Наконечник для бурения скважин своими руками. Бурим скважины ручным буром: инструкция для дачников. Стоит ли бурить скважину ручным буром

На дачном участке или в загородном доме часто требуется соорудить скважину для обеспечения водоснабжения, для посадки деревьев или для строительства забора. При бурении скважины возникает вопрос о том, как правильно это сделать и какой инструмент применить. В данной статье рассмотрим основные разновидности и советы по выбору бура для бурения скважины.

Особенности и устройство бура для скважины

Инструмент, который помогает делать скважины, называется буром. Бур - способен проделывать глубокие вертикальные отверстия, с довольно небольшим диаметром, практически без помощи человека. Место, в котором начинается скважина, называется устьем, стены образуют ствол, а конец скважины - это забой.

Основные составляющие бура для скважин:

нижняя несущая труба,
наконечник,
резец,
рукоятка,
спиральная часть - шнек.

Спиральная часть бура производит разрушение той поверхности, на которой происходит бурение, и отводит разрушенный материал из места бурения. Наконечник имеет острую, но в тоже время, округленную форму, для легкого продвижения вглубь и повышения устойчивости инструмента. Рукоятка снимается, и устанавливается удлинитель, который увеличивает глубину бурения.

Сфера применения буров:

изготовление скважины для колодца;
посадка деревьев;
сооружение забора;
при изготовлении фундамента;
при работе над системами водоснабжения;
при необходимости провести под землей электрические провода или газовые трубы;
для устройства канализации или стока.

Виды буров для скважин

Одними из самых популярных являются ручные буры для скважин. Выделяют несколько разновидностей ручных буров:

1. Шнековый бур - производит бурение путем разрезания грунта специальными пластинами, которые приварены к основе бура. Пластины приваривают под прямым углом, в таком случае грунт не полностью извлекается из скважины, и приходится делать это лопатой. В другом виде шнекового бура, пластины приваривают под углом З0-70°. В таком случае, весь грунт легко выходит на поверхность.

2. Коронковый бур - инструмент, который состоит из трубы и коронки, которая располагается в нижней части бура. Коронку изготавливают из острых резцов прочного металла. При бурении коронковым буром используют сначала долот, а затем бур. Для предотвращения разрушения стенок скважин применяют воду. Коронковый бур требует дополнительных приспособлений, таких как долот, штанги и крепежи. Если глубина бурения превышает длину коронки, тогда сверху добавляются крепежные приспособления для наращивания штанг. В несколько этапов производят добавление новых штанг, таким образом формируя технологическую колонну.

3. Ударно-канатный бур - массивный инструмент, который состоит из трубы, на нижней части которой расположена желонка. при выполнении бурения ударно-канатным буром используют треногу, которая располагается на высоте 1,5-2 м.

4. Ложковый бур состоит из металлического стержня, на конце которого расположен большой цилиндр. Цилиндр снизу разделен на две части: продольно или спирально. Эти части смещены друг от друга на 10-12 мм. Нижняя часть цилиндра имеет режущую кромку. При бурении производят два вида движений: вращение и поступление. При вращении бура осуществляется бурение скважины, затем цилиндр наполняется грунтом, и бур вытаскивают для очищения. Ложковый бур подходит для влажных и неосыпающихся грунтов. Диаметр ложкового бура бывает разных размеров, а длина стержня обычно не превышает 70 см. Такие буры применяют при бурении водных скважин.

5. Змеевик или бур спирального типа - применяется для проделывания скважин на глинистых или суглинистых грунтах, которые содержат гравий или гальку. Основные элементы змеевика: головка с нарезкой, несколько спиральных витков с лезвием и стержень. Бурение данным буром выполняют медленно, постепенно углубляя бур в землю, при этом грунт задерживается на спиральных витках. Когда все витки заполняются грунтом, бур извлекают на поверхность для очистки.

6. Для бурения в сухих глинистых или в рыхлых песчаных грунтах используют зубильное долото. Для изготовления этого инструмента применяют один сплошной кусок вязкой стали. Бурение зубильным долотом производят ударным способом, при этом каждый раз долото поворачивают на 15-20°. Диаметр буров для скважин: 7,4 см, 10,8см, 14,7 см. Долота используют для разбивания мелких камней, при сооружении скважины обычным буром.

7. Штанговый бур - инструмент, которым выполняют ударное или вращательное бурение. Для изготовления такого бура используют специальные штанговые трубы. Длина труб составляет 1, 2, 3 м.

Алмазные буры для скважин - инструмент, которым производят бурение в строительных материалах, таких как бетон, кирпич или камень. Алмазный бур бывает двух видов: электрический или гидравлический. Электрический алмазный бур способен выполнять бурение небольших скважин. Для работы гидравлических алмазных буров необходимо наличие специального гидравлического насоса, который помогает проделывать довольно объемные отверстия или скважины.Для изготовления алмазного бура используют золотую, серебряную или платиновую руду и алмаз.

Бур для скважины электрический - выполняет бурение скважин, через подключение к электричеству. Некоторые модели имеют встроенный аккумулятор. Некоторые модели работают на бензине или дизельном топливе. Преимуществами использования электрического бура является минимальное задействование ручной силы. Чтобы пробурить скважину, необходимо установить бур, подключить электропитание и наблюдать за работой бура.

Обзор производителей буров для скважин

Бур для скважины купить возможно на рынке или в хозяйственном магазине, некоторые предпочитают делать бур самостоятельно. Рассмотрим основных производителей буров для скважин:

1. Мастер Бур - торговая компания, которая занимается производством и продажей ручных буров для скважин.

Предназначения буров:

установка столбов для изготовления заборов;
посадка деревьев;
скважины для установки столбов для фундамента или для освещения;
бурение водных скважин;
бурение скважин в горизонтальном положении;
бурение разведочных скважин глубина которых не превышает 25-ти метров.

Компания предлагает дополнительные материалы для установки водоснабжения и набор инструментов для удобного бурения.

Мастер Бур предлагает четыре серии земляных буров: LIFE STANDART, Standart+, Profi, Дачник.

Серия LIFE STANDART и Standart+ включает тринадцать шнековых буров, которые различаются размерами и скоростью работы.

Технические особенности D135 Зшн.:

максимальная глубина бурения: 20 м;
длина: 110 см;
ширина: 13,5 см;
высота: 13,5 см;
количество шнеков: 3 шт.;
бур для скважины цена: 55 $.

Серия Profi представляет профессиональное оборудование для устройства фундаментов, установки столбов и земляного бурения водных скважин.

Мастер Бур выпускает 12 моделей земляных буров с накопителем.

Технические особенности D 160 2 шн.:

назначение: бурение водных скважин;
максимальная глубина бурения: 15 м;
длина: 110 см;
ширина: 16 см;
высота: 16 см;
количество шнеков: 2 шт.;
особенности: накопитель, который увеличивает количество выемки грунта, в процессе бурения;
высота накопителя: 45 см;
цена: 95 $.

Среди фундаментных расбуривателей представлено пять моделей коронкового типа.

Технические особенности фундаментного расбуривателя Мастер Бур:

назначение: бурение свайных фундаментов;
максимальная глубина бурения: зависит от количества используемых удлинителей;
длина: 110 см;
ширина: 30 см;
высота: 30 см;
особенности:дополнительная комплектация расбуривателями на 25 и на 30 см;
диаметр пяты: 52 см;
цена: 290 $.

Среди буров, предназначенных для бурения свай, Мастер Бур представляет пять моделей шнекового и коронкового типа.

Серия Дачник включает две модели скваженных буров.

Технические особенности земляного бура D 160 1шн.:

назначение: бурение скважин для садоводческого хозяйства;
максимальная глубина бурения: 60-70 см;
длина: 110 см;
ширина: 16 см;
высота: 16 см;
количество шнеков: 1 шт.;
особенности: бур изготовлен из специальной облегченной трубы;
цена: 30 $.

2. Алмазный бур Miral (Россия) - обеспечит быстрое и равное бурение, в котором отсутствуют вибрации или удары.

Технические особенности:

особенности: бур состоит из сегментной части, хвостовика, коронки и корпуса;
назначение: бурение асфальтовых, кирпичных, железобетонных, гранитных или каменных конструкций;
цена: в зависимости от размера, от 122 $.

3. Бензобур Hitachi (Таиланд) поможет с легкостью сделать скважины различного диаметра и глубины.

Технические особенности Hitachi DA 200 E:

особенности: наличие рамочной конструкции, которая обеспечивает комфортную работу, рукоятка сконструирована таким образом, чтобы устранять вибрации, которые возникают во время бурения, двухтактный двигатель;
мощность: 1,6 л.с.;
максимальный диаметр шнека: 20 см;
объем топливного бака: 700 мл;
вес бура: 8 кг.

4. Садовый бур Fiskars (Польша) - проделывание скважин для посадки кустов и деревьев или для установки столбов.

Технические особенности Fiskars 134720:

материал: стальная труба и прочная, удобная рукоятка;
количество лезвий: 2шт.;
максимальный диаметр скважины: 15 см;
длина бура: 110 см;
вес: 2,250 кг;
цена: 51 $.

5. Алмазный бур PDS (Польша) - предназначен для бурения различных скважин.

Технические особенности:

алмазное долото: 5,6 см;
назначение: бурение водных скважин, каменных, известковых, песчаных и гранитных грунтов;
особенности: высокая скорость бурения;
цена: 262 $.

6. Станок для бурения скважин Бур-50 - установка, которая позволяет производить бурение скважин, глубина которых составляет 50 м, а диаметр - 20 см.

Технические особенности:

назначение: бурение скважин;
рама: не требует разборки;
способ передвижения: откидные пневмоколеса;
тип управления: механический, электрический, цифровой;
цена: 2200 $.

При выборе бура для скважины следует обратить внимание на такие характеристики:

тип бура;
максимальный диаметр скважины;
максимальная глубина бурения;
материал, из которого изготовлен бур;
гарантийные обязательства;
вес бура;
принцип работы;
стоимость;
назначение;
отзывы.

К выбору бура стоит подойти с большой ответственностью, ведь это инструмент, который часто бывает нужным в повседневной жизни.

В данной статье рассмотрели основные разновидности буров. Поэтому, прежде чем выбрать бур, определите грунт или поверхность, которую необходимо бурить, затем определитесь с типом бура, который подойдет для бурения данной поверхности наилучшим образом.

В технических характеристиках бура указана максимальная глубина и диаметр бурения скважины, выберите бур с запасом. Так как при бурении водных скважин, возможны обвалы, и глубину скважины трудно предугадать.

Вес бура имеет большое значение, при выборе ручного бура. Чем больше весит ручной бур, тем тяжелее проводить работы. По принципу работы выделяют ручные, электрические дизельные буры. Все зависит от стоимости и от характера работ.

Перед покупкой бура ознакомьтесь с отзывами о разных производителях и определитесь с определенной моделью.

Не всегда на дачном участке или загородном доме для водоснабжения рационально сооружать дорогую . Участки, используемые только для огорода и места проведения пикников в летние месяцы, как правило, оборудуются или скважинами поверхностного типа, потому что для этого не требуется получение специальных разрешений, технических условий и разработка технического паспорта. К тому же бур для таких целей можно изготовить и собрать самостоятельно.

Особенности ручного бурения

Благоприятными условиями для бурения скважины вручную являются:

грунтовые воды на глубине до 20 м;
грунт без твёрдых пород, затрудняющих бурение ручным способом.

Ручное бурение скважины можно осуществить двумя способами:

вращательный;
канатно-ударный.

Смысл канатно-ударного метода заключается в том, чтобы соорудить скважину, с относительно большой высоты в неё бросается тяжёлая труба с острым концом, привязанная канатом к раме. Грунт отделяется от ударов этой конструкцией, и попадает внутрь её. Затем труба поднимается на поверхность лебёдкой и освобождается от накопившейся в ней породы. Так происходит углубление. Преимуществом ударного бурения является то, что в нем можно задействовать одного человека.

Бурение вращательным способом производится инструментом, способным врезаться в землю с помощью вращения и поднимать грунт на поверхность. Для такого метода бурения нужно задействовать двух человек, чтобы обеспечить вращение бурового стержня с помощью арматуры или трубы. По мере углубления конструкции бура в грунт, она наращивается дополнительными разъёмными трубками.

По завершении буровых работ выполняется опускание обсадной колонны в скважину.

Разновидность буров

Спиральный бур – это инструмент для бурения посредством врезания в грунт специальными режущими пластинами, приваренными к стержню инструмента.

Кроме самого бура для того, чтобы соорудить скважину, необходимы: держатель и дополнительные разъёмные трубки для наращивания требуемой длины конструкции.

Бур для или бур-долото – это массивный инструмент, состоящий из трубы с желонкой, размещённой на нижней части. Его можно применять только в том случае, если есть тренога, обеспечивающая высоту подъёма бура 2–2,5 м.

Бур-ложка – устройство, с помощью которого производиться вращательное бурение, как и в случае с использованием шнекового инструмента, только оно оборудовано большим металлическим цилиндром на конце стержня. Такая конструкция обеспечивает эффективное накопление сильно сыпучих или мокрых грунтов, с которыми плохо справляется обычный шнековый бур. Он комплектуется держателем и дополнительными разъёмными трубками для регулировки длины инструмента.

Как изготовить канатно-ударный бур

Механизм ударного бура довольно прост в устройстве. Чтобы его изготовить и собрать понадобятся следующие материальные ресурсы и оборудование: толстостенная труба требуемых размеров, уголки, листовая сталь, рулетка, болгарка, сварочный аппарат и ручная либо автоматическая лебёдка. Чтобы изготовить и собрать ударный бур следует выполнить некоторые действия в такой последовательности:

Собирается тренога высотой не ниже, чем2 метра.
Вершина треноги оборудуется специальным узлом, который позволяет установить ручную или автоматическую лебёдку.
Изготавливается ударный инструмент.

Для этого нужна труба с наружным диаметром, который соответствует диаметру будущей скважины. На один конец наваривается кусок толстолистовой стали. Затем в нём выполняется отверстие для того, чтобы зафиксировать трос. А на ударном конце трубы по всей окружности делаются заточки. Для обеспечения прочности этих элементов, их нужно закалить. А также инструмент, следует обустроить дополнительными утяжелителями.

Подготавливается основа для размещения рабочего инструмента. Вырезается неглубокое отверстие в земле. Затем бур для канатного бурения крепится на треноги и размещается таким образом, чтобы он смог полностью погрузиться в подготовленный участок под воздействием собственного веса.

Как изготовить спиральный бур?

Чтобы самостоятельно изготовить спиральный бур в домашних условиях понадобятся такие инструменты, аппаратура и материалы:

сварочный агрегат;
измерительная рулетка;
болгарка;
стальной пруток диаметром 25 мм необходимой длины в качестве будущего стержня;
труба диаметром 25–32 мм;
стальные диски (можно применить разрезанный пильный диск от циркулярной плиты требуемого размера).

Порядок действий, которого следует придерживаться при самостоятельном изготовлении винтового бура:

Необходимо распилить диск из стали на два полукруга.
Обе части бывшего диска нужно хорошо заточить.
Стальной прут диаметром 25 мм также необходимо заострить с одной стороны.
От заточки, на расстоянии 20–25 см нужно оставить отметку в виде насечки.
К отмеченному месту на прутке следует приварить под углом 20 градусов, заготовленные ранее, полукруги из стального диска.
Суммарный угол между полукруглыми лезвиями должен равняться 40 градусам.

Точение лучше доверить профессионалу или человеку, умеющему точить инструменты. Потому что от качества заточки зависит то, как будущий инструмент будет врезаться в грунт, а значит, и быстрота бурения скважины.

Гипотетически, шнековый бур можно изготовить, применяя для этого стальную спираль. Для этого необходимо достать полосу инструментальной стали, разогреть её до температуры, при которой её можно согнуть в спираль с требуемым шагом и соответствующим диаметром. Далее, спираль закалить, а уже потом приварить к прутку. Однако в домашних условиях выполнить эти действия качественно почти нереально.

Материалы для изготовления бура

Бур-ложка изготавливается из материалов, которые всегда найдутся на участке. Подойдёт даже ненужный автомобильный газовый баллон диаметром в 22 см. Для работы понадобятся такие инструменты и материалы, как:

стальная труба необходимого диаметра;
газовый баллон диаметром 22 см;
угловая сталь;
угловая шлифовальная машинка или болгарка;
электросварочный аппарат;
измерительная рулетка.

Как изготовить бур-ложку

Порядок действий при изготовлении ложечного бура:

От баллона необходимо болгаркой отрезать часть длиной в 25 см.
На торце отрезанного участка нужно сделать разрезы, которые будут использоваться в качестве режущих кромок.
Вырезать проёмы, из которых будет удаляться грунт, засыпавшийся внутрь цилиндра во время бурения, размер должен быть равен 50*200 мм.
Для крепления будущей рукоятки вполне подойдёт стальная труба.
В противоположной стороне от режущего торца баллона необходимо выполнить отверстие для трубы, которую следует приварить.
Усилить эту конструкцию можно посредством приварки к ней перемычек, выполненных из той же трубы.
Режущие кромки бура нужно выгнуть наружу.
Понадобиться кусок стального уголка, на одной стороне которого делаются надрезы величиной до 4 см и шириной, равной толщине стенки баллона.
Изготавливается сверло из полосового металла 200*35*3 мм.
Полоса зажимается в тиски и загибается в спираль. Нижняя часть спирали подрезается под углом 45 градусов и затачивается.
Изготовленное сверло приваривается к буру.
Изготовление ручки для бура.

Отрезается кусок арматуры с диаметром не менее 1 мм и длиной 50 см. В трубе, на которой закреплён самодельный бур, просверливаются отверстия через каждые полметра диаметром 11 мм с отступом, от верхнего края, равным 15 см. В процессе работы арматуру необходимо продевать в эти отверстия, чтобы выполнять вращение бура.

Когда нужна большая длина бурового стержня, можно поступить одним из таких методами.

Применять резьбовые муфтовые соединения:

для этого на каждом отрезке трубы выполняется наружная резьба;
затем изготавливаются резьбовые муфты в требуемом количестве;
чтобы подстраховаться от спонтанного разъединения деталей делается шплинтовой фиксатор.

Использование приваренных болтов и гаек, приваренных к концам секциям. Этот способ применим для разъёмных труб малых диаметров. Но этот метод является не самым надёжным благодаря непрочности сварочного соединения.

Применять, изготовленные заранее, штанговые секции с болтовой фиксацией. Это простой и эффективный способ:

выполняется нарезка муфт из трубы большего диаметра, чем у разъёмной трубки;
потом они привариваются к концу одной трубы, а другая труба свободной вставляется в муфту:
каждое такое соединение фиксируется поперёк вставленным болтом с гайкой.

Цельная и длинная буровая труба будет существенно усложнять работу.

Лучшим решением является разъёмная конструкция с оптимальной длиной секции равной 0,8 до 1,2 м.

Благодаря такому устройству будет проще подобрать нужную длину буровой трубы и увеличивать её по мере необходимости.

Несколько полезных советов, облегчающих бурение скважины, применяя ручной самодельный бур:

можно применить самодельную желонку для оптимизации процесса выемки грунта на поверхность, так как породу лучше собирать в ёмкость;
если трудно поднять грунт на поверхность, тогда нужно соорудить рычаг из подручных бочек или брёвен;
самодельный бур пригодиться и для других работ в домашнем хозяйстве.

Этим инструментом можно выкапывать ямы под заборные столбы или свайный фундамент.

Видео: Бур для скважины

Сегодня многие владельцы земельных участков сталкиваются с одной и той же проблемой – отсутствием . Подвести его у них нет необходимости, поэтому надо организовывать подачу воды самостоятельно. Делать это можно как с помощью привлечения специалистов, так и вручную.

Стоит отметить, что ручной процесс не такой сложный, как может показаться на первый взгляд. Сейчас мы подробнее обсудим, как сделать буровую установку своими руками, чтобы была возможность поставлять воду на садовый участок.

1 Описание конструкции и принципа работы

Сегодня, человек которому нужно обеспечить садовый участок водой, может своими руками сделать ямобур. Ямобур в самом простом варианте имеет вид стержня из металла с достаточно острым концом. Примерно в 20 сантиметрах от этого конца необходимо приварить 2 ножа. Такие ножи должны быть одинаковыми и иметь толщину 2-3 миллиметра.

Их надо приварить друг против друга к одному и тому же стержню. При этом, чтобы получился качественный ямобур для создания скважины, нужно разместить ножи строго под углом 20 градусов. Также нижние части ножей обязательно нужно заточить.

Во время вращения такой своеобразной бензопилы, ножи начинают врезаться в землю, а после вытаскивания поднимают вместе с конструкцией и землю. По мере бурения скважин, а именно проникновения все больше и больше вглубь земли, для ручной бензопилы свойственно постоянно наращивать и укреплять штангу, которая находится на конце прибора.

1.1 Этапы работы

В нынешнее время создать бензобур, который необходим для того чтобы обеспечить садовый участок водой, можно собственноручно. Когда изготавливается ямобур, то в первую очередь производится его лезвие. Для этого применяют лист из стали, который служит в качестве материала для круглых заготовок.

Создаются они с учетом того факта, что диаметр круга должен быть приблизительно на пол сантиметра больше, чем размер самой скважины, которая планируется к созданию. Типичный имеет, как правило, два или четыре диска, что образуют 2 лезвия.

После этого в таких заготовках круглой формы нужно просверлить центральные отверстия. С целью в будущем максимально удобно смонтировать их на стойке, лучше всего сделать диаметр, который приблизительно на 2-3 мм больше, чем диаметр металлической трубы, то есть будущей стойки.

Следующий этап заключается в том, что надо обозначить точки, где собственно и будут установлены диски к стойке. Здесь нужно просверлить отверстия в трубе, а для того чтобы надежно закрепить диски в ручном режиме изготавливаются специальные втулки из металла. Такие втулки, потом будут прикручены с помощью болтов к стойке

Потом, с применением бензопилы, надо вырезать от края к центральной части сектора небольших размеров. При помощи газовых ключей и тисков необходимо растянуть края разрезов в разные стороны, но все нужно делать с предельной аккуратностью.

В конечном итоге каждый из таких кругов должен приобрести форму спирали. Для того чтобы завершить этап подготовки лезвий, надо заточить те кромки, что находятся снизу под углом примерно 55-65 градусов.

Переходим к созданию стойки. С целью чтобы бур имел возможность легко входить в землю, на месте расположения шнека надо с помощью бензопилы сначала отрезать металлические сверла, а потом приварить их к конструкции. Непосредственно сам наконечник для максимально эффективной работы нужно заострить под углом приблизительно 25 градусов.

Последняя фаза заключается в изготовлении ручки-рычага, с помощью которой можно будет вращать всем устройством. Для этого надо надежно зафиксировать на стойке втулку, перед этим сделанную на обычном токарном станке.

Лучше всего сделать съемный вариант такой ручки, ведь во время бурения на большую глубину очень часто придется применять дополнительные колена для удлинения. Также надо не забыть о подготовке колен. Теперь самодельная буровая установка для бурения скважин считается созданной.

1.2 Список необходимых материалов

Рассмотрим основные материалы, что необходимы при создании ручных ямобуров. Без этого оборудования собрать конструкцию вам не удастся, поэтому с последующим списком следует познакомиться основательно. Вот эти материалы:

Наждачный круг;
Сварочный аппарат;
Небольшой отрезок обычной газовой трубы, которая необходима для того чтобы сделать вертикальную стойку;
Струбцина для сварки;
Газовый ключ;
Станок для проведения различных токарных работ;
Электрическая модель дрели;
Установочные тиски;
Несколько сверл, предназначенных для обработки металла.

Располагая всеми вышеперечисленными материалами, а также с применением бензопилы в некоторых работах, можно изготовить ямобур быстро, а главное самостоятельно.

2 Применение самодельного бура: подготовка

После того, как буровая установка своими руками была успешно сделана, можно приступать непосредственно к процессу бурения скважин. В общем, используя бензобур, все работы делаются в определенной последовательности:

Разрабатываем небольшой подготовочный котлован или шурф.
Собираем и монтируем все инструменты.
Выполняем разработку пробного отверстия.
Продолжаем бурение, пока не дойдем до водоносных слоев.
Прокачиваем скважину, устанавливаем , подготавливаем ее к дальнейшему использованию.

Выкапывается шурф размером 1,5*1,5*1,5 метра. В обязательно порядке все стенки шурфа надо оснастить обычными деревянными досками или пластинами из надежного металла, дабы избежать возможного разрушения.

Собирается тренога либо из 3 брусьев, либо из металлических труб. Длина материала, как в первом, так и во втором варианте должна составлять примерно 3-4 метра. С помощью бензопилы можно нарезать трубы или брусья необходимых параметров.

Брусья или трубы выкладываются в треугольной форме, после чего создаются отверстия таким образом, чтобы в них можно было просунуть трубу. Помещается труба, но обязательно учитывается фактор надежности, ведь конструкция должна уверенно стоять и не распадаться.

Земляной ямобур для скважины может создаваться как с применением механической, так и электрической лебедки. В случае с электрической моделью – она закрепляется в верхней части конструкции, а для механической делается специальный блок для троса цилиндрической формы.

Земляной бензобур закрепляется к концу троса, после чего можно приступать к бурению скважины на воду. Для бурения скважин применяется . Если для разработки скважин необходимо пройти слишком большое расстояние или создать крупное отверстие в грунте, то используют двойной земляной ямобур с возможностью контроля вместе с напарником.

Следует помнить, что если делать водозаборы небольшой глубины, то для того чтобы извлечь буровую колону совершенно не понадобится применять вышку. Бурильные штанги чаще всего создаются вручную. С такой целью используются обычные металлические трубы, которые нужно надежно соединить между собой.

Снизу штанги монтируется бур. Теперь нужно приступить к процессу изготовления кромок, но при этом нужно учитывать, что во время функционирования инструмента, они должны эффективно срезать почву, вращаясь согласно часовой стрелке.

2.1 Процесс бурения

Выкапывается яма приблизительно на 2 штыка стандартной лопаты, благодаря чему можно четко определить вектор, в котором будет работать ямобур. Сначала работать может один человек, но чем дальше устройство будет проходить вглубь грунта, тем тяжелее будет казаться весь процесс, а поэтому понадобится помощь других людей.

Некоторые с целью сделать работу немного легче, прежде чем использовать бензобур существенно увлажняют землю. В то время, когда с поверхностью земли начнет сравниваться рукоятка инструмента, надо монтировать еще одно колено.

Делая бур своими руками для скважин на воду и выполняя их непосредственную разработку, надо обязательно позаботиться о том, чтобы почва во время работы ни в коем случае не начала обсыпаться. С такой целью, чаще всего устанавливают так называемые обсадные трубы.

Теперь садовый ямобур должен войти в водоносный пласт. Чтобы определить эффективность такого вхождения, учитывают степень влажности. То есть, если удалось достичь водоносного слоя, то нужно аккуратно переместить бензобур до этого же водоупорного пласта. Таким образом, можно рассчитывать на максимальное количество питьевой воды в скважине.

В самом конце нужно устранить грязную воду. Используя или погружной тип насоса, она извлекается сначала в количестве примерно 3 – 4 ведер, но если чистая вода так и не появилась, то нужно пройтись вглубь скважины еще приблизительно на 2 метра.

В общем, как видно, сделать бур своими руками возможно, но нужно приложить некоторые усилия. С помощью бензопилы, насоса, лопаты и других инструментов, имея все необходимые материалы, человек обязательно сможет обеспечить водой свой садовый участок, хотя это конечно займет больше времени, чем если бы вы обратились к профессионалам.

2.2 Пример самодельного бензобура из бензопилы (видео)

Чтобы пробурить на территории загородного участка скважину, придется воспользоваться или механической установкой, или ручным буром, который можно сделать своими руками. Конечно, если планируется организовать скважину под колодец большой глубины, то без установки не обойтись. Но если требуется откопать всего лишь небольшой колодец длиною до 10 м, то можно использовать для бурения ручной буровой инструмент. Давайте рассмотрим чертежи приспособления, а также технологию его изготовления.

Конструктивные составляющие ручного бура

Итак, в состав ручного бура входят:

Штанга, изготовленная из трубы;
Ножи или шнек;
Ручка;
Наконечник.

Штанга бура

Начнем с этого элемента, как основного в плане нагружаемости. Обычно самодельный ручной бур, а точнее его штанга, изготавливается из трубы диаметром 20-32 мм. Если необходимо выкопать скважину глубиною до 1,5 м, то для бура используется этого размера труба. В том случае, если нужно пробурить скважину большей глубины, то штанга может быть увеличена при помощи дополнительных удлиняющих элементов. По сути, это все те же трубы, которые разными способами могут быть подсоединены к штанге бура.

Три способа соединения.

Для этого на самой штанге со стороны ручки нарезается резьба. То же самое делается и с концами удлиняющего элемента. Затем на резьбу штанги накручивается заранее подготовленная муфта на половину своей длины. Производится сварка муфты к трубе снаружи по всему периметру соединения. При необходимости удлинить ствол бура, нужно просто в приваренную муфту вкрутить резьбу удлиняющего элемента. С другой стороны труба будет приварена точно такая же муфта, с помощью которой все устройства можно еще раз удлинить. Кстати, длина секций разъемного бура - 1,0-1,2 м.
Можно использовать для соединения секций болт и гайку. То есть, гайка приваривается к свободному концу ствола, а болт на конец удлиняющей секции. Просто болт будет вкручиваться в гайку. Скажем так, этот вариант можно использовать, если глубина бурения не будет превышать 5-6 м.
Самый же просто и надежный вариант - это соединение секций при помощи штифта. Необходимо взять отрезок трубы (длина 8-10 см) большего диаметра, чем ствол бура. Приварить эту муфту к штанге инструмента, но предварительно сделать в ней сквозное отверстие, к примеру, под болт М8. Точно такое же отверстие должно быть и в дополнительной секции. При этом расстояние от конца муфты до отверстия должно совпадать с расстоянием от отверстия до края секции. Само соединение производится просто - вставляете удлиняющий элемент в муфту и крепите соединение штифтом (в качестве его можно использовать болт или гладкую арматуру). Посмотрите на фотографию ниже, где показаны чертежи такого соединения.

Внимание! В зависимости от выбранного вами типа соединения элементов бурового инструмента, рукоятка будет соединяться со штангой точно по такой же технологии.

Обратите внимание и на длину ручки, этот размерный показатель будет зависеть от того, сколько человек будут крутить бур. Если два, то лучше сделать длиною 1 м, если один, то и полметра будет достаточно.

Ножи бура

Это основной рабочий орган. Изготовить его можно из разных материалов или инструментов. Специалисты предлагают три конструктивных варианта, которые сильно друг от друга отличаются.

Первый вариант - это листовой нож, обычно используемый для бурения небольших по диаметру скважин. Его можно изготовить из листового железа толщиною 2-3 мм. Это делается так.

Вырезается болгаркой круг необходимого диаметра.
Он разрезается на две равные половинки.
Под ствол бура необходимо также вырезать полукруги необходимого диаметра.
При помощи болгарки и точильного круга затачивается кромка ножей.
Оба ножа привариваются к штанге под углом 20-30°. Место установки может быть одним, а можно расположить режущие элементы друг над другом на расстоянии 5 см.

Второй вариант - это использование режущего диска (можно б/у). Это может быть диск от циркулярки или от камнережущего станка. Обратите внимание, чтобы внутренний посадочный диаметр инструмента должен был чуть больше диаметра штанги. Диск также разрезается болгаркой пополам, и сегменты привариваются к стволу под углом.

Третий вариант конструкции - это так называемый ложковый бур. Используют его обычно для сооружения глубоких скважин, более 20 мм. Для этого его ствол изготавливают из трубы таким диаметром, чтобы в скважину можно было бы поместить и обсадную трубу, и рабочую со всем оборудованием. При этом сам ручной бур снабжается крепким наконечником. Чаще для этих целей используют больших размеров сверло. Но так как для скважин на загородных участках достаточно глубины 10-12 м, то ложковый инструмент для бурения редко используется.

Изготовление наконечника

Не будем забывать, что наконечник сильно облегчает процесс бурения скважин. Именно он центрует направление вхождения бура в грунт, а также частично разрыхляет землю. Из чего его можно сделать.

Для этого можно использовать металлическую полосу толщиною 4-5 мм и шириною 30-40 мм. С одного конца полоса подрезается по углам, делая из нее пику. Кромки пики затем заостряются при помощи болгарки и насаженного на нее точильного каменного диска. После чего другой конец подрезается с двух сторон, чтобы сделать посадочный хвостовик, его ширина должна быть чуть меньше внутреннего диаметра трубы ствола. Длина хвостовика - 5-10 см.

Теперь необходимо сформировать скрученность наконечника. Для этого его устанавливают в тиски пикой вверх. В руки берется газовый разводной ключ, зажимается его губами пластина и поворачивается против часовой стрелки. Все просто и легко. После чего нужно наконечник вставить хвостовиком в трубу штанги и обварить его электросваркой.

Второй способ изготовления наконечника для бура. Для этого ничего не надо добавлять в саму конструкцию инструмента. Просто еще на стадии изготовления штанги надо свободный ее конец разрезать на угловые сегменты, отделив часть их, чтобы получился своеобразный цветочек. Только при создании цветка надо угловые лепестки вывернуть наружу, а при изготовлении наконечника, наоборот, собрать их в единую точку, чтобы получилась пика, как показано на фотографии.

Ручной бур – незаменимая вещь на приусадебном участке. Пробурить шурфы для установки столбов для забора или буронабивных свай под фундамент, сделать в садовой земле лунки под посадку растений. Этому ручному инструменту всегда найдётся применение. Как сделать этот инструмент самостоятельно, можно ли как-то усовершенствовать устройства заводского изготовления, знают пользователи нашего портала.

Прежде чем покупать или самостоятельно изготавливать ручной бур, нужно задать себе вопросы:

Для каких целей и работ он вам нужен;
Какой тип грунта предстоит бурить на участке.

Песок, каменистый грунт, заброшенная садовая земля, тугопластичные глины, суглинок, почва с большим количеством корней. Бурение шурфа под установку заборных столбов и столбиков небольшого диаметра, разбуривание «тяжёлого» грунта под мощные буронабивные сваи для фундамента под дом. Все эти факторы оказывают существенное влияние на конструкцию ручного бура.

Суханов Михаил Пользователь FORUMHOUSE

На мой взгляд, лучший ручной бур – это тот, который «заточен» под работу на конкретном участке, с учётом особенностей грунта и его слоёв. Т.е. земляной бур должен быть сделан под определённые задачи: установку столбов, свай и т.п.

Пользователь нашего портала предлагает следующую механическую конструкцию бура. Как он сделан, хорошо видно на данном фото.

Два ножа служат для предварительного рыхления почвы, что упрощает врезание в грунт основных лопастей, разведённых под углом. Причём, основные лопасти можно сделать сменными, крепя их на болты с гайками. Благодаря этому, можно, используя одну штангу, бурить шурфы разного диаметра.

Хотя внешне покупной и самодельный бур во многом схожи, именно самодельные ручные буры показывают лучшие результаты. Они прочнее, с ними удобнее работать, т.к. они сделаны «под себя».

Суханов Михаил

Я и мой сосед как-то провели такой эксперимент: мы решили сравнить эффективность работы моим самодельным буром (диаметр лопастей 25 см) и его покупным (диаметр лопастей 14 см).

Почва на участке форумчанина такая:

0.7-0.8 м – «плодородка»;
0.2-0.4 м – известняковый камень крупной фракции;
далее слой мергеля (жёлтого, в мелкую крошку известняка).

В ходе соревнования бурильщики почти одновременно заглубились на 0.8 м. Далее покупной инструмент запнулся на мергеле, в то время как, работая самодельным садовым землебуром, Михаил продолжал бурить, как ни в чем не бывало. Соседу же приходилось разрыхлять мергель ломом и только потом бурить дальше.

Итог эксперимента: на то, чтобы пробурить шурф под стоб глубиной в 1 метр, у Михаила ушло чуть более 5 мин, причём он совершенно не устал. Сосед же на последних 0.2 м безнадёжно отстал.

Т.н. универсальный бур, как бы подходящий для работы на разных грунтах, может оказаться малоэффективным.

Поэтому среди пользователей нашего портала так популярны самодельные конструкции ручных буров. Чтобы сделать такой, достаточно бросовых материалов и начальных навыков в сварочных работах.

Делается инструмент так: берётся круглая или квадратная труба, её длина подбирается в зависимости от предполагаемой глубины шурфа. В случае механического бурения глубоких скважин трубу можно удлинить, нарастив её дополнительной штангой. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от предполагаемого диаметра шурфа и планируемых работ.

В качестве лопастей хорошо себя зарекомендовали пильные диски большого диаметра от циркулярки. Такой диск распиливается болгаркой на две части. Половинки привариваются к трубе, а лопасти необходимо развести на определённый угол (примерно 25-30°). Так они лучше заглубляются в грунт. К концу трубы приваривается пика или «убитое» сверло большого диаметра. Наконечник нужен для центрирования бура в начале бурения. За счёт пильных зубьев на лопастях такой инструмент при вращении хорошо подрубает корни.

Главное при работе с ручным буром – вовремя останавливаться и поднимать его из шурфа, чтобы вывалить породу.

Boston Пользователь FORUMHOUSE, Москва.

Я изготовил к началу дачного сезона два землебура. Первый – диаметром 210 мм, второй – 160 мм. На лопасти пошли диски от циркулярки. Остальное сделал из того, что валялось буквально под ногами. Также сделал разборный удлинитель-штангу. На всё про всё я потратил 200 руб, что называется, дёшево и сердито.

Если под рукой нет сварочного аппарата, то такой инструмент можно собрать только на болтах и гайках. Также в качестве бура для нетяжёлого грунта и для бурения отверстий небольшого диаметра можно использовать шнековый б/у ледобур (т.к. покупать новый - экономически неоправданная затея). Для удобства работы у ледового устройства нужно срезать ручку-коловорот и прикрепить стандартный Т-образный ворот.

Кроме вышеописанных инструментов, интересен подход к изготовлению самодельного бура для бурения скважин в земле форумчанина с ником ВячеславK.

Для бурения до глубины в 2.5 м был сделан обычный землебур. Лопасти форумчанин вырезал болгаркой из куска листового металла толщиной в 3 мм, на который был предварительно наклеен бумажный шаблон.

Затем в полученной заготовке было просверлено отверстие диаметром 20 мм.

По радиусу круга был сделан разрез.

Штырь заточили.

В результате получилось вот такое буровое устройство.

В ходе работы выявили и устранили такие недостатки:

Лопасти при бурении сводятся, что значительно снижает эффективность бурения. Чтобы лопасти не сводились, между ними и к трубе были приварены перегородки-растяжки.

При бурении ям под установку забора инструмент, если он натыкался на камни или корни, уводило в сторону. Чтобы устранить этот недостаток, по одной лопасти, начиная от места сгиба круга, был приварен дугообразный бортик 30х10 см.

Низкая эффективность при прохождении жирной глины. Для работы по глине был изготовлен т.н. рамочный бур конструкции пользователя нашего сайта с ником KND .

Такое устройство лучше всего подходит именно при работе по пластинчатым глинам. У него минимальный коэффициент трения о породу. Его легко извлекать из шурфа (нет «эффекта поршня», как у шнекового бура). После подъёма бура глина просто вытряхивается из рамки.

Хотя такой инструмент чаще всего используется при бурении самодельных скважин «на воду», его конструкция получилась настолько удачной, что стоит заострить на ней внимание.

ВячеславK сделал так:

От полосы металла шириной 5 см он отрезал две одинаковые полосы и сделал угловые скосы, отступив от конца полосы на 2 см. Для полос можно использовать старые автомобильные рессоры.

Вырезал и заточил ножи.

Приварил ножи к сверлу, направив заточенные стороны в противоположные стороны.

Развёл ножи в стороны при помощи уголка так, чтобы расстояние между концами составило 25 см.

С помощью газового ключа ВячеславK вывернул ножи под углом.

Собрал и сварил всю конструкцию.

Стоит отметить, что сверло быстро обломилось. Поэтому ВячеславK заточил обломок, как показано на следующем фото.

При изготовлении рамочного бура следует учесть, что он не подходит для работы в рыхлом, сыпучем грунте, т.к. он не удерживается в рамке.

Также интересны конструкции, предназначенные для изготовления уширения –«пятки» – при возведении фундамента ТИСЭ.

Субарист Пользователь FORUMHOUSE

Я доработал покупной бур, поставил на него вторую откидную лопату. Чтобы было удобно работать, сделал Т-рукоятку длиной 1 м. Тем самым я увеличил усилие на рычаге. Длина штанги – 3 метра. Теперь бурить шурфы глубиной в 2 метра можно, стоя в полный рост, а не карачках. Зубцы с землеприёмника срезал, т.к. от них мало толка.

На этом «улучшайзинг» не закончился. Чтобы увеличить эффективность земляного бура при разбуривании уширения, Субарист выгнул лопатки – прямые плохо резали грунт. В дальнейшие планы форумчанина входит поставить лопатки из легированной стали, т.к. обычные быстро тупятся о камни.