыми устанавливаются угловые опоры и столбы по краям ворот и калитки. При этом необходимо тщательно следить за соблюдением вертикального уровня опор.
Установленные угловые столбы вяжутся шпагатом или верёвкой для обозначения линии забора.
По периметру монтируются оставшиеся опорные столбы забора аналогично с соблюдением вертикального уровня и линии, выставленной от угловых опор.

Важно знать: Для усиления несущей способности бетонированных или частично бетонированных опор лунку можно армировать с помощью тонкой (d=10 мм) арматуры.

Установка опор забора на участке с уклоном

Если земельный участок имеет уклон, при заливке фундамента или установке опорных столбов необходимо выполнить ряд дополнительных действий. В частности, при незначительном склоне почву следует элементарно выровнять.

При установке забора на фундамент на участке со средним уклоном порядок работы будет следующим:

При установке опор в грунт на участке с уклоном глубина лунок регулируется аналогично: дно лунки первой опоры следующего уровня должно быть на уровне середины лунки последней опоры предыдущего.

Важно знать: Разница уровней по высоте должна быть одинаковой по всей протяжённости забора.

Монтаж несущего каркаса

После установки опорных столбов в грунт или на фундамент выполняется монтаж поперечных лаг. Установить их можно с помощью сварки или посредством специальных креплений «крабов».

При монтаже на «крабы» в опорах и поперечных лагах необходимо выполнить отверстия соответствующего диаметра под болтовые соединения.

Установка поперечин на сварку осуществляется одним из трёх способов: лаги привариваются встык, по бокам опорного столба, либо фиксируются с помощью заранее приваренного к опоре держателя (отрезка П-образного профиля нужных размеров).

Полезно знать: Расположение лаг и расстояние между ними зависит от высоты забора. Если последняя составляет 2 м, от верхнего края опоры нужно отнять 40–50 см - на этом уровне будет крепиться верхняя линия поперечин. Далее вниз отступаем 100–120 мм и отмечаем уровень установки нижних лаг. Тогда расстояние от нижней поперечины до грунта составит: l=200–40–120=40 см.

Обшивка металлопрофилем и финишная отделка, покраска забора

Если монтаж каркаса завершён, а сверху на опоры приварены заглушки, можно приступать к заключительному этапу строительства обшивке забора. Для этого в поперечных лагах с шагом, равным шагу профиля профлиста, выполняются отверстия под крепёжные элементы. Перед началом работы важно не забыть просчитать местоположение стыков металлопрофиля его листы крепятся непосредственно между собой, минуя поперечины.

После монтажа обшивки забор можно украсить декоративными элементами. Например, ковкой либо бортиками по верхней и/или нижней кромке профлиста. Также можно дополнительно защитить шляпки саморезов и болтовые соединения специальными пластиковыми заглушками.

Важно помнить: При стыковке листов внахлёст монтаж осуществляется на верхней волне профиля. Фиксация профлиста к поперечинам выполняется по центру нижней волны профиля.

Строительство забора из профнастила требует основательной подготовки и, что главное, - правильно выполненных расчётов. Тогда, если не допускать грубых ошибок при монтаже, работа не отнимает много времени и сил. Например, для ограждения участка периметром 60–70 м понадобится всего 3–4 дня, конечно, при условии, что для выравнивания почвы не придётся много копать. В результате должен получиться надёжный и долговечный забор, который послужит отличной защитой участка от постороннего внимания и многократно усложнит несанкционированное проникновение на ограждённую территорию.

Люди строят заборы уже очень давно. В давние времена они защищали человека от хищников, служили преградой от врагов. В настоящее время заборы позволяют обозначить границы своих владений, помогают придать участку форму, защищают от ненужных взглядов.

Для того чтобы забор прослужил как можно дольше необходимо подготовить качественный фундамент глубиною не менее 30 см.

Построить забор на даче можно, даже не имея особых навыков и умений строителя.

В зависимости от строительных навыков, дизайнерской задумки и материальных возможностей существует несколько вариантов, как сделать забор на даче своими руками.

Чаще всего владельцы дач строят ограждения из профнастила, природного камня, металлической сетки, бетонных панелей и дерева. Главную роль при этом играет желание сделать одновременно красивым и надежным. Поэтому очень часто можно встретить ограждения, которые выполнены с использованием природных материалов, сделанные в оригинальном стиле. Большой популярностью пользуются ограждения с использованием живых растений (живые изгороди).

Раздумывая над тем, какой своими руками, нужно постараться выбрать вариант, который лучше всего будет гармонировать с дизайном участка и дома, позволит создать атмосферу единения с природой. Например, если в оформлении дома есть кирпич, то забор, содержащий кирпичную кладку, создаст гармоничный архитектурный ансамбль. О том, как для дачи, и пойдет речь. Рассмотрев предложенные варианты, вы без труда определите для себя, на своем участке.

Разновидности заборов для дачного участка

Деревянный забор для дачи не требует больших материальных вложений, позволяет экспериментировать с формой и цветом, материал для такого ограждения несложно достать. Недостатки деревянного забора: потребность в регулярном уходе, недолговечность материала.
Кирпичный забор для дачи будет прочным, долговечным, не потребует дополнительного ухода, позволит экспериментировать с формой и цветом. Недостатки — высокая трудоемкость при возведении (потребуется создание ленточного фундамента) и высокая стоимость материала.
Забор из профнастила прочный, долговечный, не требует дополнительного ухода. Так как профнастил имеет невысокую стоимость, возведение такого ограждения не потребует больших материальных затрат. К тому же забор из профнастила позволит создать дополнительную звукоизоляцию. Его несложно установить даже новичку в строительных работах. Однако такое ограждение требует создания ленточного или столбового фундамента, что повышает трудоемкость процесса.
Дачный забор из сетки-рабицы или из металлической сетки довольно прочен и долговечен, не требует дополнительного ухода, прозрачен (не создает тени), имеет невысокую стоимость. Однако прозрачность в некоторых случаях может служить и недостатком — такой забор не скроет от любопытных глаз.
Забор из ПВХ будет долговечным, позволит экспериментировать с формой, недорогой и не требует дополнительного ухода, его несложно установить самостоятельно, но этот материал трудно найти.
Живая изгородь имеет очень привлекательный внешний вид, позволяет создать натуральное и гармоничное ограждение, экспериментировать с дизайном. Однако такой забор недолговечен, требует постоянного ухода, служит лишь в качестве декоративного ограждения. К тому же профессионально выполненная живая изгородь будет стоить очень дорого.
Плетень на дачном участке будет иметь весьма гармоничный, натуральный и красивый вид, не потребует больших материальных вложений (плетень можно сделать из натурального материала — ивы или орешника), позволит воссоздать множество дизайнерских решений. Минусы того ограждения — недолговечность и выполнение лишь декоративной функции.

Вернуться к оглавлению

Строительство фундамента для забора

Чтобы ограждение могло просуществовать не один десяток лет, нужно к строительству подходить основательно. Правильно заложенный фундамент будет служить гарантом прочности и надежности забора. Используемые фундаменты для забора: столбовой и ленточный. Они имеют те же принципиальные отличия, что и при строительстве фундамента для дома. Ленточный фундамент заливают под тяжелые конструкции (например, при строительстве ограждения из кирпича), на пучинистых грунтах, при необходимости создать полностью огороженную, непросматриваемую территорию, когда нужно исключить проникновение диких животных. Ленточный фундамент для забора самый надежный и долговечный.

Вернуться к оглавлению

Технология изготовления ленточного фундамента под забор

Выкапывают траншею глубиной 30-80 см (при желании для надежности можно сделать глубину до 1,5 м).
Делают песчаную подушку, которую после обильно пропитывают водой.
Вяжут арматуру.
Из досок или фанеры возводят опалубку для забора таким образом, чтобы полотно будущего ограждения располагалось над землей на высоте около 40 см.
Опалубку заполняют бетонным раствором.

Столбовой фундамент будет более экономичен, он отлично подойдет для легких ограждающих конструкций. Правильно продуманный и качественно сделанный забор на столбовом фундаменте прослужит не меньше времени, чем на ленточном фундаменте. При строительстве деревянных заборов на столбовом фундаменте необходимо все деревянные части обработать специальными составами, которые будут препятствовать загниванию.

Вернуться к оглавлению

Технология возведения столбового фундамента для забора

С помощью строительного бура или лопаты под столбы роют ямы глубиной 100-150 см с диаметром, на 15-20 см большим, чем диаметр столбов. Необходимое расстояние между столбами — 2-3 м. Выбор его зависит от желаемой ширины пролета.
Делают песчаную подушку — в ямы засыпают слой песка толщиной 20 см и обильно поливают водой.
Устанавливают столбы, выставляют их по уровню, после чего ямы заливают бетоном. Таким образом получают столбы — основы для ограждения. После этого к столбам можно крепить пролеты (например, конструкции из сетки-рабицы).

Вернуться к оглавлению

Как сделать забор своими руками из профнастила

Профнастил является наиболее оптимальным и широко распространенным материалом для строительства ограждений. Поэтому технологию его монтажа следует рассмотреть немного поподробнее. Прежде чем начинать строить , нужно провести точные расчеты всего периметра ограждения. Предварительно помечается местоположение забора, определяется место для калитки и ворот, рассчитываются места установки столбов (при создании столбового фундамента). После этого определяется высота ограждения, высота калитки и ворот. По этим расчетам легко можно определить, сколько материала вам понадобится.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы, необходимые, чтобы сделать забор из профнастила

Рулетка, строительный уровень.
Лопата (для рытья траншей или ям под фундамент).
Песок.
Лейка, вода.
Бетонный раствор.
Трубы диаметром 80-90 мм.
Сварочный аппарат.
Стальной профиль.
Грунтовка.
Листы профнастила.
Саморезы по металлу.
Защитные перчатки.

В качестве опорных столбов нужно использовать трубы диаметром не меньше 80-90 мм. Сторона столба, которая будет направлена вверх, заваривается (это предохранит трубу от попадания внутрь влаги). Одна треть столба должна заглубляться в землю. Примерно через 3 дня, когда фундамент застынет, устанавливают поперечный стальной профиль, к которому будет крепиться профнастил для ограждения.

В качестве профиля может быть использована профилированная труба сечением 40х25 мм. Сколько потребуется труб, можно определить исходя из высоты забора. При высоте до 1,7 м достаточно будет 2-х параллельно закрепленных труб, установленных на расстоянии 30-40 см. При высоте ограждения от 1,7 до 2 м трубы нужно укладывать в 3 ряда.

Профиль и опорные столбы закрепляют с помощью электросварки. После монтажа опорных столбов и стального профиля необходимо покрыть их грунтовкой, чтобы защитить от коррозии. Завершающий этап — крепление листов профнастила на каркас. Обычно этот материал крепится с помощью саморезов на расстоянии 500 мм друг от друга. Соседние листы нужно стыковать между собой внахлест.

При нужно надевать перчатки, так как материал имеет острые края, которые могут сильно поранить кожу. Если во время установки появились царапины на профнастиле, то их легко можно скрыть, воспользовавшись баллончиком с краской. Чтобы придать такому забору более эстетичный вид, опорные столбы закрывают кирпичной или каменной облицовкой.

На сегодняшний день человек, который решил самостоятельно строить дом, должен быть готов к значительным затратам. Больше всего денег чаще всего расходуется на фундамент и закладку стен, однако в большинстве случаев приходится ощутимо потратиться и на вещи, которые на первый взгляд кажутся не очевидными. Речь идет о заборе.

Разумный владелец будущего жилья задается целью сэкономить на таких деталях. К тому же, это вполне оправданное и выполнимое решение.

Ключевой способ снизить затраты на забор – сделать его самостоятельно. Не стоит недооценивать важность этого процесса, поскольку забор – это не только декоративное сооружение, которое скрывает территорию от посторонних глаз, но и защитное ограждение, призванное предотвратить попадание на участок подозрительных лиц.

Иначе говоря, конструкция должна быть надежной, прочной и эстетичной. Только при таких условиях она будет удовлетворять все предъявляемые к ней требования. В нашем случае к перечню к условиям также следует добавить простоту установки.

Материалы для строительства забора

Можно выделить несколько базовых материалов, позволяющих возвести недорогую и функциональную конструкцию:

дерево;
сетка-рабица;
профнастил;
пластик.

Главный ограничитель в технологии возведения и комбинировании материалов – финансовые расходы. Для начала следует выбрать материал, который станет основой для ограды, затем найти подходящий экономичную технологию постройки, а после — произвести основные расчеты.

Деревянная ограда: плюсы и минусы

Современные строительные магазины предлагают большое количество вариантов древесины, подходящей для возведения надежной конструкции. Данный материал обладает некоторыми преимуществами по сравнению с другими, что делает его чуть ли не самым востребованным товаром.

Достоинства деревянных конструкций:

Недостатки:

Материалы для установки деревянного забора

Для возведения стандартной ограды из дерева потребуются такие материалы, как: штакетник, поперечные доски, опорные столбы, колышки, веревки, цемент, песок, лопата, пила, крепежи, специальное средство против гниения древесины.

Лучше всего, если весь набор инструментов будет собран в одном месте в пределах досягаемости, чтобы облегчить доступ к комплектующим.

Строительство деревянного ограждения

Этап 1. Проводим разметку места для конструкции, определяем местоположение ворот. Используем колышки и веревку. Расстояние между столбами составляет 2 метра. Именно так обеспечивается устойчивость конструкции к внешним воздействиям.

Этап 2. Берем лопату и копаем ямы для опорных столбов.

Этап 3. Погружаем столбы в грунт примерно на одну четвертую часть их длины.

Этап 4. Ставим распорки для закрепления столбов и заливаем яму цементом, смешанным с песком.

Этап 5. Вбиваем поперечные доски.

Этап 6. Вертикально закрепляем на поперечных досках штакетник.

Этап 7. Красим готовое ограждение в выбранный цвет.

На этом работы по строительству деревянной ограды считаются законченными. Это сравнительно простой вариант забора, который обычно устанавливают в качестве временного варианта.

Ограждение, сделанное из сетки, считается наиболее экономичным вариантом, доступным на сегодняшний день. Среди достоинств таких заборов следует отметить:

Уточняя последний пункт, следует отметить, что для монтажа потребуются инструменты, которые легко найти в каждом доме. Кроме того, в современных магазинах представлен широкий диапазон сеток самых разных цветов и размеров, что позволяет отойти от банального внешнего вида забора.

Материалы для строительства забора:

Для тех, кто придерживается более оригинальных решений, существуют виниловые покрытия, однако они имеют особенность со временем терять цвет.

Возведение забора из сетки-рабицы

Шаг 1. Проводим разметку.

Шаг 2. Выкапываем ямы для опорных столбов.

Шаг 3. Помещаем трубы в ямы.

Забор из сетки — рабицы

Шаг 4. Заливаем ямы приготовленным заранее бетонным раствором. В некоторых случаях строители просто забивают трубы в землю с помощью кувалды. Это возможно при условии достаточно мягкого грунта.

Шаг 5. Начинаем закреплять сетку. Начало рулона крепим у первой трубы, которая выступает как начало будущей ограды.

Шаг 6. Натягиваем сетку вокруг остальных опор, постепенно закрепляя ее. Важно следить, чтобы сетка не провисала, иначе все работы окажутся бесполезными.

Этапы работ при секционном возведении ограды

Шаг 1. Закладываем фундамент.

Шаг 2. Сооружаем раму для натяжения из металлических уголков.

Шаг 3. Закрепляем уголки между опорами.

Шаг 4. Крепим сетку внутри уголков с помощью сварки.

Заборы из сетки-рабицы очень легко возводятся без помощи специалистов, что позволяет существенно сэкономить и попробовать свои силы.

Ограждения из профнастила

Этот вид забора заслуженно можно назвать наиболее распространенным. Чаще всего он используется для ограждения дачных участков и частных домов. Для возведения такого забора потребуется сварочный аппарат и немного терпения. В целом технология установки очень проста, что можно отнести к достоинствам конструкции.

Современные строительные рынки предлагают профнастил различных цветов и размеров, так что покупателям не стоит ограничивать себя в фантазиях.

В качестве дополнительных комплектующих следует приобрести антикоррозийную краску, опорные конструкции, лаги, лопаты, саморезы, а также сделать цементный раствор.

Установка ограды из профнастила

Шаг 1. Осуществляем разметку для будущей ограды. Важно, чтобы расстояние между соседними опорами не превышало двух с половиной метров. В качестве вспомогательных элементов используются колышки и бечевка.

Шаг 2. Делаем углубления в установленных местах. В дальнейшем в эти лунки будут вставляться опорные элементы. Данную задачу можно осуществить с помощью специального бура или же просто выкопать яму лопатой. Глубина ямы стандартно составляет сто тридцать сантиметров.

Шаг 3. Устанавливаем опорные столбы по углам территории, а затем по всему периметру.

Шаг 4. Укрепляем цементом основания столбов.

Шаг 5. Устанавливаем лаги, которые необходимы для дальнейшего прикрепления профнастила.

Шаг 6. Крепим листы к лагам, используя саморезы.

Шаг 7. Выкрашиваем металлические элементы эмалью. В некоторых случаях используется грунтовка.

В конечном итоге забор получается достаточно приятным с точки зрения эстетических характеристик, а также прочным и надежным. Он выглядит куда более основательным, чем ограда из древесины или сетки-рабицы, а потому может расцениваться как полноценный забор.

Ограда из пластика

Пластик заслуженно носит звание одного из наиболее доступных материалов для возведения забора. Это настоящее спасение для дачников, которым не хочется строить дорогостоящие конструкции на своих участках.

Положительные стороны таких заборов следующие:

прочность;
долговечность;
легкость в монтаже;
низкая стоимость;
приятный внешний вид.

Установка пластикового забора

Этап 1. Проводим разметку на территории, где планируется ставить забор.

Этап 2. Отмечаем места, где будет калитка и ворота.

Этап 3. В установленных местах вбиваем в грунт опорные столбы.

Этап 4. По углам закрепляем сваи, сделанные из прочного металла.

Этап 5. Протягиваем сваи по периметру участка.

Этап 6. Закрепляем столбы распорками.

Этап 7. Прикрепляем секции между опорами.

Таким образом, вследствие нехитрых махинаций, получается красивый и функциональный забор, который по своим внешним качествам хоть и не может посоперничать с конструкциями из декоративного камня или кованых элементов, но полностью удовлетворяет владельцев территории.

В этой статье были рассмотрены самые простые способы возведения оград, выбор которых обусловлен только вашими предпочтениями. Теперь вы сможете построить дешевый забор своими руками.

Видео – Строительство деревянного забора

Видео – Строительство забора из сетки

Видео – Монтаж забора из профнастила

Видео – Установка забора из пластика

Пользуются заслуженной популярностью, процесс их возведения связан с большими материальными затратами. Если посмотреть на вещи трезво, деревянный забор дешево не построишь, и даже считающийся недорогим вид ограждений из сетки рабица при детальном рассмотрении и расчёте сметы может пробить дыру в семейном бюджете. А если прибавить к полученной сумме временные затраты и физические усилия, то неудивительно, что пользователи FORUMHOUSE ищут способы упрощения и удешевления процесса возведения .

Из чего делают дешевый забор на дачу своими руками

Затем, выставив по линии, забил их кувалдой на 1 метр в землю, на расстоянии друг от друга не более 2-х метров.

После этого выкрасил надземную часть и соединил все столбики шпагатом в 4 линии.

WAAD

На верхних концах столбиков я сделал скрутки из толстой медной проволоки на 2 витка. Это нужно, чтобы шпагат не слетел. Натягивал шпагат, обернув его один раз вокруг столбика, идя последовательно - снизу вверх. Это обеспечивает хорошее натяжение. Если начать натягивать шпагат сверху вниз, то когда натянешь нижние линии, верхние ослабнут.

Натянув шпагат, Николай «прокинул» трос, причём трос вокруг столбиков не обвивал, а пустил по касательной (это должно компенсировать удлинение/укорачивание длины тросика в морозы), прикрутив его хомутиком-скруткой из проволоки. Причём тросик идёт не в натяг, а с не большим провисанием, в 1 см на каждом пролёте, а потом уже натягивается, путём скручивания его со шпагатом.

Получив основу, WAAD просто накинул сетку на верхнюю часть конструкции, как если бы развешивал простынь на верёвке для просушки, и затем прихватил нижнюю часть шпагатом.

Но проще всего прихватки сделать из пластиковых стяжек, не затягивая их до конца, обеспечив свободный ход в 1-1.5 см.

Важно: сетку прихватываем только в нижней части, а не прикручиваем к столбикам. Иначе в местах «прихваток» её будет рвать ветер, вплоть до образования дыр.

Не все дешевые виды заборов могут похвастаться прочностью и долговечностью. Но здесь в результате получился лёгкий, достаточно непрозрачный сверхбюджетный забор, который обладает малой парусностью, т.к. сетка пропускает воздух. По надежности он даже превосходит остальные дешевые ограждения без фундамента. Испытание сильными ветрами показало, что забор не валится (только прогибается на 2-3 см, а в силу упругости столбиков, тут же возвращается в исходное положение). Сетка практически не выцветает на солнце, не рвётся, не хлопает, только немного покачивается.

Снеговой нагрузки фактически нет. Забор выполняет и охранную функцию. Перелезть через него невозможно - столбики пружинят. Сетку не разорвать , только резать ножом. Пролезть под забором тоже невозможно. Нижний тросик можно только приподнять на 20-30 см. Поджечь, бросив окурок, тоже не получится.

Как сделать недорогой забор вокруг дома.

WAAD

Сам не ожидал, что забор получится таким крепким, а установка окажется такой легкой и быстрой даже для одного человека. Забор зелёный, он сливается с природой и не выглядит на участке чужеродным элементом, а подняв нижний край, под полотно можно просунуть косилку и спокойно скосить траву.

При необходимости ремонта (в полотне забора появилась дыра, или по прошествии времени оно немного выцвело и т.п.) нет необходимости менять весь материал ограждения. Покупаем самый дешёвый рулон «фасадки» плотностью 35 г/кв. м, перебрасываем его на старый, подвязываем, и забор как новенький. Сам заборно-арматурный столбик не выпирает из земли силами морозного пучения, а в случае необходимости, его можно поправить «лёгким движением руки».

Полотно забора повторяет рельеф участка, обтекая все неровности, и позволяет воздуху проходить сквозь ячейки без образования застойных зон, что важно для роста растений.

Также такой забор оптимально подходит в качестве временного - промежуточного ограждения, перед возведением капитального забора на время строительства дома, еще это отличный бюджетный забор от соседей.

Несмотря на простоту монтажа, перед тем как делать подобный бюджетный забор для дачи, следует обратить внимание на ряд нюансов и рекомендаций, выработанных в процессе его эксплуатации. Для того, чтобы крайний столбик обеспечивал упор при натяжении, а не гнулся (т.к. на него приходится максимальная нагрузка), Николай забил дополнительный распорочный столбик под углом примерно в 45 градусов.WAAD

На мой взгляд, лучший вариант материала – это сетка шириной в 4 м, плотностью от 75 до 90 г/кв. м, закинутая в два слоя. Однослойное полотно, плотностью в 35 г/кв. м, практически прозрачно и способно, разве что, выполнить функцию препятствия.

Двойная сетка технологичнее при монтаже (перебросил и забыл, не ломая голову, как крепить её верхний край), более прочная и лучше защищает от посторонних глаз по сравнению с однослойной, но двойной плотности. При наслоении двух сеток полотна вынуждены перекрыть друг друга, что делает этот бюджетный заборчик совершенно непрозрачным.

Для упрощения всей работы Николай также советует полностью отказаться от использования шпагата, т.к. трос в морозы практически не укорачивается. Поэтому покупаем тросик диаметром в 3 мм в ПВХ оболочке (этого вполне достаточно) и, обматывая столбики одной петлёй, пускаем их, как уже было описано выше. Причём, прокидываем верхний трос не сбоку от вершины столбика, а прямо над ней, сделав обмотку из проволоки.

Предлагаем посмотреть наше видео про то, как отгородить свой участок от отсального мира полупрозрачным забором из дерева, и еще одно видео – о строительстве забора из профнастила.

В этом случае верхняя часть полотна ляжет идеально ровно и не будет видно кончиков столбиков. Как вариант, вместо тросика можно использовать на «лаги» проволоку или арматуру диаметром в 6 мм, точечно прихватив её сваркой. Наше строительство забора на даче успешно завершено!

А посмотрев наше видео, можно увидеть забор из фасадной сетки «вживую» и ознакомиться с другими секретами дачной жизни от WAADа .