Кирпичная печь для бани: особенности конструкций. Банная печь И.В.Кузнецова «РусСауна»: основные особенности Банная печь из кирпича периодического действия

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА Применяют в основном для кладки фундаментов и стен. Может быть толщиной в 1/2, 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 и более кирпичей или соответственно 120, 250, 380, 510, 640, 770 мм. Толщина кладки зависит от назначения конструкции и местных климатических условий. Выполняется на различных

6.2. Классическая кирпичная Собственно классическая кирпичная печь-каменка рассмотрена в разделе, посвященном проектированию бани, поскольку там и предлагается проектировать, т. е. «плясать от печки». Аналогичных конструкций много и в соответствующей литературе. Кладка

Компактная печь-каменка Компактная печь-каменка (рис. 12) непрерывного действия может быть устроена на основе так называемой печи-прачки. Для этого в бак вместо воды необходимо загрузить камни, а нагрев воды можно производить в ведре, установленном на камнях. Печь-каменка

Металлическая печь-каменка, совмещенная с кухонной печью Размеры металлической печи-каменки, совмещенной с кухонной печью, составляют 40 х 50 см. При ее работе температура в парилке может поддерживаться до 100 °C. Для устройства таких печей не требуется много места, они

Малогабаритная печь-каменка с верхним размещением бака Довольно распространенной является малогабаритная печь-каменка с водогрейным баком (рис. 15, 16). Объем камеры для камней и вместимость бака составляют по 40 л. Бак располагается на плите рядом с камнями. Регулирование

Малогабаритная печь-каменка с нижним размещением бака Конструкция малогабаритной печи-каменки с нижним размещением бака (рис. 17, 18) отличается от других малогабаритных вариантов печей большей длиной топки и вместительным объемом камеры для камней (50 л). Кроме того, у нее

Печь-каменка для небольших семейных бань В небольших банных строениях достаточно устройства одной печи, которая должна быть расположена в центре бани таким образом, чтобы ее большая часть с каменкой находилась в моечном помещении (рис. 19, 20). Для возведения печки

Печь-каменка без водонагревателя При устройстве печи-каменки без водонагревателя (рис. 21) в качестве непроницаемой перегородки можно использовать металлический ящик или чугунный котел.Камни будут очень быстро нагреваться, так как его поверхность омывается горячими

Универсальная печь-каменка конструкции А. Суздальцева Универсальная печь-каменка конструкции А. Суздальцева (рис. 24) имеет внутренний топливник и присоединенную к нему камеру с засыпкой из камней, отгороженную чугунной плитой. Водонагреватель представляет собой

Надо сказать что хоть я и являюсь, большим любителем сауны, бани, в которых печи построены, образом который описан ниже мне очень нравятся. Многие люди их любят больше, и переносят легче чем сауну (да взять хоть мою жену). Методом описанном в статье построена печь в бане и моего деда – и честно говоря отдых после парилки в такой бане получается лучше и чувствуешь себя после нее легче. Все таки наверное дело в традициях.

Виды каменок.

Кирпичные банные печи (по другому называемые каменки) бывают 2 типов: периодического и непрерывного действия. Традиционные, настоящие русские бани топились исключительно при помощи печей периодического действия . Раньше, в древности, у них не было труб, и их топили по-чёрному – то есть дым шел по потолку бани. С дымоходами печи стали делать только с начала 18 века и бани уже тогда стали топить по белому, то есть так как это мы делаем сейчас.

Печи-каменки периодического действия нельзя топить в то время когда Вы паритесь или моетесь в бане, потому что тогда вместе с паром из печки в баню будет проникать и дым. Эти печки перед тем как идти в баню топят три, пять а то и более часов. Камни, нагреваемые открытым огнём, могут накалиться и до 900°С, и пар из такой печи-каменки отдается такой какой любят ценители парилки – легкий, не обжигающий, сухой и легко переносимый.

Каменки непрерывного действия, в которых булыжники помещаются в изолированные металлические ёмкости, появились сравнительно недавно. Преимущество таких печей в том, что их можно топить и во время банных процедур, а недостаток-что камни, отделённые стенками ёмкости от открытого огня, не прогреваются выше 600°С. Пар в таких каменках получается «сырой», обжигающий тело человека.

Противопожарные мероприятия. При устройстве каменки периодического действия необходимо помнить, что эта конструкция - самая пожароопасная из всех бытовых печей. Тонна булыжника, раскалённого до 900 гардусов, и кирпичная кладка в три-четыре тонны, нагретая до высокой температуры, представляют собой большую потенциальную опасность. Чтобы не случилось беды, при строительстве каменки необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности. Правда, специальных правил для каменок нет.

Более того, в последнее время были сняты некоторые запреты и ограничения и бани стали строить, как кому вздумается - необъятных размеров, в два этажа, с камерами каменной засыпки на две тонны и т.д. А это, на мой взгляд, - недопустимо.

Особенности конструкции и кладки каменки.

Печи-каменки имеют конструктивные отличия от других печей бытового назначения. Так, в них не предусмотрены нисходящие дымоходы и, если печь имеет большие размеры, появляется «незанятое» пространство слева и справа от поддувала. Целесообразно использовать его для устройства сквозных ниш-каналов, чтобы хранить в них кочергу, щипцы и другую утварь. Они, кроме всего, увеличивают теплоотдающую поверхность печи.

Чтобы в топливник, который у каменок делают больших размеров, поступало достаточно воздуха для горения дров, поддувало и поддувальная дверка тоже должны быть достаточных размеров.

Для более свободного поступления воздуха в топливник колосники лучше укладывать вдоль поддувала. Но в продаже трудно найти колосники на всю длину (глубину) поддувала, поэтому часто приходится укладывать короткие решётки поперёк поддувала.

Топливник и камеру каменной засыпки футеруют шамотным кирпичом, который лучше класть на мертель (раствор из шамотной глины и шамота со специальными добавками) с отступом от наружных стенок печи 8-10 мм. От высокой температуры футеровка будет расширяться, но зазор защитит наружные стенки печи от растрескивания. Вместо шамота (шамотной «крупы») применять песок не следует. От высокой температуры он разрушается.

Топливник устраивают так, чтобы его высота от колосников поддувала до закладки булыжника составляла 8-9 рядов кладки (56-63 см). Нельзя уменьшать это расстояние, приближая булыжник поближе к огню для более интенсивного нагрева камней. В этом случае результат получится обратный.

Дело в том, что при горении дров самая высокая температура - на вершине пламени. При небольшом расстоянии вершина пламени упрётся в булыжники, на них произойдёт понижение температуры пламени, а несгоревшая сажа осядет на поверхностях камней и в щелях между ними.

Кладка арок своими руками.

Одна из проблем при устройстве больших каменок - устройство колосников, на которых располагаются камни. От высокой температуры и тяжести булыжника колосники постоянно деформируются и выходят из строя. Деформироваться могут даже железнодорожные рельсы, уложенные вместо колосников.

В каменке вместо колосников лучше делать кирпичные арки (или свод с отверстиями), на которые можно положить отрезки рельса. Это создаст надёжное основание для каменной засыпки.

Перед кладкой арки или свода по подготовленной опалубке на постелях кирпича для лучшего сцепления делают насечки. Затем кирпич протирают или моют, кратковременно погружая его в воду. Нужно помнить, что шамотный кирпич сильно мочить не следует.

Сначала кирпич укладывают без раствора - для «пристрелки». При кладке на растворе кирпичи осаживают, слегка пристукивая резиновой киянкой, а замковый осаживают более тщательно. Раствор должен быть средней густоты.

Через час-полтора опалубку необходимо разобрать, а на арку положить 3-4 кирпича. Арка вследствие этого получит предварительное напряжение, чтобы в дальнейшем выдерживать нагрузки от каменной засыпки. Раствор в швах между кирпичами такой арки будет плотным и прочным, а сама она прослужит долго.

Если сложенную арку оставить на опалубке на неделю или дольше, из-за большой усадки кладочного раствора нарушится монолитность кладки (глиняный раствор имеет объёмную усадку до 5%.) Между кирпичами арки образуются невидимые для глаза щели. Чем дольше арка будет оставаться на опалубке, тем слабее она будет.

Камера каменной засыпки.

Размеры окна для выхода пара из камеры каменной засыпки следует предусмотреть такими, чтобы можно было при необходимости пролезть через него в каменку для замены булыжников или колосников, а также для другого ремонта.

Расстояние от рельсов до окна делают не более 50 см (семь рядов кладки). Это обусловлено тем, что верх закладки булыжников всегда должен быть на уровне или ниже полка в парилке. Чем ниже источник пара, тем эффективнее он будет использован. Кроме дверки в окне необходимо устанавливать и внутреннюю заслонку. Благодаря ей стена парилки, противоположная окну, будет меньше нагреваться, а в камере лучше сохранится тепло. Для более интенсивного нагрева засыпки стенки камеры можно облицевать листами огнестойкой стали. Это дорого, неэффективно.

Общую высоту камеры делают с расчётом, чтобы между верхом засыпки и сводом (перекрышей) было не меньше четырёх рядов. При меньшей высоте будет трудно плескать воду на дальние камни. Перекрышу камеры каменной засыпки всегда устраивают на один-два ряда выше перемычки окна камеры. Эта часть камеры является дымосборником - во время растопки каменки он не позволит дыму проникать в помещение парилки.

Между сводом и рядами основного перекрытия печи необходимо оставить осадочный зазор в один ряд кладки. Зазор используется и как дымоход к дымовой трубе, позволяющий устанавливать её на любом углу печи.

Порядовки и сечения печи:

1 - задвижка дымовая; 2 - полоски и уголки; 3 - железнодорожные рельсы Р-70 для укладки на них булыжника; 4 - стальная трубка 050 мм для получения дополнительного пара или подогрева воды; 5 - дверка топочная; 6 - дверка поддувальная; 7 - колосники топки; 8 - булыжник вулканического происхождения; 9 - температурные зазоры; 10 - сквозные ниши-каналы для хранения кочерги, щипцов и других мелких предметов; 11 - заслонка окна выхода пара; 12 - дверка окна выхода пара; 13 - потолочная разделка.

Потолочная разделка.

Самое опасное в пожарном отношении место в парилке - потолок вокруг дымовой трубы. Чтобы это место излишне не нагревалось, трубу в месте прохода сквозь потолок кладут с более толстыми стенками - с потолочной разделкой. Для каменок толщина стенок трубы здесь предусматривается 38 см или же 25 см-с дополнительной теплоизоляцией.

Наружные размеры разделки трубы составляют 76×76 см. Но в месте прохода трубы в потолке устраивают проём больших размеров - 86×86 см. Зазоры в 5 см с каждой стороны между кирпичом и материалом потолка заполняют базальтовой ватой или другим несгораемым материалом.

Обычный кирпич начинает разрушается при температуре 700°С, поэтому потолочную разделку лучше класть из шамотного кирпича. Для большей декоративности некоторые детали печи (расширение в нижней части, юбку, элементы разделки) можно сделать из кирпичей, отличающихся от остальных по цвету.

Необходимые для постройки печи-каменки материалы

ПЕЧКИ ДЛЯ БАНИ СВОИМИ РУКАМИ- ВАРИАНТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Делаем каменку для бани из буржуйки своими руками

Баня для дачника – не роскошь, а первейшая необходимость. А коли так, она нуждается в простой, экономичной и эффективной топке.

Такую «печку из бочки » для бани я сделал из двух собственно металлических бочек. В качестве печки нужно взять бочку емкостью 200 л, а вторую бочку, поменьше, можно приварить к первой и использовать для нагрева воды. Такую бочку емкостью 90-100 л я приварил к печке. Но при этом подогнул одну из ее стенок так, чтобы будущая емкость для воды хорошо прилегала к стенке печки.

А спереди в печи вырезал отверстие под трубу, которую наполнил камнями для накопления тепла. Обрезал трубу по ширине печи. С одного конца заглушил ее и вставил в отверстие печи, а затем обварил по торцу. Чтобы камни не выпадали из печи, я сделал специальную решетку (см. рис.).

Затем я прорезал квадратное отверстие для топки, сделал дверку и поддувало. Каждый дачник должен установить печь таким образом, чтобы было удобно ее обслуживать и «поддавать парку».

Считаю, что моя печка соответствует таким требованиям, как простота, дешевизна и надежность. Особенно радует, что идти мыться в такую баньку можно буквально уже через полчаса после растопки.

Изготовление

Учитывая размеры старой печи и помещения, подготовил чертеж новой конструкции (см. рис.). Частично разобрал старую печь, оставив лишь топку с трубой-дожигателем. Трещины на кладке замазал глиной.

Из листовой стали толщиной 10 мм по чертежу сварил прямоугольный короб для каменки и бак для воды. В каменке вырезал необходимые проемы для дверок со стороны парной (фото 1) и моечной (фото 2). а также отверстия под трубу-дожигатель. В последней со стороны парной вырезал прямоугольный проем и закрыл его дверцей (см. фото 1 п. 1).

Готовую каменку установил на топку, нанизав ее на трубу, стыки сверху и снизу заварил. На каменке смонтировал дымоход.

На топке закрепил бак для воды (фото 3). Прилегающие к печи стены моечного отделения зашил жестью в целях пожарной безопасности.

Для лучшей подачи тепла в парную под дверцами каменки просверлил девять отверстий d 20 мм (фото 4) Корпус каменки и бак покрасил термостойкой серебрянкой, а печь побелил.

Испытания

Когда затопил печь, баня размером 2,3×3,3×2 м прогрелась до готовности за 1,5-2 часа. Бак с водой на 100 л нагревается за то же время до температуры 95-100 град. Для продления банных процедур, благодаря трубе с дожигателем, можно подбрасывать дрова по 3 полена в час.

Преимущества печи

Три позиции прогрева помещений:

А - дверцы каменки в парной и в мойке открыты - одновременный прогрев двух помещений.

Б-дверца каменки в парной закрыта, а в мойке открыта - больше тепла в моечном отделении. Наоборот-ускоренный прогрев парилки.

В - Все дверцы закрыты - режим накопления жара в каменке.

Два режима топки:

А - при полностью открытой поддувальной дверце - максимально быстрый прогрев бани.

Б-при прикрытой дверце - поддержка тепла в бане, например, в летнее время.

Широкое окно каменки в парном отделении позволяет безопасно лить воду на горячие камни.

Какая печь лучше?

Главное в бане - печь-каменка. Раньше ее строили из кирпича. Сейчас можно просто купить готовую металлическую конструкцию. Главное, среди множества вариантов правильно выбрать то, что нужно.

Все печи-каменки по типу применяемого энергоносителя делятся на три вида: дровяные, электрические и газовые.

Дровяные

Минимальное образование дыма и отсутствие гари, а значит, процедура принятия бани будет не только полезна, но и безопасна для здоровья.

Во всех моделях применяются специальные элементы, исключающие риск получения ожога.

Разнообразие форм и цвета.

Дешевле электро- и газокаменок.

На камнях собирается сажа и ее нужно регулярно убирать.

Электрические

Отсутствие необходимости устройства дымохода.

Экологичны. Исключены любые загрязнения.

Имеют систему контроля и регулирования температуры.

– Высокое энергопотребление 1 кВт/1 кв. м.

Очень быстро прогревают оба помещения.

Способны хорошо нагревать воду. Применяется схема прохождения дымохода через специальный бак.

– Необходимость наличия газопровода на участке.

Топливник сложен из огнеупорного кирпича, имеет щелевой свод для камен-ной засыпки. Ширина щелей 5–8 см. Печь снабжена дымоходами в виде опускных ко-лодцев и сборным дымоходом. Для. проч-ности печь отделана стальными уголкам.

Камера для камней имеет две дверки, часто делают дымоходы, пропускающие дымовые газы из пространства вокруг ка-нала в нижнюю часть камеры для камней.

Фундамент. Сооружение массивной кирпичной печи-каменки начинают с уст-ройства ее фундамента. Чтобы печь не оседала и не наклонялась из-за увлажне-ния или промерзания грунта, фундамент заглубляют не менее чем на 0,5 м. Попе-речные размеры его должны быть больше, чем у печи, на 1 кирпич (на полкирпича в каждую сторону). Расстояние от фунда-мента печи до фундамента стены - не ме-нее 5 см. Зазор между ними заполняют пе-ском. Дно котлована утрамбовывают и выравнивают по уровню.

Лучший фундамент - бетонный или бутобетонный. В сухом грунте его можно выполнить из кирпичей, используя изве-стковый, цементный или известково-цементый раствор.

Известковый раствор готовят из гаше-ной извести и просеянного песка, взятых в соотношении от 1:2 до 1:3. Цементный раствор (соотношение цемента и песка обычно 1:3) готовят небольшими порция-ми, чтобы успеть использовать его до схватывания. Для приготовления известково-цементного раствора берут на 1 ч. цемента 1–2 ч. извести и 6–16 ч. песка в зависимости от марки цемента и жирно-сти извести. Поверхность фундамента за-ливают цементным раствором, выравни-вают рейкой по уровню и покрывают гидроизоляцией, обычно толем или рубе-роидом в 2 слоя.

Материал для кладки. Основной ма-териал для кладки печей - обыкновенный полнотелый кирпич 1 сорта.

Не допускается применять дырчатые и силикатные кирпичи, так как они быстро разрушаются. Для кладки и футеровки топливника печи рекомендуются туго-плавкие и огнеупорные кирпичи. Туго-плавкие кирпичи подходят для сжигания дров, огнеупорные (шамотные) - для сжи-гания каменного угля, жидкого топлива, газа. Часто печи складывают из кирпичей, бывших в употреблении. Они должны быть очищены от раствора и сажи. Класть их следует задымленной стороной внутрь, иначе ржавые пятна от сажи выступят на-ружу даже через штукатурку и побелку. Перед употреблением кирпичи (кроме ог-неупорных и тугоплавких) погружают на 1–1,5 мин в воду, так как сухой кирпич обезвоживает раствор и снижает его вяжу-щую способность.

Раствор для кладки печи готовят из глины и песка, взятых в соотношении от 1:1 до 1:2 в зависимости от жирности гли-ны. Глину следует замачивать за 1 сутки до начала кладки. Затем в нее добавляют во-ду в таком количестве, чтобы после пере-мешивания получилась сметанообразная масса. Эту массу процеживают через сито, добавляют столько же песка и тщательно перемешивают. Песок должен быть про-сеян через сито с ячейками 1,5 мм. Если на поверхности раствора появляются во-дянистые участки (озерки), то добавляют песок и перемешивают массу снова. Хо-роший раствор не содержит комков, име-ет шероховатую поверхность, не налипает на лопату и легко выдавливается из шва кладки при нажатии на кирпич рукой. Для кладки тугоплавкого и огнеупорного кирпича применяют раствор из глины и горного песка или шамота.

Швы. Главное требование к кладке - обеспечить плотность швов, чтобы в поме-щение бани не проникало даже незначи-тельное количество продуктов сгорания, которые могут привести к отравлению угарным газом. Швы кладки заполняют раствором на всю глубину. Толщина их должна быть минимальной: для обычного кирпича не более 5 мм, для тугоплавкого и огнеупорного - не более 3 мм на всю глубину. Раствор расстилают рукой, с мас-терка его можно класть лишь до пода топ-ливника и дна дымовых каналов.

Внутренние поверхности печей долж-ны быть гладкими, поэтому колотые и те-саные кирпичи кладут шероховатыми гра-нями наружу. Через каждые 4–5 рядов кладки внутренние поверхности затирают мочальной кистью или тряпкой, смочен-ной в воде без добавления раствора.

К кладке следующего ряда приступают только тогда, когда уложены все кирпичи предыдущего ряда. Желательно кирпичи каждого ряда сначала уложить и подо-гнать друг к другу, а затем класть их на раствор.

Проверка правильности углов. После укладки первого ряда проверяют правиль-ность углов при помощи угольника или шнура. После укладки 2-го ряда устанав-ливают по углам печи направляющие шнуры с отсечами. Шнуры подвешивают гвоздями к потолку, а снизу наматывают на гвозди, вдавленные в швы между ниж-ними двумя рядами.

Перевязка кирпичей. При укладке кирпичей необходимо строго соблюдать правила перевязки кирпичей: каждый вер-тикальный шов должен перекрываться кирпичом верхнего ряда. Перевязка клад-ки обычного кирпича с кладкой из туго-плавкого или огнеупорного кирпича не допускается, так как они по-разному рас-ширяются при повышении температуры.

Печные приборы. Печные приборные дверки, задвижки, колосниковые решетки, плиты, водогрейные коробки (встраи-ваемые баки для воды) - устанавливают одновременно с кладкой кирпича. Рамку дверки крепят в кладке посредством лапок (кляммер) из мягкой стальной полосы (обручного железа). К рамке лапки при-крепляют заклепками. Перед установкой на место рамку обматывают асбестовым шнуром или тканью. При отсутствии асбе-ста между рамкой дверки топливника и кирпичной кладкой оставляют зазор по всему периметру шириной 3–4 мм, чтобы рамка, нагреваясь, не раздвинула кладку. Для обеспечения прочности перемычки сверху дверку топливника перекрывают способом «в замок» (средний кирпич ско-шенными концами кладут на скошенные концы соседних кирпичей). Другие дверки и рамки заслонок (задвижек) крепят в кладке 2-мм проволокой (проволоку за-делывают в кладку).

Колосниковая решетка. Колоснико-вую решетку устанавливают прорезями вдоль топливника. Между краями решет-ки и кирпичами кладки оставляют зазор не менее 5 мм для расширения решетки. Зазор заполняют песком. Такой же зазор оставляют между плитой над топливником и кладкой.

Топливник. Важная часть печи - топ-ливник. Для топки дровами наименьшая его ширина 25 см (в один кирпич), наи-меньшая высота - 35 см. С увеличением высоты топливника условия горения топ-лива улучшаются. Желательно, чтобы она была 40–60 см в зависимости от размеров печи. В нижней части стенки топливника выполняют с уклоном в сторону колосни-ковой решетки, чтобы при сгорании угли оседали на решетку. Под топливника рас-полагают ниже рамки топочной дверки не менее чем на 1 кирпич, иначе при открывании дверки будут выпадать угли. Дно зольника желательно делать также ниже поддувальной дверки.

Дымообороты. Равномерность прогре-ва и экономичность печи зависят от кон-струкции ее дымооборотов - каналов для дымовых газов. Внутренняя поверхность их должна быть ровной и не замазываться глинистым раствором, который быстро отваливается и засоряет дымоходы.

Перекрыша. Верхняя стенка печи, на-зываемая перекрышей, состоит из трех ря-дов кирпичей, положенных плашмя с пе-ревязкой. При совпадении вертикальных швов перекрыши они должны быть пере-крыты кусками стального листа.

Труба. Трубу для каменки обычно дела-ют насадной, т. е. на массиве печи. При этом толщина стенок печи и трубы должна быть не менее полкирпича, про-ходное сечение дымовых каналов и тру-бы - также не менее полкирпича.

Трубу выводят на высоту не ниже 0,5 м от поверхности крыши, используя цемент-ный или известковый раствор (глиняный раствор легко вымывается дождем и кон-денсатом, который может образоваться внутри трубы).

Меры безопасности при работе. При сооружении печи необходимо при-нять меры, чтобы не упасть и не уронить кирпичи или инструмент. Для работы на крыше устанавливают горизонтальную площадку для печника и ящика или ведра с раствором. Площадка должна быть ог-раждена со стороны ската и прикреплена к стропилам. Если площадка мала, то печ-ник должен надеть предохранительный пояс, привязанный к надежной части крыши. Дужка и проушины ведра должны быть проверены на прочность.

После завершения сооружения и вы-сыхания печь испытывают пробной топ-кой, которую осуществляют в присутст-вии органов пожарного надзора. При этом обязательно составляют акт о безопаснос-ти печи.

Меры пожарной безопасности. В це-лях пожарной безопасности расстояние между кирпичной поверхностью печи и сгораемой конструкцией (деревянных частей бани) должно быть не менее 40 см, если конструкция не защищена от возго-рания, и не менее 25 см, если такая защи-та имеется. Если печь и труба металличес-кие, то эти расстояния увеличивают соответственно до 100 и 70 см. Между кир-пичной трубой и деревянными частями крыши (стропилами, обрешеткой, обшив-кой) должно быть свободное расстояние не менее 10 см.

При применении металлической или асбестоцементной трубы ближайшие де-ревянные части потолка и крыши должны быть покрыты войлоком, пропитанным глинистым раствором, и обиты дополни-тельно кровельной сталью. Зазор между трубой и кровлей закрывают фартуком из оцинкованной стали. На деревянном полу перед топочной дверкой устанавливают металлический лист размером не менее 70×50 см.

Оштукатуривание. Для большей безо-пасности и придания приятного вида печь штукатурят растворами следующего соста-ва (по объему):

• гипс: известь: песок 2: 2: 1
• глина: известь: песок 1: 1: 3
• глина: песок 1: 2
• глина: цемент: песок 1: 1: 3

В любой раствор желательно добавить 0,1–0,2 ч асбеста. Надо учесть, что рас-твор с гипсом может схватиться через 15- 20 мин.

Подготовка к штукатурке. Для штукатурки поверхность полностью высушен-ной печи очищают от глины, швы расчищают на глубину 10 мм. Еще лучше покрыть печь сеткой с ячейками не менее 15×15 мм, прикрепив ее гвоздями с шайбами, или обмотать проволокой, также при-крепляемой к стенкам печи гвоздями.

Последовательность нанесения слоев и побелка. Чтобы обеспечить температур-ное расширение отдельных частей печи, ее топят до хорошего прогревания, смачи-вают водой и наносят сплошной слой штукатурки. После схватывания первого слоя наносят второй слой штукатурки, за-тем следующий. Общая толщина слоев должна быть 10–15 мм. Последний слой тщательно разравнивают и затирают. Если штукатурка выполнена с применением извести и имеет серую поверхность, бе-лить ее не надо. Очень темную поверх-ность штукатурки можно побелить рас-твором извести с добавкой небольшого количества глины, чтобы окрашенная по-верхность была серой, а не ярко-белой, которая будет раздражать глаза. Обяза-тельно следует белить трубу в пределах чердака, чтобы легче было обнаружить трещины.

Обработка трубы. Если труба метал-лическая или асбестоцементная, то место соединения ее с кирпичной кладкой необ-ходимо уплотнить водостойким раствором (цементным или известково-цементным), а снаружи трубу обязательно покрыть теп-лоизоляцией, иначе в охлаждаемой трубе (при температуре дымовых газов ниже 100 °С) будет образовываться конденсат, который пропитывает влагой и разрушает верхние кирпичи печи, снижает тягу, а зи-мой может привести к образованию в тру-бе ледовой пробки.

Изоляция трубы. Изоляцию трубы вы-полняют путем заключения ее в кожух из листовой стали. Зазор между ними шири-ной около 5 см заполняют минеральной ватой.

Дефлектор. Для улучшения тяги и защиты трубы от осадков на ее верхний конец устанавливают дефлектор, обеспечивающий подсос газов из трубы при помощи ветра.

Порядовки печей | №3 (53) "2011

При создании этой конструкции, которую правильнее было бы называть банной печью комбинированного действия, во внимание принимался тот факт, что применение классических разновидностей данного устройства влечет за собой ряд неудобств.

При создании этой конструкции, которую правильнее было бы называть банной печью комбинированного действия, во внимание принимался тот факт, что применение классических разновидностей данного устройства влечет за собой ряд неудобств. Во-первых, начинать прием банных процедур можно лишь после полного прогорания топлива либо принудительного удаления пылающих дров, дабы избежать возможного угара людей в парилке. Из-за этого температура в каменке существенно падает. Во-вторых, время, на протяжении которого баня остается пригодной для использования, ограничено теплоемкостью печи. И в-третьих, каменная засыпка нуждается в предварительной очистке от сажевых отложений, что достигается за счет «сдачи паром» с последующим удалением сажевого парного облака из помещения.

Предлагаемая же банная печь с турбонаддувом успешно решает две первые проблемы и по большей части устраняет третью. Основными элементами конструкции выступают задвижки шнекового типа, герметично перекрывающие каменку по окончании подготовки к банным процедурам и пускающие дым в обводной канал, и вентилятор, обеспечивающий работу принудительной системы турбонаддува. Наряду с наличием дополнительных дымообротов, дающих возможность эффективно использовать вторичное тепло дымовых газов, такой подход позволяет ускорить нагрев помещения парной и повысить в ней температуру, а также создать более щадящий режим эксплуатации печи при заметной экономии дров. Кроме того, в топочную часть вмонтирован теплообменник (тепловой регистр), который служит для нагрева воды перед ее подачей через кран на каменную засыпку.

При розжиге дров в топке следует открыть задвижки 1, 4 и 5, а когда режим горения установился, задвижку 4 необходимо закрыть. При готовности парной к приему процедур печь переводится в режим холостого хода, для чего придется закрыть задвижку 1 и открыть задвижку 2. После этого при закрытой дверце каменки и открытой задвижке 4 пользователь должен провести очистку каменной засыпки от сажевых отложений, кратковременно открывая кран с горячей водой. Далее задвижка 4 закрывается, полностью изолируя камни от потока дымовых газов, которые будут проходить по обводному каналу, продолжая тем не менее нагревать помещение бани. При падении температуры в парной достаточно вновь подключить резервуар с каменной засыпкой в систему действующих дымообротов, открыв задвижки 1, 3 и 5 при закрытой задвижке 4.

Топочная часть печи выложена из огнеупорного кирпича, причем зазор между внешними стенками топки и внутренней поверхностью основной конструкции составляет 5–7 мм. Необходимая герметичность кладки и мест крепления металлических деталей достигается за счет суперсила - кремнеземного волокна, выдерживающего температуру до 1200°C.

Материалы

Кирпич полнотелый М-200 красный - 540 шт.
Кирпич огнеупорный - 124 шт.
Полоса металлическая (ширина 30–50 мм, толщина 3–5 мм) - 14,4 п.м.
Суперсил - 1 м²
Камень для засыпки - 120–140 кг

Печные приборы

Дверца прочистная - 2 шт.
Дверца топочная 210 x 250 - 1 шт.
Дверца каменки 280 x 250 - 1 шт.
Дверца поддувальная 250 x 130 - 1 шт.
Задвижка печная 130 x 260 - 1 шт.
Задвижка каминная 260 x 260 - 3 шт.
Решетка колосниковая 380 x 240 - 3 шт.
Регистр воздушный (по чертежу) - 1 шт.
Регистр водяной (по чертежу) - 1 шт.
Распылитель водяной (по чертежу) - 1 шт.