Дощатый пол. Как можно сделать красивый дощатый пол? Укладка с помощью сжимов

Обычно при укладке дощатого "черного" пола на монолитные перекрытия между этажами настилают в качестве звукоизолирующих прокладок листы ДВП (плотность 125-250 кг/м3). Ту же задачу может решить и засыпка из сухого чистого песка, не содержащего никаких органических примесей, толщиной около 2 см. Ни в коем случае не используйте для этих целей строительный мусор, золу ТЭЦ и другие сыпучие материалы.

Если межэтажные перекрытия представляют собой многопустотные плиты, то песчаная засыпка в 1-2 см выравнивает поверхность, а при толщине 3-4 см обеспечит еще и достаточную звукоизоляцию. Поверх засыпки для дополнительной звукоизоляции можно уложить листы ДВП толщиной 12 мм.

Звукоизолирующую прокладку следует настилать так, чтобы она представляла собой единую поверхность, без разрывов. Сплошные полосы должны располагаться под лагами вдоль их продольной оси, выступая за них на 1 см с каждой стороны. Песок, предназначенный для засыпки необходимо прокалить, чтобы в нем не осталось живых микроорганизмов и органических примесей. Распределенный по поверхности перекрытия песок следует притоптать для его уплотнения.

Затем на прокладку или засыпку устанавливаются лаги, которые должны опираться на подложку всей плоскостью "подошвы". Нельзя подкладывать под них клинья, делать вставки, вкручивать болты и прочие хитрости. Лага, которая укладывается в дверном проеме, должна быть на более чем 100 мм шире проема, т.к. на нее будут опираться напольные покрытия смежных комнат. Если лаги устанавливаются на столбики на грунте, то под ними укладывают два слоя гидроизоляционного материала с деревянными обработанными антисептическим составом прокладками, ширина которых составляет 10-15 см, длина - 20-25 см, толщина - не менее 2,5см.

В качестве лаг применяют нестроганные доски второго или третьего сорта, также обработанные специальными растворами, предотвращающими гниение. Обычно используют не пораженную, здоровую древесину хвойных или лиственных пород, без коры. При этом допустимо наличие тупого обзола. Если лаги устанавливаются на многопустотные или не имеющие пустоты панели, то желательно, использовать брус шириной 8-10 см при толщине от 2,5 до 4 см.

При укладке на отдельные опоры в виде столбиков, установленных на грунт, балок перекрытий и других, то лаги должны быть шире, до 10-20 см, и толще, до 4-6 см. Для предотвращения в дальнейшем деформации пола необходимо, выбирать сухие (влажность до 12%) и обработанные антисептиком брусья. В зависимости от толщины бруса определяется расстояние между осевыми линиями лаг: при толщине 27 мм - 40 см, при 35 миллиметровой толщине - 60 см. При такой раскладке достигается необходимая жесткость конструкции пола.

Как и в случае установки маяков для стяжки, при организации "черного" пола на стены наносятся метки уровня верхней поверхности лаг. Делается разметка места их установки. Крайние лаги должны располагаться на расстоянии 2-3 см от стены, затем раскладываются остальные поперек помещения (желательно, хотя можно и под углом). Постоянно контролируйте ровность и горизонтальность плоскости лаг при помощи длинного уровня. Выравнивание производится досыпкой или разгребанием песка под лагами или прокладкой. Нельзя подбивать клинья под лаги. Чтобы установленные брусья не смещались, их можно присыпать с двух сторон песком или раствором, состоящим из цемента и песка, предварительно проложив гидроизолирующий слой. Можно также поставить временные деревянные распорки между ними. Покрытие из досок можно настилать только после полного высыхания раствора.

Чтобы вентиляция подпольного пространства была оптимальной без переохлаждения воздуха, высота подпола должна быть в пределах от 25 см (если пол устанавливается на грунт) до 1 см (при установке полов на перекрытия). Если помещение располагается на первом этаже, то следует уложить между лагами теплоизолирующий материал, укрыв сверху пароизоляцией, использовав для этого полиэтиленовую пленку или рулонные материалы. Не натягивайте пароизоляционный материал, чтобы не создавать препятствий для вентиляции. Под утеплители укладывают пароизоляцию, для предотвращения проникновения паров из теплого подвала. Если теплоизолирующий материал имеет замкнутые поры, то пароизоляцию можно не использовать, заклеив стыки между листами утеплителя скотчем.

На лаги можно укладывать и "черные", и "чистые" полы. При устройстве "черных" полов используют обрезные или необрезные доски, листы ОСБ, ДВП, ДСП или фанеры достаточной твердости. Их укладывают либо на лаги, либо на дощатый пол. Напольные покрытия, представляющие собой штучные или рулонные материалы, тоже могут укладываться на "черный" пол, предварительно укрытый нивелирующей подложкой. Дощатые полы можно укладывать и под углом к лагам, дополнив конструкцию лагами по периметру пола, образовав таким образом жесткий диск. Оставляйте двух - трехсантиметровые зазоры на месте стыков лаг между собой по продольной и поперечной линии, а также между ними и стеной. Стыки не должны образовывать одну линию, нужно чередовать их в шахматном порядке.

Доски "черного" пола нужно прибивать или прикручивать саморезами к каждой лаге. Длина гвоздей и саморезов должна быть в 2-2,5 раза больше толщины доски. Забивать или вкручивать их нужно в лицевую поверхность доски попарно, наклонно (навстречу) друг к другу, утопив их шляпки к толще древесины. Стыки досок в местах соединения их торцов между собой и с боковыми кромками соседних досок должны приходиться на ось лаги. Если этого не происходит, и более чем 10 см доски свешивается, то надо подложить под нее дополнительную лагу длиной около 60 см и прибить к ней концы доски пола.

При устройстве "черного" пола можно не прижимать доски плотно друг к другу, даже лучше оставлять зазоры шириной около 1,5 см так же, как и у стен. Это будет способствовать лучшей вентиляции подпола и препятствовать возникновению скрипа. Проверьте ровность поверхности уложенного "черного" пола длинной рейкой "на просвет". При обнаружении выступов проводится острожка поверхности досок при помощи паркетно-строгальной машины или электрического рубанка.

Дерево широко применялось в строительстве в давние времена, пользуется популярностью и сейчас. Но теперь ему приходится конкурировать с новыми материалами, область применения которых все время расширяется. В частности, в качестве напольного покрытия все чаще используют искусственные материалы, а вот дощатый пол многие считают несовременным, устаревшим вариантом. Но это не совсем так.

Правильно уложенный дощатый пол отлично смотрится в деревянном доме, гармонично вписывается в интерьер, выполненный в стиле кантри. Он долговечный, теплый, экологичный, легок в уходе, что позволяет ему не сдавать своих позиций и оставаться во многих случаях оптимальным вариантом.

Подготовка к укладке основания

Настил и устройство дощатых полов лучше всего выполнять в конце отопительного сезона. Летом эту процедуру выполняют в сухую погоду, желательно, чтобы она держалась хотя бы в течение недели, что гарантирует нормальную влажность воздуха в помещении.

Порядок технологических операций, которые потребуется выполнить при устройстве пола таков:

укладка лаг по основанию;
настилка досок;
острожка полов, очистка поверхности;
установка плинтусов и устройство вентиляции;
отделка.

Начать же необходимо с выбора материала, инструментов и подготовки основания.

Для устройства деревянных полов отлично подходит шпунтованная доска

Для устройства деревянных полов отлично подходит шпунтованная доска из хвойных пород дерева (если, лиственницы, сосны), которая имеет хорошие эксплуатационные свойства и привлекательный внешний вид. Это оптимальный вариант по соотношению цены и качества, полы из дуба или ореха выглядеть будут гораздо презентабельнее, однако и цена такого удовольствия намного выше. Доски для настила выбирают с особой тщательностью. Они должны быть сухие, без сколов, трещин и прочих дефектов. Если планируется покрывать пол лаком, то особое внимание нужно уделить тому, чтобы древесина была с красивой текстурой, плотная, без пятен и прочих изъянов.

Перед укладкой пола, все деревянные элементы нужно обработать специальными антисептическими и другими препаратами, чтобы защитить их от гнили, насекомых и огня. Доски обрабатывают раствором только с нижней стороны, поскольку снаружи их покрывают лаком, краской или другими составами, обладающими защитными свойствами.

Кроме досок из материалов понадобиться: лаги 5/5 см стандартной длины 3м, утеплитель, звукоизолирующая подложка, гвозди, анкерные болты, саморезы. В стандартный набор инструментов, которые могут понадобиться при этом виде работ, входят: уровень, пила или электролобзик, молоток, дрель или шуруповерт, топор, гвоздодер.

Варианты устройства дощатых полов

После того, как все материалы и инструменты подготовлены, можно приступать к выполнению работ. Если вы в первый раз планируете настилать дощатый пол своими руками, то можно начать с небольшого помещения: балкона, кладовки и т.д., чтобы приобрести необходимые навыки, уяснить основные принципы и методы работы, разобраться, как выровнять дощатый пол, если возникнет такая необходимость.

Вариант #1 - укладка дощатого пола на лагах

На ровное бетонное основание деревянный пол настилается на лагах, которые представляют собой бруски 5/5 или 4/6 см. Выравниваются они строго горизонтально (необходимо воспользоваться уровнем), под каждую укладывается звукоизолирующая подложка. К основанию крепятся на расстоянии 50 – 60 см друг от друга, с помощью шурупов или анкерных болтов. Все лаги должны находиться на одном уровне, проверяется это с помощью ровного бруска, который укладывается на несколько соседних лаг, затем оценивается зазор между ними.

Дощатый пол на лагах - наиболее привычный вариант

Сначала устанавливают лаги у противоположных стен комнаты, перпендикулярно направлению света, падающего из окон. А в помещениях, в которых перемещение осуществляется в определенном направлении, например, в коридорах – поперек направления движения, так чтобы доски, соответственно, располагались вдоль.

Далее осуществляется непосредственно укладка дощатых полов, то есть, досок. Начинают ее обычно с угла комнаты. Первый ряд располагают шпунтом к стене, оставляя небольшой зазор (около 10 мм), который играет роль деформационного шва, необходимого при расширении или усыхании древесины. Следующие доски обычно укладывают со смещением относительно первого ряда (в шахматном порядке), достигая таким образом большей декоративности и сокращая количество отходов. Подгонка досок осуществляется плотно при помощи молотка и обрезка бруска. Затем их крепят к лагам, используя для этого саморезы или гвозди.

Если применяют не шпунтованную доску, что, конечно, не желательно, то обращают внимание на плотное прилегание соседних досок. Допустимый зазор между ними не более 1 мм. Обычно их укладывают в один слой, прибивая гвоздями или прикручивая саморезами. Гвозди вбивают в угол гребня наклонно в сторону сплочения, шляпки утапливают добойником. Длина гвоздя должна быть в 3 раза больше, чем ширина доски.

Вариант #2 - укладка пола на регулируемых лагах

В случае если основание неровное, и перепады высот довольно значительны, можно применять технологию обустройства пола на регулируемых лагах. Она позволяет сэкономить время на монтаж, разместить под полом все необходимые коммуникации, уменьшить нагрузку на несущие конструкции, и обеспечить хорошую теплоизоляцию.

Применение регулируемых лаг для устройства полов на неровном основании

Методика сборки подобных конструкций проста: в подготовленных лагах сверлят отверстия (на расстоянии около 40 см), в которые вворачивают болты-стойки, лаги размещают на основании, с шагом 50 – 60 см. Выровненные по уровню лаги крепят к основанию с помощью дюбелей, которые должны пройти сквозь стойки. В конце выступающие лишние части стоек срезают. Сверху настилают доски, как в первом случае.

Вариант #3 - укладка досок пола с помощью сжимов

Для сплачивания досок довольно часто применяют сжимы разных типов: сжим-скобу, строительную скобу, сжим клиновый с подвижной скобой. Потребуются для этого и деревянные клинья, толщина которых равна толщине досок пола, а конусность составляет 15 - 20°. Один из них будет являться прокладкой, а другой – рабочий. Рабочий клин должен быть изготовлен из твердых пород древесины. Выполняется эта процедура следующим образом:

после укладки и крепления первой доски, рядом с ней располагают еще 10-15, соединяя их вплотную;
не менее, чем два сжима устанавливают у последней доски на таком расстоянии, чтобы между досками и сжимами помещалась узкая сторона клина;
постепенно, от одного сжима к другому, молотком уплотняют клинья так, чтобы доски соединились между собой плотно, без малейшего зазора;
после сплачивания, в пласть под углом забивают гвозди, утапливая шляпки в древесину.

Особое внимание нужно уделить аккуратному соединению торцов досок между собой, располагать их следует на лагах, не допуская образования щелей. После того, как доски уложены, зазоры между ними и стеной закрывают плинтусом, а в двух противоположных углах делают вентиляционные отверстия, закрывая их нержавеющими решетками (площадь каждого – 20-30 кв.см).

Укладка досок пола с помощью сжимов (скоб)

Хотя материал для пола подбирают очень тщательно, но дефекты все же случаются, например, не такая уж редкость неровности пола и провесы досок. Выравнивание дощатого пола осуществляют с помощью операции острожки, которая выполняется, чаще всего специальными шлифовальными машинами или электрорубанком. При небольшом объеме работы по настилке пола и владении соответствующим инструментом, может выполняться ручная острожка. До начала этой процедуры поверхность пола тщательно очищается, после нее – тоже.

Особенности устройство чернового деревянного пола

Иногда, для поддержания звукоизолирующей прослойки и теплоизоляции, поверх балок перекрытия устраивают так называемый . Бывают они двух видов: простильные дощатые полы и наборные. Первый вариант часто устраивают в чердачных этажах. Представляет он из себя сплошной настил из досок, бруса, накатника, который укладывают поверх балок.

Толщину материала выбирают в зависимости от заполнителя. Доски соединяют между собой в четверть и прибивают к балкам. При устройстве наборного черного пола на прибитые к балкам бруски укладывают недлинные доски или пластины, которые сплачивают в четверть.

Чиним дощатый пол собственными силами

Одно из преимуществ деревянного пола – это то, что ремонт дощатого пола может осуществляться своими руками. При этом не потребуется особых затрат, а результат будет радовать долгое время.

Отремонтированный дощатый пол снова выглядит великолепно

Какие наиболее распространенные дефекты и как отремонтировать дощатый пол?

Иногда владельцы дощатых полов жалуются на , который возникает при ходьбе. Устранить эту проблему можно несколькими способами. Чаще всего достаточно просто вбить гвоздь в половицу, которая скрипит, при этом желательно позаботиться о том, чтобы не пострадал внешний вид пола, а шляпка не торчала над его поверхностью.
Еще один распространенный дефект – образование , по причине их усыхания. Решить эту проблему сложнее, нужно аккуратно, чтобы не повредить лаги, вытащить с помощью гвоздодера гвозди и снять старые доски. Осмотреть их, подгнившие и трухлявые заменить новыми. Если же доски в хорошем состоянии, их укладывают заново вплотную друг к другу, сплачивая по всей площади пола. Иногда небольшие щели заделывают шпатлевкой.
Если есть необходимость заменить небольшой участок пола или даже одну доску, то сделать это возможно. Аккуратно снимается старая доска, на ее место подбирается новая, подходящая по размеру. К лаге ее крепят гвоздями, а затем, при необходимости, обтесывают в уровень с остальными половицами.
Если доски под ногами слишком пружинят, то потребуется перестилать весь пол, для того, чтобы иметь возможность добавить еще несколько лаг, сократив между ними расстояние, что придаст полу дополнительную жесткость.

Если вас привлекают натуральные материалы, которые придают уют помещению и дарят ему особую атмосферу, если вы хотите получить прочное основание, устойчивое к механическим нагрузкам, то дощатый пол достоин вашего внимания.

Для покрытия деревянных полов применяется древесина лиственных и хвойных пород, таких как ель, сосна, лиственница, кедр, береза, пихта и др., кроме липы, осины, дуба и тополя. Доски для дощатых полов должны выпиливаться только из хорошо вылежавшихся и высушенных стволов, в противном случае велика вероятность того, что древесина покоробится и потрескается. Желательно, чтобы доски полежали несколько дней или хотя бы сутки в той комнате, где они должны быть настланы.

Толщина досок для полов в жилых помещениях должна составлять 30 мм, а в помещениях с повышенной нагрузкой - 37 мм. Ширина досок после острожки, выборки гребней и пазов не должна превышать 120 мм, а влажность при укладке должна быть не больше 10%; на нижней поверхности досок должна иметься впадина глубиной 2 мм.

Дощатые полы представляют собой конструкцию из необработанных массивных досок со стыками шпунтового типа, благодаря которым они меньше прогибаются. К лагам доски крепятся гвоздями, длина которых должна быть в 2-2,5 раза больше ширины прибиваемой доски.

Основанием для дощатого пола на первых этажах может быть подстилающий слой из бетона или уплотненный щебнем грунт. По междуэтажным перекрытиям основанием могут служить панели перекрытия или звукоизоляционный слой. Если настилаются двухслойные дощатые полы, то основанием служит сплошной дощатый настил нижнего слоя.

Под полы на грунте следует установить столбики из кирпича, закрепленного на растворе из бетона. Под лаги, установленные на столбиках, укладываются два слоя толя, а сверху - деревянные прокладки. На столбиках производится стыковка лаг, причем смещение стыков смежных лаг должно быть не меньше 0,5 м. Расстояние между столбиками, а следовательно, и между лагами должно составлять 0,9, 1,1 и 1,3 м при толщине лаг 40; 50 и 60 мм соответственно.

Если при установке дощатого пола по деревянному балочному перекрытию балки уложены достаточно близко или доски довольно толсты, то последние можно укладывать непосредственно на балки. Горизонтальность досок при этом обычно обеспечивается при помощи подкладок. Если же расстояние между балками большое, то сначала по ним следует установить обрешетку из окантованных брусьев, прибиваемых с соответствующим шагом перпендикулярно балкам.

Необходимо, чтобы воздушное пространство под покрытием полов не сообщалось с воздухом внутренних помещений, вентиляционными и дымовыми каналами. Если площадь помещения, в котором настилаются дощатые полы, превышает 2 м2, пространство под покрытием следует разделить перегородками из досок на замкнутые отсеки размером 5x5-5x6 м.

Настилать дощатое покрытие следует таким образом, чтобы доски располагались вдоль направления света из окон, а в проходах и коридорах - вдоль направления движения людей.

Настилка пола начинается с установки маячных лаг. Их следует установить ниже предполагаемого уровня пола на толщину доски. Первая маячная лага устанавливается на расстоянии 3 см от продольной стены помещения, последняя - на таком же расстоянии от противоположной стены. Между этими лагами с промежутком 2 м укладываются остальные лаги. При помощи отфугованной рейки следует тщательно проверить горизонтальность маячных лаг. Если между рейкой и поверхностью лаг нет просвета, лаги уложены горизонтально. В случаях, когда необходимо выровнять лаги, необходимо воспользоваться прокладками из слоев звукоизоляционных прокладок, использовать для этой цели деревянные клинья не рекомендуется.

Перед тем как приступить непосредственно к настилке пола, следует убрать весь мусор из подпольного пространства. Доски, предварительно опиленные по размерам, раскладываются по лагам в один слой таким образом, чтобы гребни были направлены в одну сторону. Первая доска устанавливается пазом к стене на расстоянии 1 см от нее и прибивается гвоздем к лаге. Каждая последующая доска придвигается к предыдущей; доски стыкуются по кромкам, в которых выпилены пазы и гребни, имеющие скос 45°: паз насаживается на гребень. Затем ударом молотка через деревянную прокладку доска окончательно устанавливается на место, прижимается и прибивается гвоздем к каждой лаге. При работе в одиночку для сплачивания досок можно использовать клинья и специальные скобы. Следует периодически контролировать положение досок по уровню. Горизонтальность досок можно обеспечить, подкладывая под концы деревянные пластинки, которые прибиваются или прикрепляются клеем к основанию. Для предотвращения сдвижки уже положенных досок при установке последующих, лаги и крайние доски следует зафиксировать с помощью клиньев, устанавливаемых на расстоянии 1-1,5 м от стены. К тому же это обеспечивает возможность свободного деформирования конструкции дощатого пола при изменении его влажности. Последнюю из досок сплачивают с предыдущей, поджимая ее от стены ломиком или клином до обеспечения надежного соединения паза с гребнем. Поэтому в качестве последней доски рекомендуется использовать самую ровную и лучшую по качеству. Для того чтобы защитить поверхность стены от повреждения клином или ломиком, поверхность стены прикрывают фанерной прокладкой.

Гвозди следует забивать в основание гребня под углом 45е в сторону сцепления, а затем втапливают-ся добойником. Делать это следует очень осторожно, чтобы не повредить кромки досок. Лучше использовать специальный пробойник. Проще, но дороже вести забивку при помощи гвоздезабивного пистолета или такера.

После окончания работ первую и последнюю доску можно дополнительно закрепить гвоздями. Для того чтобы гвозди не были видны на поверхности пола, следует заранее просверлить в досках отверстия, при помощи зенкера забить в них гвозди и затем зашпаклевать.

Устройство дощатого пола завершается установкой плинтусов и галтей. По периметру всего помещения оставляется зазор около 10 мм, который впоследствии закрывается плинтусами и галтеями. В стенах через каждые 70 см следует просверлить электродрелью отверстия и забить деревянные пробки, с помощью которых крепится плинтус. Галтею следует пришивать к полу гвоздями через каждые полметра.

Для того чтобы обеспечить звукоизоляцию между плинтусом и стеной, устанавливают прокладки из мягкой древесноволокнистой плиты или какого-либо другого материала.

Для улучшения теплоизоляционных свойств дощатого пола нужно заполнить пространство между лагами теплоизоляционным материалом, например, минеральной ватой, перлитом или пробковой крошкой. Если необходимо улучшить изоляцию пола от звука шагов, под лаги укладываются прокладки из плит теплоизоляционного материала, подкладки из войлока или растительных волокон.

После того как все доски установлены, полученная поверхность шлифуется. При помощи специальных шлифмашин, электрорубанков или наждачной бумаги с поверхности убираются все неровности и провесы. Перед острожкой следует очистить пол от мусора, проверить, везде ли утоплены шляпки гвоздей, и слегка сбрызнуть пол водой. Толщина снимаемого слоя не должна превышать 2 мм. Эффективно отшлифовать дощатый пол можно только с помощью напольной передвижной шлифовальной машины. К ней необходимо приобрести шлифовальные ленты различной зернистости: крупной - для обработки твёрдых пород дерева, средней - для мягких пород дерева и мелкой - для окончательной отделки. Для шлифования пола около стен и других участков, недоступных напольной машине, можно использовать угловую шлифовальную машину ("болгарку"), для которой тоже существуют абразивные насадки разной зернистости. Абразивная лента одевается на барабан шлифовальной машины в направлении, обозначенном стрелкой на обратной стороне. В случае неправильной установки ленты хватит лишь на небольшой участок пола. Машину следует двигать вдоль досок, чтобы на их кромках не откалывались щепки. Это особенно важно, если используется крупная абразивная лента. Подсчитайте оптимальное количество проходов машиной, чтобы не снять слишком большой слой, что может привести к неровности пола. При шлифовании машину нужно крепко держать двумя руками, но не нажимать слишком сильно, чтобы в полу не образовались углубления. Очищать щели между досками удобнее всего металлической отвёрткой, но это довольно трудная и монотонная работа. Полностью очищенный и отшлифованный пол готов к покраске.

Окрашивание придаёт дереву дополнительное тепло и подготавливает его для дальнейшей отделки. Пол можно покрыть прозрачным лаком или краской по дереву. Во втором случае цвет получится более насыщенным, однако при последующей отделке подобрать первоначальный цвет будет достаточно сложно. Чтобы немного смягчить коричневато-красный оттенок, можно краску слегка разбавить водой. Водно-дисперсная краска наносится кистью в направлении вдоль досок. При окрашивании одной доски нужно стараться не заезжать на соседнюю, чтобы не образовывались потёки. Гораздо удобнее производить окрашивание распылителем. По мере высыхания краски цвет пола становится светлее, но красивый насыщенный оттенок он получит только после нанесения прозрачного лака.

Устойчивые и прочные нитролаки неудобны в применении и небезопасны для здоровья человека. По этой причине они постепенно вытесняются одноком-понентными полиуретановыми и акрил-латексными составами, разводимыми водой. Они чуть менее плотные, но это компенсируется за счёт лёгкости нанесения, почти полного отсутствия запаха, быстрого высыхания и возможности очистки инструментов водой. Полиуретановый лак обычно наносится в два слоя, но, в зависимости от состояния пола, может потребоваться и третий слой. Для покрытия пола лаком вам понадобится широкая малярная кисть, которую нужно предварительно отбить об угол, чтобы удалить выпадающую щетину, которая во время работы может прилипнуть к полу. Лак, как и краску, следует наносить вдоль досок. Не пытайтесь заполнить щели между ними - первый слой не должен быть слишком толстым. Сначала покрытие будет молочного цвета, а по мере высыхания станет прозрачным. Спустя 2 часа обычно наносится второй слой. Интервал между нанесением первого и второго слоев не должен превышать 48 часов. Если необходимо нанести и третий слой, прежде нужно слегка отшлифовать поверхность средней шкуркой (№ 100 или 120).

Подходя к теме устройства и монтажа дощатых полов, сразу хочу отметить тот факт, что изготовленный таким образом пол может быть разным. Придерживаясь этой технологии, с одинаковым успехом можно изготовить как грубое черновое основание, так и красивый декоративный пол, не требующий дальнейшего покрытия современными материалами. Все зависит от используемой для монтажа доски, а вернее от качества ее обработки. В этой статье вместе с сайтом сайт мы подробно разберемся с вопросом, как устроен дощатый пол, изучим технологию его монтажа и рассмотрим способы ремонта уже существующих подобных конструкций.

Устройство дощатых полов

Дощатый пол: применяемые материалы

Прежде чем говорить о непосредственном монтаже дощатого пола, для начала изучим вопрос, касающийся используемых материалов. Не стоит считать, что здесь все однозначно просто. На самом деле от качества и степени подготовки досок, которые вы собираетесь использовать, целиком и полностью зависит конечный результат. Грубо говоря, монтируя дощатый пол в квартире или в доме из необрезной доски, на красивый пол можно не рассчитывать. С таким подходом к делу производится установка черновых полов, которые впоследствии требуют облицовки декоративным .

Но зачем платить дважды и приобретать кучу различного материала, увеличивая стоимость пола, если можно с минимальными затратами изготовить настил, не уступающий по всем своим характеристикам такому покрытию, как паркет. Для этого понадобится подобрать правильную доску. Здесь подойдет шпунтованная доска, которая полностью подготовлена для изготовления дощатого настила. Ее укладка выглядит достаточно просто, но самое главное то, что между отдельными половицами после их укладки отсутствуют швы.

Дощатый пол в квартире

Также особое внимание при выборе материала для дощатого пола нужно обратить на породу древесины – подобный пол из сосны долго не прослужит в своем первозданном виде, и уже спустя несколько лет придется заняться его реставрацией. Ремонт дощатого пола – это не такое уж простое дело. Именно по этой причине, когда он утрачивает свой первоначальный блеск, его гораздо проще покрыть современными материалами (например, уложить на него или ). Предпочтение лучше отдавать хорошим сортам древесины – это обойдется дороже, но и прослужит такой пол гораздо дольше.

Теперь поговорим более конкретно о необходимых материалах, использование которых предполагает устройство дощатых полов. Начнем по порядку.

Брус сечением 50х50 или 50х40мм. Он понадобится для изготовления основания, на которое будет крепиться доска – лаги.
Доска шпунтованная. О ней мы говорили выше, здесь только добавлю то, что намного привлекательнее смотрятся полы из доски шириной 100мм.
Гвозди, а лучше саморезы – с их помощью будет производиться крепление досок.
Лакокрасочная продукция для финишной отделки пола.

Не обойтись и без инструментов – здесь потребуется как минимум , контрольно-измерительный инструмент, шлифовальная машина для пола, а также кисточки, валики, стамески и прочая мелочевка, без которой монтаж деревянного пола никак не обойдется.

Укладка дощатого пола своими руками фото

Дощатый пол по лагам: устройство и монтаж

Чтобы проще было понять, как производится монтаж дощатого пола, представим весь этот процесс в виде небольшой, но подробной инструкции. Основной акцент мы сделаем на тонкостях и нюансах монтажных работ.

Лаги и их установка. Подходя к решению этого вопроса, следует понимать важность нескольких моментов. Во-первых, это шаг установки лагов, который выбирается исходя из толщины используемого настила. В среднем, он может варьироваться от 0,8 до 1,2м. Предпочтение лучше отдать более меньшему шагу, так как именно он гарантирует жесткость и надежность пола. Во-вторых, плоскость установки лагов. Она обеспечивается с помощью деревянных подкладок – толщину каждой из них придется подбирать индивидуально. Чтобы проще было установить все лаги в единую плоскость горизонта, на полу натягивается такое приспособление из ниток, как паук. В углах помещения забиваются штыри, на которые натягиваются толстые нитки – впоследствии нити с помощью или гидравлического уровня устанавливаются в строго горизонтальную плоскость. Натягиваются эти нити вдоль установки лагов – впоследствии к ним привязывается еще пара перпендикулярных растяжек, на касание к которым производится установка лаг. В-третьих, и это очень важно, чтобы снизить влияние изменения температуры и влажности в помещении на , лаги должны быть полностью независимыми – они не должны ни крепиться к , ни упирать в стены. Минимальный зазор между ними и стеной должен составлять сантиметр. Единственное, что можно сделать, это закрепить лаги к подкладкам, но сами подкладки к полу не крепятся. Игнорировать независимость дощатого пола нельзя – результатом может стать его деформация. Поверьте на слово, что последующее выравнивание дощатого пола – занятие неприятное и непростое.
Утепление. Делать это нужно осторожно, и далеко не каждый материал для утепления подойдет для использования здесь. Дело в том, что подполье должно хорошенько вентилироваться, а заполняя его утеплителем, вы лишаете пол этой возможности – как результат, получаете гниение древесины и сокращение срока службы дощатого пола. В качестве утеплителя можно использовать или , уложенную так, чтобы между ней и настилом оставалось пространство в 50мм, либо сыпучие материалы типа граншлака.
Ремонт дощатого пола своими руками фото
Настилка доски. Здесь все достаточно просто, но, как и везде, имеются свои нюансы, которые нужно соблюдать. Во-первых, это все тот же деформационный зазор вдоль стен, который одновременно выполняет функцию вентиляции подполья (сантиметра будет вполне достаточно). Впоследствии он перекрывается плинтусом. Во-вторых, это крепление доски – для надежности можно использовать сразу несколько способов. Шпунтованную доску можно одновременно и приклеить, и зафиксировать саморезами, которые устанавливаются в паз доски. В принципе, если речь идет об изготовлении чернового дощатого настила, то доски можно смело крепить гвоздями непосредственно сквозь доску. В-третьих, соединять отдельные доски в длину нужно исключительно по лагам – ни один конец досок не должен болтаться в воздухе, иначе от скрипов пола вам не избавиться.
Подготовка пола к нанесению декоративного покрытия, а в частности, или краски. С какой бы точностью ни была изготовлена доска на производстве, все равно после ее монтажа будут наблюдаться некоторые перепады высоты – пусть даже небольшие, но с ними придется что-то решать. Профессионалы для этих целей используют специальные шлифовальные машины, а в домашних условиях можно обойтись , оснастив ее специальной насадкой, на которую устанавливаются сменные наждачные шкурки. Полировать деревянный пол нужно мелким абразивом – начать можно с наждачки зернистостью 150-200, а закончить максимально мелкой. Следует понимать, что все царапины от абразива могут просматриваться под слоем лака.
Лакировка. Как правило, производится в несколько слоев. Для получения наиболее качественного результата каждый последующий слой лака, начиная со второго, после полного высыхания должен подвергаться процессу полирования. Это довольно трудоемкая технология, которую непрофессионалы стараются избегать. В принципе, покрыв пол лаком в три или больше слоев, и так получится неплохой результат!
Выравнивание и лакировка дощатого пола своими руками фото

В заключение несколько слов о том, как придать новенькому деревянному полу интересный вид. Сами понимаете, что укладка дощатого пола – это только начало. Конечный результат полностью зависит от способа декорирования. На сегодняшний день существует масса технологий, позволяющих придать древесине интересный и необычный вид – самая простая из таких технологий требует использования морилок, которые могут придавать древесине любой оттенок (даже ярко-красный). Морилкой можно добиться как равномерного оттенка дерева, так и выделить исключительно его прожилки – для этого после высыхания морилки древесина дополнительно обрабатывается методом шлифования (прожилки обычно пропитываются глубже, чем остальные места).

Как видите, изготовить дощатый пол не так уж сложно. Главное – помните обо всех тонкостях и нюансах этой технологии, и тогда изготовленный вами настил прослужит верой и правдой долгие годы!

Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.

Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.

Общие принципы устройства деревянных полов

Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор. Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально…

Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.

Пара слов об инструменте

От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:

лазерного уровня; в крайнем случае — можно использовать гидроуровень, но для работы с ним потребуется помощник;
обычного или крестового строительного пузырькового уровня длиной не менее 1 метра; крестовой уровень предпочтительнее, так как он позволяет выверять плоскость одновременно по двум направлениям;
молотка весом не более 500 г;
цепной или циркулярной пилы, или хорошей ножовки.
фуганка и(или) шлифмашины.

Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.

Устройство пола на опорных столбах

Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):

основа всего настила – лаги;
черновой («нижний») пол;
гидроизолирующий слой;
слой теплоизоляции;
непосредственно деревянный пол (чистовой настил);
финишное напольное покрытие.

Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.

Монтаж столбов из кирпича

Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.

В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм. После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра; главное – дно должно быть ниже плодородного слоя земли. На дне этих мини-котлованов делается песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается бетонная смесь. Желательно, чтобы поверхность получившегося «пятака» получилась на несколько сантиметров выше уровня земли.

Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень. С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра совсем необязательно – вполне допустим зазор в пару сантиметров. При расчете общей толщины пола следует учитывать, что хотя бы его верхняя плоскость должна быть выше уровня цоколя здания – иначе избежать «мостиков холода» будет чрезвычайно сложно.

Некоторые особенности опорных столбов

Стоит предусмотреть в них наличие креплений для балок-лаг . Обычно в качестве таких крепежей используются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкерные болты – в дальнейшем в лагах в соответствующих местах высверливаются сквозные отверстия, которыми балки «надеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие излишки «резьбы» срезаются «болгаркой».

Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю плоскость , на которую будет укладываться лага, желательно покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых столбиков настилается 2-3 слоя небольших кусков рубероида.

После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.

Укладка лаг по кирпичным столбикам

Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.

«Плавающие» или жесткие полы?

В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или . Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.

При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.

Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!

Выравнивание лаг

После раскладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню. Делается это следующим образом: при помощи деревянных прокладок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально , по заранее высчитанному и отмеченному уровню высоты. Прокладки пока используются только на крайних опорных столбах, на промежуточные пока можно не обращать внимания. Торцы выставленных лаг прибиваются к стенам; в случае «плавающих» полов это крепление будет временным.

С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами. ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.

Черновой пол

После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.

Подпольное вентилирование

При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.

Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.

В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.

Как правильно настелить полы

Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!

Крепим шпунтованную доску к лагам

Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения. Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.

Окончательная отделка настланного пола

После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком . Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной. После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.

Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.

Подведение итогов

Укладка пола на лаги – строительная операция не самая трудоемкая, но требующая внимательного подхода к выполнению работ и тщательного продумывания своих действий. Но зато при правильном подходе – все работы могут быть выполнены своими руками и в достаточно быстрые сроки при минимальных финансовых затратах.

Полезное видео

Как настелить деревянные полы на лагах, видео: