Комментариев:

Межэтажное перекрытие — это одна из основных составляющих частей конструкции частного дома, поэтому от того, насколько качественным оно будет, зависит прочность всей конструкции. При работе над перекрытием строитель должен понимать, что оно должно быть настолько крепким, чтобы легко выдерживать свой собственный вес, а также вес всех внутренних перегородок и всей мебели, находящейся на этаже, вес хозяев дома. Оно должно быть крепким и ни в коем случае не прогибаться, дабы избежать риска обрушения.

От надежности межэтожного перекрытия зависит стойкость всей конструкции в целом.

Однако порой прогибов все-таки не удается полностью избежать, поэтому существуют нормы, при которых конструкция считается безопасной. Если перекрытие деревянное, то максимальный прогиб не должен быть больше 0,6%. Если речь идет о стальном перекрытии, то это максимальное число равняется 25%. Данная конструкция является ответственной за жесткость и устойчивость конструкции частного дома, поэтому поперечная жесткость междуэтажного перекрытия должна быть тоже максимально большой. Исходя из всех требований, стоит сделать вывод, что самостоятельно делать должен непосредственно специалист либо очень хорошо проинформированный человек.

Но и на этом функции перекрытия не заканчиваются! Сделав его, вы должны быть уверенными в том, что оно не только крепкое, но и полностью огнестойкое и перепады температур в комнатах либо же наличие камина не создадут пожар. Также по вашему желанию перекрытию можно добавить такие полезные свойства, как звукоизоляция, теплоизоляция, гидроизоляция.

Работа над конструкцией перекрытия должна проходить в соответствии с конструкцией и строением вашего дома, его стен, перегородок и фундамента. Это очень важно учесть и по возможности проконсультироваться со специалистами в данной области, если уж работы вы решили сделать самостоятельно.

К примеру, если ваши стены имеют каркасное строение, а фундамент — столбчатый, то постройка рухнет, если вы будете использовать перекрытия из железобетона.

Такие особенности работы, как эта, вы обязательно должны знать, прежде чем приступать к работе.

Какие требования к конструкции в целом?

Пожалуй, для начала нам стоит разобраться в том, какие общие требования и правила существуют в отношении конструкции междуэтажных перекрытий, начиная с фундамента и заканчивая крышей. Давайте будем рассматривать их в таком порядке, в каком обычно ведется постройка здания. Конструкции домов бывают совершенно различными, поэтому мы для примера рассмотрим наиболее часто встречающуюся. Многие дома имеют в наличии подвальное помещение, поэтому первое межэтажное перекрытие будет подвальным. Оно отделяет подвал от самого первого этажа вашего частного дома.

Вернуться к оглавлению

Требования к подвальному перекрытию

Как вы уже наверняка догадались, именно на эту конструкцию приходится наибольший вес и нагрузка. В первую очередь это вес всех внутренних перегородок, а в том случае, если они являются несущими, то и вес всех предметов, которые опираются на эти несущие стены. Да и сам по себе первый этаж явно будет содержать очень тяжелые по весу элементы мебели (у многих людей именно на первом этаже находится камин и располагается кухня). Хотя при постройке нижнего перекрытия есть и положительные моменты, облегчающие работу: вес именно этой конструкции, каким бы он ни был тяжелым, помогает выдерживать сам фундамент, в отличие от межэтажных и чердачных перекрытий.

Следует не забывать, что если подвал у вас не имеет отопления, то следует сделать качественную изоляцию тепла и пара. Пароизоляцию следует размещать на утеплитель, поверх него, так как диффузия водных испарений будет перемещаться из обогретого, теплого помещения первого этажа непосредственно в нижнюю, холодную подвальную комнату. При теплом подвале с отоплением инструкции по его постройке ничем не отличаются от обычного межэтажного перекрытия. Если рассматриваемое помещение имеет высокую влажность или предусматривает наличие протечек, следует оснастить эту комнату гидроизоляцией.

Вернуться к оглавлению

Междуэтажные перекрытия

Перекрытия, которые отделяют именно жилые комнаты друг от друга, называются межэтажными. Здесь очень важную роль играет то, какую именно конструкцию перекрытия вы выберете. Нужно установить точный баланс между собственным весом перекрытия и несущей выдержкой стен. Этому следует уделить особое внимание, так как часто бывают случаи, когда необходимо установить дополнительные несущие стены, для того чтобы существенно укоротить длину пролета. Также, возможно, потребуется отказаться от приобретения слишком тяжелой мебели.

Если вы любите спокойную, тихую обстановку, то в таких комнатах, как спальня, при желании вы можете установить звукоизоляцию. В ванной комнате не забудьте про гидроизоляцию, для того чтобы избежать накопления влажности в перекрытиях.

Вернуться к оглавлению

Чердачное перекрытие

Работа подобного перекрытия — отделять жилое помещение от чердака. Самое важное, что вы должны сделать при постройке этого перекрытия, позаботиться о наличии теплозащиты. Следует помнить, что утеплитель со временем может терять свои теплоизолирующие способности, поэтому он нуждается в защите от влаги. В этом поможет установка пароизоляции, которую следует расположить под утеплением. Если кровля у вас из металла, то слой утеплителя поможет избавиться от шумов.

Итак, с основными правилами и требованиями мы разобрались, теперь следует перейти к рассмотрению видов межэтажных перекрытий и инструктажу о том, как сделать перекрытие между этажами своими руками.

Итак, виды перекрытий:

• перекрытия, которые изготавливают из дерева;
• междуэтажные перекрытия из монолита;
• железобетонные, подлежащие сборке перекрытия.

Вернуться к оглавлению

Междуэтажные перекрытия из дерева и способ их установки

Состав межэтажных деревянных перекрытий можно описать так: опорные балки, подготовленный заранее черновой пол снизу (по желанию с теплоизоляционным материалом) и установленные сверху контррейки, именно по которым и укладывается пол из досок. Максимальная ширина пролетов по данному виду перекрытия — 5 метров. Рассчитав, какие нагрузки должно будет выдерживать деревянное перекрытие, можно выбирать параметры балок. Высотой они могут быть от 135 мм до 240 мм.

Толщина начинается с 50 мм и доходит до 160 мм. Шаг при монтаже — 60, 85 либо же 100 см, в зависимости от выбранных размеров балки.

Устройство перекрытия берет свое начало с подготовки балок. Концы всех балок перед началом работы следует обрезать, соблюдая угол в 60 градусов. Далее эти участки следует подвергнуть обработке битумом, а затем просушить. Последовательность работы такова: сначала укладываются крайние, боковые балки, затем промежуточные. При работе соблюдается одинаковый шаг. Не забывайте о том, что вся конструкция должна быть ровной по горизонтальному уровню.

Если деревянная балка должна опираться на стену из кирпича, это возможно только при наличии в стене гнезда, специально оставленного при постройке стены. Минимальная глубина гнезда — 170 мм. Если при работе возникли пустые места между концами балок и стеной, их следует убрать с помощью цементного раствора. Для того чтобы укрепить перекрытие, повысить его несущую способность, каждую третью балку нужно укрепить анкерами.

Если балка крепится к стене из блоков, нужно сделать железобетонную перемычку. Ее устанавливают под самой балкой и вводят в стену на глубину минимум 175 мм. Балка вводится в стену аналогично предыдущему варианту. Сзади короба устанавливают утеплитель, сторону балки оснащают зазором, предназначенным для отвода влаги. Если стены из бревен, из брусьев или же из щитов, следует просто вырубать верхний венец.

/ Как создается межэтажное перекрытие из дерева?

Как создается межэтажное перекрытие из дерева?

При постройке загородного дома или дачи, возникает необходимость в возведении межэтажных перекрытий. Они могут быть выполнены из разных материалов, в основном – в зависимости от того, из чего возводится сам дом. Однако, чаще всего, сооружают межэтажное перекрытие из дерева, так как этот материал более доступен и с ним гораздо проще работать.

Основные требования к этому элементу постройки

Наиболее значимой характеристикой межэтажного перекрытия, является его прочность. Чтобы эта часть конструкции дома, служила долго и не доставляла хлопот хозяину, производятся специальные расчеты, согласно которым и возводится этот конструктивный элемент дома.

По прочности, деревянные элементы, установленные через каждый метр, должны выдерживать нагрузку в 400 килограмм на один квадратный метр площади. Чтобы облегчить расчет и строительство, есть проверенные размеры балок, выдерживающие указанный вес:

• При длине пролета, не превышающей 2,2 метра, такую максимальную нагрузку выдержат балки, сечением в 150Х75 миллиметров
• Если пролёт составляет от 2,2 до 3,2 метра, сечение балки должно быть 175Х100 миллиметров
• При пролете, длиной от 3,2 до 5 метров, балка должна иметь сечение 225Х150 миллиметров

Такие размерности несущих элементов, предназначены для устройства жилого второго этажа дома. Для чердачных помещений, и других этажей, использовать которые, как жилое пространство не предполагается, нагрузка на площадь может быть уменьшена вдвое. Соответственно, и балки можно брать меньшего сечения. В любом случае, оптимальным соотношением высоты балки к ее ширине, будет 1,5 Х 1.

Можно использовать еще одно соотношение – 1 к 24. Это пропорция, которую можно использовать, зная длину необходимого пролета. Длина, должна быть в 24 раза больше, чем высота несущего деревянного элемента конструкции. При длине в 600 сантиметров, высота доски, которая будет использоваться в качестве несущей, должна составлять 600/24 – 25 сантиметров.

Если перекрытия изготавливаются из дерева, расчет балок, составляющих его основу, производят не только по прочности всей конструкции, но, и по ее характеристикам жесткости и теплоизоляции. Звуковая проницаемость тоже важна, иначе, все, что происходит на одном из этажей дома, будет слышно и на другом.

Если постройка делается из кирпича, возможно два способа установки балок – глухая заделка, и открытая. Они отличаются тем, что при втором способе, часть несущей доски, будет видна с наружной стороны постройки. Для неё, предусматривается сквозная ниша. В этом случае, потребуется дополнительная обработка несущих элементов, защитными средствами от воздействия окружающей среды.

При каркасном строительстве, доски, из которых будет состоять основа пола и потолка, укладывают сверху на каркас. Конкретно – на верхнюю обвязку. Требования к сечениям досок, будут одинаковыми во всех случаях.

При установке несущих частей конструкции, очень важно, следит за уровнем их расположения, относительно горизонта. Все доски, должны находиться в одной плоскости. Контролировать их положение, необходимо постоянно. Чтобы потом, не получилось перекосов.

Так ка все балки перекрытия, о которых говорится в этом материале, изготовлены из дерева, их подгонка под нужные размеры осуществляется очень просто – отпиливанием. Выбрасывать отпиленные части сразу, не нужно. Они могут пригодиться как раз на этапе установки несущих элементов, как подкладки, чтобы расположить их на нужном уровне.

После установки всех несущих частей, можно приступать к монтажу наката на втором этаже, и подшивке потолка на первом. Обычно, верхняя часть этого «пирога», составляется из двух слоев – «чернового» пола и «чистового» пола. По чистовому полу, уже можно укладывать финишное покрытие.

Потолок, можно подшить самыми разными материалами, включая популярные ГКЛ или ДСП. По ним, уже делается финишная отделка.

Заключение

Конечно, в рамках небольшого материала, дать точную инструкцию, как собрать межэтажное перекрытие из дерева, не получится. Это – только примерный рассказ о том, как и в каком порядке, что будет делаться.

Точный порядок действий, и все нюансы в сооружении таких конструктивных элементов дома, необходимо изучать, в отношении конкретной постройки и материалов, из которых она изготовлена.

Цель любого хозяина при строительстве или реконструкции загородного дома – получить как можно больше помещений на имеющемся участке земли. Именно поэтому в проект включают подвальный этаж, мансардную крышу и, по возможности, два или три этажа в самом доме. Независимо от того, сколько уровней здания предусмотрено в проекте, строителям придется монтировать перекрытия, выбрав подходящий вариант из многообразия видов.

Требования к перекрытиям

Так как на стоимость этого конструкционного элемента приходится около 20 % всей сметы строящегося дома, то крайне нежелательно ошибиться в выборе и сэкономить там, где делать этого не нужно. Чтобы не допустить грубых ошибки, необходимо понимать требования, предъявляемые к перекрытиям зданий:

1) Прочность. Под данным параметром подразумевается прописанная в документации полезная нагрузка, то есть способность перекрытия выдерживать собственный вес, а также массу конструкционных элементов здания, оборудования, людей, мебели. Чем ниже находится перекрытие, тем большей прочностью оно должно обладать.
2) Жесткость или устойчивость к прогибу. Этот параметр напрямую связан с прочностью и зависит от ширины межэтажного элемента. Для дерева данный показатель не может быть более 0,5-0,7%, а для стальных балок обязан превышать порог 0,25% от ширины проема.
3) Звукоизоляция. Отвечает за низкий уровень шума в доме, благодаря предотвращению распространения звуковых волн.
4) Теплоизоляция. Показывает степень сохранения тепла в помещениях.
5) Огнестойкость. Важный показатель с точки зрения пожаробезопасности, характеризуется степенью защиты помещения от повреждения огнем в течение определенного времени.
6) Массо-габаритные показатели, то есть оптимальное сочетание веса и толщины перекрытия.

Классификация перекрытий

Стоит учитывать, что требования к указанным характеристикам могут менять в зависимости от местоположения межэтажного элемента. Поэтому строители и проектировщики разделяют перекрытия в первую очередь на:

• Подвальные;
• Цокольные;
• Междуэтажные (межэтажные);
• Чердачные.

Подвальные перекрытия берут на себя максимальную нагрузку. Мало того что они должны выдерживать вес перегородок и несущих стен, так еще на них ложится немалая масса рабочего оборудования и декоративных элементов первого этажа. Это обычно все элементы кухни, камин, фонтан, мебель и прочие детали интерьера. Также подвальное перекрытие вносит немалый вклад в обеспечение жесткости конструкции самого дома. Учитывая все эти факторы, стоит также помнить, что ограничений по весу и толщине самого перекрытия практически не существует, благодаря основательному расположению на фундаменте здания. Но стоит позаботиться о хорошей тепло-, паро- и гидроизоляции, особенно если подвал не отапливается.

К цокольному перекрытию требования примерно такие же, и тоже нет ограничений по собственному весу элемента.

Межэтажные и мансардные перекрытия выбираются с учетом баланса между собственным весом элементов и выдерживаемых ими нагрузок. Часто для достижения оптимального результата возводят дополнительные несущие стены, сокращают величину пролетов или снижают нагрузку. Также как и с подвалом, необходимо учитывать отапливаемость мансарды, чтобы обеспечить достаточную изоляцию перекрытия. Для межэтажных перекрытий значимую роль играют требования к звукоизоляции.

Виды перекрытий

Чтобы удовлетворить такое многообразие требований строительный рынок предлагает огромный выбор решений. Различаются элементы по конструкции и используемым материалом и классифицируются следующим образом:

• Безбалочные: сборные, монолитные и сборно-монолитные;
• Балочные: деревянные, металлические, железобетонные;
• Кессонные;
• Кирпичные арочные;
• Шатровые.

Именно из этих вариантов осуществляется выбор, исходя из проекта строящегося здания.

Очень часто при строительстве дома рассматриваются только деревянные решения, так как остальные варианты дороже, сложнее в установке и иногда даже требуют наличие спецтехники для монтажа. Но если посмотреть на проблему с другой стороны, то выбор неподходящего перекрытия в дальнейшем приводит к снижению его срока службы, частым ремонтам и реконструкциям зданий. Поэтому лучше всего, когда строительные элементы выбираются не по ценовым параметрам, а по общим техническим характеристикам.

Бесбалочные перекрытия

• Безбалочные сборные перекрытия монтируют из пустотных железобетонных панелей. К их достоинствам относят:
  1) Высокие показатели прочности;
  2) Огнестойкость;
  3) Удобство монтажа;
  4) Технологичность;
  5) Наличие разных типоразмеров с ограничением по длине в 9 метров.
  Монтаж сборных перекрытий ведется при помощи спецтехники, что вызывает определенные трудности.
• Безбалочные монолитные перекрытия. Для их создания не требуется специальный заказ на заводах, сложности с транспортировкой и аренда спецтехники. Работы проводятся путем заливки бетона по подготовленной горизонтальной опалубке или по профнастилу. Благодаря такой технологии монолитные перекрытия часто используют для замены устаревших деревянных решений, особенно если речь идет о подвальном или цокольном расположении элемента. Укрепив основание, поверх деревянной основы заливают бетонную массу, создавая монолитной перекрытие своими руками. Но так как все работы ведутся при участие бетона, то в процессе строительства непроизвольно возникают продолжительные перерывы до месяца, пока полностью не просохнет бетонная масса. Такие перекрытия обычно используют в качестве цокольного или подвального строительного элемента. По своей форме данный вид перекрытий подразделяют на ребристые, балочные, плитные и с вкладышами.
• Безбалочные сборно-монолитные перекрытия. Создание данного строительного элемента позволяет объединить технические и технологические достоинства двух предыдущих видов. Сборно-монолитные конструкции получают путем заливки бетонного слоя в пустотелые блоки, уложенные между балками перекрытия. Так как балки могут использовать практические любые, в том числе и железобетонные, то и прочностные характеристики получаются оптимальными для здания практически любой высоты. Таким образом, сборно-монолитные перекрытия – это:
  1) Монтаж без участия спецтехники;
  2) Экономичность – затраты уменьшаются в два раза;
  3) Хорошая скорость проведения работ;
  4) Уменьшение объема работы;
  5) Отсутствие опалубки при создании конструкции;
  6) Возможность создания сложных архитектурных конфигураций.
  7) Готовые перекрытия имеют отличные экологичные, адгезионные, тепло- и звукоизоляционные характеристики.

• Балочные деревянные перекрытия. Самое распространенное решение в загородном строительстве, благодаря возможности проведения всех работ своими руками. Кроме того, строителей привлекает доступность материалов; хорошие звуко- и теплоизоляционные параметры; невысокая стоимость.
• Балочные металлические перекрытия также широко используются для реализации проектов загородного жилья – обычно в качестве цокольного или подвального варианта. В отличие от деревянных конструкций они более надежны и долговечны, имеют меньшие габариты при тех же параметрах несущих нагрузок. Но, к сожалению, и они не лишены недостатков: не отличаются хорошими теплоизоляционными свойствами и подвержены образованию коррозии. Для создания конструкций используют швеллеры, двутавры (обычные или широкополочные), которые укладывают с шагом 0,5-1,5 метра. Поверх балок монтируются нестандартные плиты железобетонные, обычно отличающиеся мелким типоразмером.
• Балочные железобетонные перекрытия отличаются большим весом, что вынуждает нанимать спецтехнику для проведения работ. Кроме того, возрастает нагрузка на фундамент, и это необходимо учитывать при создании проекта. Также железобетон характеризуется низкими показателями звуко- и теплоизоляции, плохо обрабатывается и трудоемок при монтаже.

• Кессонные перекрытия и шатровые панели относятся к разновидностям ребристых панелей. Их используют для реализации сложных архитектурных решений обычно при строительстве крупных объектов. При возведении частных загородных домов такие конструкции применять нецелесообразно. Тоже самое можно сказать и о кирпичных арочных перекрытиях.

Вместо вывода

При проектировании и возведении дома всегда стоит придерживаться оптимальных решений и объективно подбирать конструкции для разных этапов строительства: монолитные перекрытия для подвала и цоколя, дерево – для мансарды, согласно требованиям к жилым помещениям выбираются межэтажные элементы.

Возможно, такой подход покажется сложным, но только так можно построить дом, который будет надежным, качественным и долговечным.

Перекрытие являетсяc обязательным элементом конструкцииc любого строения. Ее целью является разделение помещений по высоте. Вариантов изготовления перекрытий достаточн много однако лишь три из них являются основными: деревянные, монолитные и сборные железобетонные плиты перекрытия. Над сегодняшний день сделать межэтажные перекрытия своими руками вполнес реально. Тем уз кого возникает такое желанием поможетв сегодняшняя статья. В ней подробно описываетсяи как сделать перекрытие между этажами в доме своими руками.

Плита перекрытия

Устройство межэтажных перекрытий неразрывно связано с созданием армопояса. Чтобы вс процессе ознакомления с материалома ни у кого не возникло лишних вопросов, следует сразус уточнить - всегда ли нужен армопояс, а если нужен то зачем.

Армопояс (он жес армированный пояс) - это замкнутая (монолитная, железобетонная) конструкция в устраиваемая по всемус контуру здания с целью равномерногос распределения нагрузок.

Присутствиек армопояса под балками из плитами перекрытий являетсяс обаятельным в случаяхс когда:

1. В качествес основания под дом используетсяв сборный фундамента (из блоков ФБС) илиж фундамента мелкозаглубленного в типа. Причина: в обоихв случаях, во избежание возможныхс разрушений фундамента, вес перекрытий должено быть распределен по всей площадик основания дома.
2. Стены домам возводятся изо пористых блоков : газоблок, пеноблоки и др. Причина: перекрытия имеющиес немалыйс вес будут создавать точечное давлением на пористый материал который неприспособлено к такого вида

В зависимости отв типа строения, технология заделки балок в стену или опиранием на них плит перекрытия может переноситью значительные изменения. Исходян из этого, в статье представленыс варианты устройства перекрытий где за примеры берутся дома кирпичного, блочного и деревянного типовых

Деревянные межэтажные перекрытия своими руками

Деревянные межэтажные перекрытия состоятн из: опорных балок, устроенногов снизу чернового пола (на которому располагается звуко- или теплоизоляционныйв материал) и смонтированных сверхуж контррек по которым укладываетсяс дощатый пол. Перекрытия между этажами своими руками

Перекрытия под деревянным балкам рассчитаныи для пролетов ширина которых нес превышает 5 метров.

Балки для перекрытия с могут иметь в высоту от 140 до 240 мм и в толщину 50-160 мм. При монтажес они устанавливаются со шагом 60, 80, илиж 100 см . В целом, каки первое так и второе значением рассчитывается исходя из расчетас предполагаемых нагрузок.

Устройством деревянного межэтажного перекрытия начинаетсяи с подготовки балок. Концыс балок перед началом монтажат спиливаются под углом 60 с градусов . Следом, для снижениям риска гниения древесины эти же участкис обрабатываются битумом их просушиваются.

Первымив монтируются крайние балки. В следи за ними с одинаковымс шагом крепятся промежуточныем элементы перекрытия. Каки первым так и последним придаетсяс точный горизонтальныйс уровень.

Опиранием деревянной балки на кирпичную стену (с рис. 1) сопровождаетсяв заделкой несущего элементам в «гнездо» (в созданное на этапеж возведении стен) над 160 мм вглубь стены (каки минимум) располагаясьв при этом на дощатой площадке. Зазорыс между концами балок ин основанием стен заливаются цементнымс раствором (при толщинеж стены в 2 кирпича) илиж оставляются открытымих (при толщине 2,5 и болеем кирпича). Кромес этого, с цельюс увеличения несущей способностит перекрытия, каждая 2 3-я балка усиливаетсяв анкерами. Они должны з охватывать балку с трех сторону (снизу и по бокам) и заходить во стену на 30-50 мм . Имис же соединяются друг со другом соседние балки на располагаемыес внутренних стенах.

Приз креплении деревянной балки ко блочной стене делаетсяс железобетонная перемычка (с рис. 2). Онаж устраивается под балкой, а точнеес под деревянным коробом заходя в стену над аналогичную глубину. Сама балка заделываетсяв в стену на те же минимальныес 160 мм. Позади коробат устраивается утеплитель, а со стороным балки создается зазор который обеспечиваетс выход влаги.

При опираниис балок на бревенчатые, брусчатые и каркасно-щитовыев стены опорные элементы попросту врубаются во верхний венец.

Как сделать монолитное межэтажное перекрытие своими руками фото, видео

Монолитное межэтажное (междус этажами) железобетонное перекрытие представляетв собой каркасн из стали или стеклопластикав залитый бетоном прямос на стройплощадке.

Монолитные перекрытия рассчитаным для пролетов длиною и до 3-х метров.

Устройством монолитного межэтажного перекрытия начинаетсяи с установки опалубки. Следомо из элементов 1 8-16 мм в диаметре вяжетсяс арматурный каркас. В завершениис плита послойно заливается бетоном. Опалубкам демонтируется не ранее чем через 3 20-30 дней после с бетонирования .

Приз опирании монолитной плиты перекрытия над кирпичную стену армопояс, каки правило, не делается (с рис. 3). Глубиназ опирания не должнас иметь значение меньше 2 9 см . Прив этом позади плиты (в кирпичнойв кладке) должен быть устроены утеплитель, который нес допустит появление мостика холодам (участокс имеющий пониженное значением термосопротивления).

Узело примыкания перекрытия ко стене из газобетона (газоблока) имеет во наличи железобетонную перемычку (в рис. 4). Опиранием на стены также имеет минимальноес значение 1 90 мм . Между доборными блоком и плитой должено располагаться утеплитель (желательно 1 2 слоя).

Монтаж в сборных железобетонных плит перекрытия

Сборные жби колонны - в это изделия заводскогос изготовления. На сегодняшний день производители выпускают плиты полнотелого, пустотного и ребристого типа. В отличиет от последнего, первые два типа плит болеес приемлемы для использования в частном загородном строительстве.

Сборные плиты перекрытия с рассчитаным на пролеты длиною до 1 9 м.

Монтаж в сборных жби перекрытий с выполняется со использованием автокрана. Плиты кладутся над растворную постель слоем до 2 20 мм . Кромес этого, под обе стороныс плиты подкладывается арматурныйс прут (делается по желанию). Онозначительно упрощает дальнейшеес выравнивание железобетоннойс конструкции. На последнем этапес цементируются оставленные между плитамис швы.

С цельюв снижения риска промерзанияс железобетонных элементов перекрытия, пустотыв на торцах пустотныхв плит следует заполнитьс минватой на 1 20-30 см вглубь.

В процессес устройства межэтажных перекрытий можнов столкнутся с местами, где укладкам сборных плит становитсяс невозможной (как в местес дымохода, вентиляционногом канала и т.п.). Во таких случаях делаются монолитныес участки - в полноценное монолитное в перекрытие.

Сборнаяс железобетонная с многопустотная плита перекрытия опирающаяся на кирпичнуюв стену должна заходить в ее глубью минимум на 4 120 мм (рис. 5). Прикрывать плиту со наружной стороны долженым утеплитель. Опирание плит нас внутренних стенах сопровждаетсяс анкеровкой (креплениев расположенных друг на противв друга плит и крепление плит с наружнымив стенами).

Прит укладке плиты на стену из газобетона, помимос анкеровки, подо железобетонную опору монтируетсяс армопояс (в рис. 6). Междус доборными блоками, армопоясомм и плитой устраивается утеплителью

Деревянные перекрытия между этажами подходят почти для всех типов зданий. Они совместимы с деревянными, кирпичными и бетонными постройками. Конструкции монтируют не только между этажами, но и в чердачных и подвальных помещениях. В этих комнатах без них не обойтись, но устройство деревянного перекрытия между этажами отличается от подвальных конструкций.

Особенности перекрытий из дерева

Устройство перекрытия включает в себя, по большей части, только деревянные элементы. Однако для отделки потолка и пола используются абсолютно любые материалы. Главное - грамотно провести установку самой конструкции.

Одна из самых главных функций перекрытия - звукоизоляция. На дерево очень легко крепить любые изоляционные материалы, в том числе и плитные. Поверх можно без проблем монтировать любую современную отделку.

Очень важное преимущество конструкции из дерева - малый вес. Элементы перекрытия из древесины не оказывают значительного давления на основание постройки. Поэтому их часто используют в домах с легким фундаментом.

Монтаж, проведенный по правилам, способствует естественному воздухообмену помещения. При этом не нарушается тепло- и звукоизоляция комнат.

В целом деревянные конструкции очень прочны. Они позволяют в короткий срок создать легкие и долговечные перекрытия.

Технические требования для перекрытий

Межэтажные конструкции состоят из следующих элементов:

• балки;
• брусья;
• слой из доски;
• тепло- и звукоизоляционный слой;
• пленка гидроизоляции;
• чистовая доска;
• вентиляционная щель;
• плинтуса.

Обратите внимание! Древесина относится к классу легко воспламеняемых материалов. Кроме того, она подвержена гнилостности, грибкам и различным бактериям. Поэтому материалы для перекрытий перед монтажом поддаются обязательной обработке. Минимальный набор пропиток состоит из антипиренов и антисептиков.

Установка и обработка

Чтобы сделать правильное деревянное перекрытие между этажами своими руками нужно разобраться с устройством его конструкции. Она состоит из балочного каркаса и обшивки из доски или листовых стружечных материалов.

Роль теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя выполняет рулонный материал. Чаще всего для этого используют стекловату, минвату или подобные ей изоляторы. Иногда применяют керамзит или пенопласт. Однако первый очень утяжеляет конструкцию, а второй легко воспламеняется.

Для деревянного перекрытия между этажами в саунах и банях очень важно правильно устроить гидроизоляцию. В данном случае оптимальны паронепроницаемые пленки, пропускающие влагу лишь в одном направлении. Материал состоит из расширяющихся колбочек, впитывающих влагу лишь с пористой стороны. С обратной стороны покрытия влага не выделяется.

Важно! Паронепроницаемые покрытия укладывают пористой стороной к утеплителю, «лицом» к помещению. А для комнаты выше пленку монтируют наоборот.

Балки перекрытия

Чтобы разобраться, как сделать деревянное перекрытие между этажами, нужно знать особенности каркаса конструкции. Ее основой служат деревянные брусья. Чаще всего используют элементы 15-25 см в высоту и 5-15 в толщину. Между балками делается расстояние до 1 м, в зависимости от сечения элементов.

Обратите внимание! Чем больше нагрузка на перекрытие - тем больше должно быть сечение балок.

Опорные концы делают от 150 мм в длину, их укладывают «маячковым» способом. Сначала проводится монтаж крайних балок, а между ними укладывают промежуточные. Ровность укладки выверяют уровнем. Средние балки укладывают по шаблону. Для выравнивания можно использовать различные смоленные подкладки из обрезков.

Важно! Нельзя для выравнивания балок использовать отесанные, заостренные щепки.

Брусья укладывают с одинаковым шагом по всему периметру, строго параллельно. Перед укладкой их обрабатывают антисептическими пропитками и обматывают в 2-3 слоя рубероидом. Для кирпичных и блочных построек балки перекрытия с концов промазывают битумом. Такой прием защищает древесину от влаги. Для стен толщиной от 2.5 кирпича оставляют продушины для вентиляции. А на месте соединения древесины со стенами под балки стелют рубероид.

Монтаж наката

Для перекрытия пола между этажами используют различные материалы из дерева, в том числе доски, фанеру и стружечные панели.

Черновым полом в перекрытии выступает нижний настил, именно на него стелют теплоизоляционный материал. Его можно крепить и прямо на балки снизу. В этом случае он выполняет функцию чернового потолка, на который можно сразу монтировать чистовой материал. Пол, сделанный с использованием второсортной доски, обойдется в разы дешевле.

Расстояние от брусьев или бревен определяется толщиной досок, которыми устилают черновое покрытие. На них оказывается основная нагрузка. Так, если в помещении применяются доски в 2 с половиной сантиметра, для чердачных помещений нужен шаг в 50 см, а для жилых - 40 см. Поэтому для полового покрытия рекомендуется применять толстую доску в 4-5 см.

Способы укладки цокольного перекрытия

Для деревянной конструкции цоколя обязателен черепной брусок. Он позволит утеплить пол. Ведь именно на него монтируются панели или доска, прикрывающая утеплитель.

Более популярен вариант чернового слоя из наката или необрезной доски. Материал монтируют на деревянный брусок с квадратным сечением и стороной в 5 или 4 см. Лучше всего черепной брус крепить к лагам саморезами, но можно и гвоздями.

Совет! Можно крепить доску не на черепной брусок, а в паз (четверть). Его нужно вырезать стамесками или электроинструментом. Это займет больше времени.

Черновой пол цоколя утепляют насыпными материалами, в том числе песком. Нередко используют пропитанные антисептиком опилки или минеральную вату от 10 см в толщину. Для защиты древесных конструкций снизу устилают гидроизоляционный слой. Наиболее практичный вариант - битумные рулонные материалы. Для помещений, контактирующих с влагой, гидроизоляцию монтируют еще и сверху.

Утепление и звукоизоляция

Теплоизоляционный слой очень важен в конструкции перекрытия: он выполняет функцию звукоизоляции. Поэтому для его обустройства применяют современные синтетические и минеральные утеплители. Они не подвержены воздействию бактерий и грибков, поэтому имеют больший срок службы.

Большой популярностью пользуется минвата. Однако для бань и саун некоторые рулонные материалы противопоказаны. В таких помещениях не рекомендуется использовать шлаковату, так как она содержит взвеси металлов. Эти частицы от влаги ржавеют, и вата проседает, теряя свои свойства.

Чаще всего в помещениях с нормальной влажностью для гидроизоляции используют рубероид. Битумные материалы имеют низкую стоимость и отличные эксплуатационные характеристики. Поверх рубероида стелют плотный полиэтилен.

Поверх пленки монтируют теплоизоляционный материал. Очень важно, чтобы между пластами ваты или пенопласта не было щелей, иначе в помещении будет низкая тепло- и звукоизоляция. Если используются плитные утеплители на основе пенопласта - щели заделывают монтажной пеной.

Монтируя пол второго и первого этажа по деревянным балкам, вы сможете значительно сэкономить. Подобные конструкции обойдется в разы дешевле бетонной, к тому же вы сможете справиться с монтажом самостоятельно.

Во время работ следует соблюдать определенные правила. К примеру, необходимо использовать балки определенного сечения, а шаг выверять с учетом площади перекрытия.